A la découverte de l'Ouest Américaun

Le Grand tour de l'Ouest

Californie

Nevada

Utah

Wyoming

Montana

Dakota du Sud

Colorado

Arizona

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Qui n'a pas rêvé en feuilletant le catalogue d'un Tour Opérator proposant ses circuits dans l'Ouest Américain ou en regardant les images de ces nombreux Westerns dans lesquels John Wayne, Gary Cooper, Randolf Scott et tant d'autres chevauchent au milieu de superbes paysages, de venir un jour découvrir ces régions à l'image du grand Pays que sont les Etats-Unis.

Lorsque le rêve devient réalité, les bons mots ne viennent pas spontanément à l'esprit pour exprimer ce que l'on ressent devant ces merveilles que sont Bryce Canyon, Arches, Monument Valley ou Grand Canyon. Il y a tant d'images et de souvenirs qui se bousculent dans la tête. C'est donc avec un peu de recul que je vais essayer de faire revivre à travers le récit qui suit, les moments forts du formidable voyage que nous avons fait en juin 2014 dans le cadre d'un circuit préparé par l'agence Américaine BONJOUR USA et proposé par le Voyagiste NOUVELLES FRONTIERES.

Certains diront, à juste raison, que dans le contenu des prestations tout n'a pas été parfait à commencer par les hébergements souvent "bas de gamme" tout juste acceptables pour quelques uns, par la cuisine Américaine peu variée et pas forcement à nos goûts et par des petits déjeuners souvent réduits au minimum. Ceux qui étaient déjà venus aux Etats-Unis à l'occasion de voyages similaires connaissaient les points faibles de ces packages "tout compris", mais pour les autres la déception est bien compréhensible. Je pense néanmoins que parmi les 47 personnes ayant participé au voyage, aucune ne regrettera d'être venue découvrir tous ces merveilles de la nature et ne doute guère que toutes sont prêtes à revenir si, un jour, l'occasion leur en est donnée. Nous avons vu les sites les plus connus, mais il en existe beaucoup d'autres qui méritent tout autant le déplacement. Alors pourquoi pas un autre ?...

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8 Etats visités…

17 étapes…

7700 kms parcourus…

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Les 8 Etats visités

Californie : Capitale Sacramento

424 000 km2…38 millions d'habitants… l'Etat le plus riche des USA

Population d'origine Hispanique majoritaire

Nevada : Capitale Carson City

286 000 km2…2,7 millions d'habitants

Population mixée avec prédominance d'Hispaniques

Utah : Capitale Salt Lake City

220 000 km2…2,8 millions d'habitants…l'Etat des Mormons

Partie sud réservée aux Amérindiens

Wyoming : Capitale Cheyenne

253 000 km2…560 000 habitants.. l'Etat le moins peuplé après l'Alaska

Population d'origine Européenne majoritaire

Montana : Capitale Helena

380 000 km2…1 million d'habitants…le 3e moins peuplé des USA

Population d'origine Européenne majoritaire

Dakota du Sud : Capitale Pierre

200 000 km2…815 000 habitants…le plus petit des Etats visités

Population d'origine Européenne (Allemands majoritaires)

Colorado : Capitale Denver

269 000 km2…5 millions d'habitants. Tout l'Etat situé à + de 1000m

Plusieurs territoires réservés aux Amérindiens

Arizona : Capitale Phoenix

295 000 km2...6,4 millions d'habitants. L'Etat le plus visité de l'Ouest

La plus grande concentration d'Amérindiens

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Les 17 étapes du programme

1- Mardi 17 juin LOS ANGELES – MESQUITE = 618 kms 2- Mercredi 18 juin MESQUITE – BRYCE CANYON = 295 kms

3- Jeudi 19 juin BRYCE CANYON – SALT LAKE = 585 kms

4- Vendredi 20 juin SALT LAKE - JACKSON HOLE = 530 kms

5- Samedi 21 juin JACKSON HOLE – GARDINER = 270 kms

6- Dimanche 22 juin GARDINER – CODY = 225 kms

7- Lundi 23 juin CODY – DEADWOOD = 638 kms

8- Mardi 24 juin DEADWOOD – CHEYENNE = 558 kms

9- Mercredi 25 juin CHEYENNE- GLENWOOD = 507 kms

10- Jeudi 26 juin GLENWOOD – BLANDING = 603 kms

11- Vendredi 27 juin BLANDING – PAGE = 344 kms

12- Samedi 28 juin PAGE – FLAGSTAFF = 362 kms

13- Dimanche 29 juin FLAGSTAFF – LAS VEGAS = 465 kms

14- Lundi 30 juin LAS VEGAS – LOS ANGELES = 552 kms

15- Mardi 1 juillet LOS ANGELES – FRESNO = 598 kms

16- Mercredi 2 juillet FRESNO – MODESTO = 362 kms

17- Jeudi 3 juillet MODESTO – SAN FRANCISCO = 198 kms

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Los Angeles: Californie / Mesquite: Nevada / Bryce: Utah / Salt Lake: Utah

Jackson Hole: Wyoming / Gardiner: Montana / Cody: Wyoming

Deadwood: Dakota du Sud / Cheyenne: Wyoming / Glenwood: Colorado

Blanding: Colorado / Page: Utah / Flagstaff: Arizona / Las Vegas: Nevada

Fresno: Californie / Modesto: Californie / San Francisco: Californie

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Un grand tour en 17 étapes

Sans doute le circuit le plus complet proposé par un voyagiste Français, d'où sa durée de 17 jours au

lieu des 12 à 15 habituellement programmés.

Dès la première étape, la longue traversée du désert de Mojave est un dépaysement total pour le

touriste venu d'Europe où il n'existe pas de paysages comparables.

La seconde étape offre l'un des plus beaux panoramas du parcours avec la traversée de Zion Park puis

l'extraordinaire amphithéatre de Bryce Canyon.

Le lendemain, le plateau du Grand Staircase puis celui de Capitol Reef avec ses impressionnantes

roches arrondies donnent une idée des nombreux phénomènes géologiques qui se sont produits au fil

des millénaires dans ces régions là.

Salt Lake la cité Mormone capitale de l'Utah offre 2 centres d'intérêt: le Capitole et le Temple Square,

avant de poursuivre vers Jackson Hole par une belle route de moyenne montagne qui, nous le verrons,

va faire battre le cœur des Français que nous sommes.

Les deux étapes suivantes via Gardiner puis Cody la capitale du rodéo, marquent tous les esprits avec

le passage dans le massif du Grand Teton dont les sommets sont couverts de neige, le superbe Jenny

Lake puis la traversée du parc de Yellowstone. Le grand geyser de Old Faithful, les bassins

volcaniques de West Thumb, Grand Prismatic, Norris et Mammoth Hot Springs impressionnent

vraiment tous les visiteurs qui viennent jusqu'ici. Un grand tour de l'Ouest sans Yellowstone n'est pas

concevable.

Après la longue étape qui conduit à Deadwood à travers un immense plateau dénudé, la descente vers

Cheyenne capitale du Wyoming passe au pied du célèbre Mt. Rushmore cher au cœur des Américains

puis traverse le Custer Park, endroit où les bisons sont au rendez-vous.

Dans la 9e étape, la route traversant les Montagnes Rocheuses grimpe à 3800m avant de redescendre à

Glenwood Springs la belle station thermale réputée pour ses piscines d'eau chaude naturelle et ses

centres de thalasso.

Les trois étapes suivantes sont les "incontournables": Arches…Monument Valley…Lac

Powell…Grand canyon…Que dire de plus autre que ces sites là comptent parmi les plus beaux, en

tout cas les plus curieux qui soient au Monde…Untel dira avoir préféré Monument, un autre Grand

Canyon, mais tous seront d'accord : il faut tous les voir.

Sur la route qui conduit de Flagstaff à Las Vegas, impossible de ne pas s'arrêter à Seligman le seul

endroit où les nostalgiques de la fameuse route 66 qui n'existe plus depuis bientôt 30 ans, ont encore

leurs repaires.

Las Végas..le four du désert de Mojave (+43° à l'ombre le jour de notre passage) est un endroit unique

où tout est fait pour inciter les gens à dépenser leur argent. Hôtels casinos de 5000 chambres et plus,

des milliers de machines à sous qui tournent 24h sur 24, les attractions les plus invraisemblables et une

atmosphère qui n'existe que là.

Une ville incontournable même si tout cet étalage d'argent plus ou moins propre est un peu choquant.

Avec le retour à Los Angeles, il reste un peu de temps pour découvrir le quartier historique El Pueblo

puis Venice et Santa Monica, deux secteurs différents situés au bord du Pacifique.

La remontée vers San francisco est moins spectaculaire. Le secteur côtier offre peu d'intérêt en dehors

de Santa Barbara, le parc de Yosemite est parcouru trop rapidement pour en découvrir tous les attraits

et donc seule le belle ville aux 43 collines mérite un arrêt prolongé pour apprécier ses multiples

quartiers.. San Francisco !.. la ville où il faut revenir.

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Quelques mots sur la logistique…

Le Décalage horaire

- 9 heures avec la Californie, le Nevada et l'Arizona

- 8 heures avec les autres Etats

L'argent

Carte bleue acceptée partout. Retrait aux guichets des banques. Pour payer moins de frais,

il est préférable de s'adresser à une grande banque Américaine.

Le coucher

Sur les 18 nuits passées aux USA 7 l'ont été dans un hôtel , les autres dans un

motel.Partout nous avons trouvé une bonne literie malgré le niveau" limite" de quelques

motels comme ceux de Bryce, de Flagstaff et de Fresno.

Les repas

Au petit déjeuner, lorsque l'on est dans un hôtel, il est fréquent de trouver un choix assez

large pouvant convenir à tous les clients Européens et Américains. Dans les motels par

contre c'est beaucoup plus maigre:juste quelques tranches de pain de mie avec les mêmes

petites barquettes de babeurre et de gelée de confiture, des pétales de céréales et quelques

pâtisseries pas vraiment appétissantes.

Attention !. le café Américain est quasi imbuvable. Préférez le thé, si vous aimez

Déjeuners et diners: les formules "buffet" permettent de manger correctement même si le

choix est parfois limité En dehors du chicken et de quelques légumes verts "al danté", il

n'y a pas grand-chose autre.

A noter que, à 5 reprises nous avons eu droit à un excellent steak tendre et délicieux. Pour

la boisson:eau plate, coka ou limonade, mais possibilité d'obtenir (pas partout) une bière ou

un verre de vin (5 à 7 dollars).

Pour des Français, c'est clair, il ne faut pas venir en Amérique pour bien manger.

Les pourboires

Pour les repas compris dans le forfait, le TIP est inclus. Par contre pour la boisson prise en

supplément, le service est de 15 à 18%

Concernant les accompagnants, il fallait donner par jour et par personne: 4 dollars à

Nicolas le guide et 3 dollars à Saul le chauffeur…

Aux Etats-Unis, le pourboire (le TIP) est obligatoire. Il est souvent le seul salaire de

l'employé qui vous sert, d'où son montant qui va de 15 à 20 % si vous êtes généreux.

Sur la route

Essence de 3,5 à 4 dollars le gallon (3, 78l) soit environ 75 centimes d'Euros le litre

Pas étonnant que là bas on voit autant de gros 4x4 à 6 et 8 cylindres

Sur routes et Interstates la vitesse va de 30 à 75 miles soit 120 kmh maxi.

Les automobilistes sont plutôt disciplinés car les PV coûtent dans les 350 $ + un retrait de

points sur le permis qui en compte 15.

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Journée du lundi 16 juin PARIS – MUNICH – LOS ANGELES

Vol Paris CDG – Munich... 680 kms

Vol Munich – Los Angeles 9630 kms

Nuit à l'hôtel Baymont Inn à Lawndale

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Après une nuit passée à l'hôtel Campanile de Roissy, nous voici à 6h 25 dans la navette desservant l'aérogare 2 puis dans le métro automatique qui relie l'aérogare 1 où a lieu l'embarquement pour Munich avec Lufthansa. A l'enrégistrement, nous remarquons 2 dames avec des documents NOUVELLES FRONTIERES à la main. Présentations faites, elles font bien partie du voyage, se prénomment Martine et Claude et viennent de la région de Montpellier. Le décollage pour Munich à lieu à 9h 06 et l'atterrissage à 10h 22 soit 1h16 de vol . L'avion pour Los Angeles (un Airbus A340/ 600) est annoncé pour 12h 30. En fait il décolle à 12h 47 pour un long vol qui va durer 11h 50. Atterrissage à 0h 37 heure de départ soit 15h 37 heure locale…Le trajet a été calme et comme le ciel était souvent dégagé jusqu'au nord du Canada, nous avons eu la chance d'avoir une vue extraordinaire sur le Groënland.. Belle vue également à l'approche de Los Angeles où il fait beau mais un peu frais( environ 20°) . A l'aéroport de Los Angeles, Nicolas le guide Francophone est là pour accueillir les membres du groupe. Il va avoir beaucoup de mal à récupérer tout son monde car quelques ouailles se sont égarées dans l'aérogare.. Finalement, c'est vers 18h 30 que le bus peut quitter l'aéroport avec 28 personnes pour l'hôtel Baymont Inn situé plus au sud à Lawndale. En cours de trajet, Nicolas se présente : Il est guide indépendant et vend ses compétences à des organismes Américains comme BONJOUR USA qui établissent les programmes des circuits proposés par les Agences Européennes à l'exemple de NOUVELLES FRONTIERES. Né au Maroc, Nicolas est un "pied noir" qui a résidé quelques temps en France avant de s'exiler au Canada où il habite avec ses parents depuis 25 ans. Parlant plusieurs langues, il a exercé divers boulots avant de devenir guide. Il est âgé de 51 ans. Arrivée à l'hôtel à 19 heures. Pas de restaurant sur place ni dans le secteur. On se contentera d'un hot dog et d'un soda pris dans un petit comptoir proche du Baymont. L'essentiel est d'aller dormir car il est 20h 30 ici ( 5h 30 en France ) et la journée a été bien longue.

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Airbus A340- 600

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Passage au dessus de la Hollande et de la baie de Baffin au Canada

Survol du Groênland

L'approche sur Los Angeles à 5' de l'atterrissage

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du 17 juin au 3 juillet 2014

47 visiteurs

1 guide

1 chauffeur

1 car

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47 visiteurs

1 guide: Nicolas et 1 chauffeur Saul

+ 1 car Setra Mercedes de 500 cv

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1ere etape : LOS ANGELES – MESQUITE

618 kms

- Départ 8 h pour Los Angeles via Interstate 425

- Visite rapide de Rodéo Drive et Hollywood Bd.

- Déjeuner à Los Angeles

- Montée vers Las Vegas et Mesquite via l'interstate 15

- Arrêt et visite à Calico

- Traversée de Las Vegas

- Etape à Mesquite ( Nevada) et nuit au Virgin River

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Lever: 5 heures. Nuit calme mais peu de sommeil. Le décalage horaire fait son effet. A 7 h, nous retrouvons les 45 autres membres du groupe dans la salle de breakfast de l'hôtel pour un petit déjeuner plutôt copieux. A 7h30 arrive le superbe car qui va nous transporter pendant 17 jours. Le chauffeur, un petit homme jovial au crâne rasé s'appelle : Saul et habite Santa Fé au Nouveau Mexique. C'est aussi un Vétéran de l'US ARMY. Comme Nicolas il sera avec nous jusqu'au terme du voyage sachant que ici un chauffeur peut conduire 12 h par jour et ne prendre aucun repos pendant 3 semaines…vous imaginez cela en France !… Départ 8 h pour le centre de Los Angeles. Le ciel est couvert et il fait 14 °. Saul prend l'interstate 425 qui comporte 6 voies dans chaque sens. Ici, vu les distances (la ville fait près de 100 kms de diamètre) tous les gens se déplacent en voiture et disposent d'un impressionnant réseau d'autoroutes (les interstates) dont certaines comptent jusqu'à 10 voies dans chaque sens. Premier arrêt à Rodéo Drive le quartier commercial de Beverly Hill où toutes les grandes marques de luxe ont leur boutique mais comme il est tôt, rien n'est ouvert. Tour trop rapide pour apprécier ce secteur. Deuxième arrêt sur Hollywood Bd au Palais du Cinéma, là où chaque année a lieu la remise des Oscars. Beaucoup de monde dans le complexe commercial du Palais, devant le Grauman's Chinese Théâtre où sont projetés, en avant première, les nouveaux films produits ici à Hollywood ainsi que sur le Walk of Fame où les célébrités de divers Pays ont leur étoile rose incrustée dans une dalle en marbre de 80 cms de côté. C'est un secteur très touristique qui finalement présente peu d'intérêt. Nous aurons occasion d'entrevoir quelques autres quartiers au retour mais ce ne sera qu'un très bref aperçu car Los Angeles est une ville immense: la superficie de l'agglomération qui compte 18 millions d'ha (4 millions pour la seule commune de L.A) représente près de 12 fois celle de Paris… A titre indicatif, la plus longue avenue, le Sunset Boulevard mesure 40 kms . Ici, il y a 88 quartiers mais pas de véritable centre ville. On estime que pour avoir une idée de cette ville gigantesque (la 2e plus importante après N.Y ) il faut y séjourner plusieurs semaines.. Déjeuner dans le secteur nord- est de la ville. Excellent buffet self service où chacun peut trouver plat à son goût. Le soleil a pris le dessus et le thermomètre indique + 25° lorsque Saul emprunte l'I 15 en direction de Las Vegas. Rapidement, nous entrons dans l'immense désert de Mojave qui démarre aux portes de la ville. Ici, sur des kilomètres, à perte de vue, rien ne pousse autres que quelques arbrisseaux rabougris et des cactées.

En arrivant à Calico (120 kms plus au nord) l'ancienne petite cité minière devenue site historique ressemble à un village fantôme perdu au milieu d'un décor lunaire. Il fait 32° à l'ombre et un puissant vent chaud venant du désert soulève la poussière. Un saloon, une banque, quelques maisons (toutes reconstituées), il ne manque que la musique de Morricone pour se sentir dans un vrai décor de western.

Qui pourrait imaginer que cette petite ville crée en 1881 a compté plus de 1200 ha qui vivaient de l'exploitation des mines d'argent et de bauxite ?.. Abandonnée en 1907 après la chute des cours de l'argent elle a été partiellement restaurée en 1950 et aujourd'hui elle fait partie du patrimoine classé de la Californie. Las Vegas est encore loin (300 kms) et rien ne change dans le paysage. Un désert à perte de vue et pas la moindre habitation. Mieux vaut ne pas tomber en panne dans ces régions là.

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Il faut rouler pendant 240 kms avant de trouver Primm la petite ville où l'on quitte la Californie pour entrer dans le Nevada. La traversée de Las Vegas, 60 kms plus haut, donne une impressionnante vision des hôtels casinos que nous aurons occasion de voir au retour. Arrivée à Mesquite à 19 h 10. Le soleil tombant donne une impression particulière des montagnes rouges qui annoncent le plateau du Colorado sur lequel nous passerons demain. Ici où l'altitude est de 550m, il fait 22°. Mesquite est une ville importante (15 000 ha) qui vit de ses casinos et du tourisme. l'Utah et l'Arizona avec leurs parcs extraordinaires sont en effet très proches. Nous faisons étape au Virgin River, un établissement qui comprend un casino, un hôtel, un motel de 720 chambres réparties sur 8 bâtiments à 3 niveaux, et un restaurant. Les chambres à 2 lits sont spacieuses, bien équipées et correctement insonorisées sauf la clim qui fait un bruit infernal. Il faudra s'en passer cette nuit. Dîner au buffet du casino où le choix de crudités, plats chauds et desserts est à profusion.

Interstate 425 à Los Angeles Interstate 15 vers Calico

Intrerstate 15 à hauteur de Primm Interstate 15 à hauteur de Mesquite

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Plan de Los Angeles

Le Grauman's Chinese Theatre Trottoir de la Célébrité

Calico

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2eeme étape : MESQUITE – BRYCE CANYON

295 kms

- Départ 8h05 via I15 jusqu'à jonction avec road 9

- Road 9 jusqu'à Springdale à l'entrée de Zion Park

- 2 arrêts dans Zion Park ( Utah)

- Poursuite road 9 jusqu'à Mt Carmet

- Road 89 jusqu'à jonction avec road 12

- Road 12 jusqu'à Bryce Village

- Déjeuner à Bryce Village

- Après déjeuner car jusqu'au site de Bryce Canyon

- 1e arrêt à View Point

- 2e arrêt à Sunset Point et descente dans le canyon

- Retour et nuit à Bryce Village, motel View Lodge ( Utah)

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Lever 5h15. Nuit calme (clim mise à l'arrêt) mais toujours peu de sommeil. Excellent petit déjeuner au buffet où nous avons dîné hier soir. Pour y accéder, il faut traverser le casino où plusieurs joueurs sont déjà en action devant les machines à sous, alors qu'il est moins de 7 heures. Certains ont dû passer la nuit à jouer… Départ 8 h pour le parc de Zion distant d'environ 120 kms. IL fait très beau et le thermomètre indique 20°. En quittant Mesquite par la I 15, on quitte le Nevada pour un court passage dans l'Arizona (environ 40 kms). Nous entrons dans les gorges de la Virgin River taillées dans les superbes roches rouges du plateau du Colorado, cette immense région de 340 000 km2 qui s'étend sur 4 Etats: Nouveau Mexique, Arizona, Utah, Colorado. L'altitude moyenne est de 1600m. Grand Canyon, Zion Park, Arches, Monument Valley, Canyonlands et bien d'autres moins connus font partie de ce plateau qui est le royaume des serpents, rapaces et autres chiens de prairie (genre de marmottes). Au passage de l'Arizona dans l'Utah, tous les véhicules doivent marquer un "arrêt photo" afin de s'acquitter d'un droit de passage dans cet Etat. Et personne ne triche !.. IL faut également avancer les montres de 1 heure car il y a changement de fuseau horaire.

15 kilomètres plus au nord, voici la petite ville de St. Georges construite dans un écrin de verdure entouré de jolies montagnes rouges. Sous le ciel bleu, le site a vraiment des allures de carte postale.

Un peu plus haut, Saul quitte la I 15 pour la road 9 en direction de Hurricane puis de Springdale le charmant village situé à l'entrée de Zion Park. Nous entrons dans un superbe paysage. Tous ces sommets allant du rouge sombre au dégradé d'ocre et de blanc, ces roches aux formes curieuses, ces ravines profondes sont autant de curiosités qui impressionnent vraiment les visiteurs qui ne sont jamais venus dans cette région. On voudrait pouvoir s'arrêter après chaque virage mais il n'est pas facile de trouver un parking surtout pour un car. Saul réussira à faire 2 arrêts dont l'un situé dans la partie de route qui s'élève vers la sortie du parc. La vue sur les montagnes est absolument magnifique.

En sortant du parc après un tunnel de 2 kms à voie unique, changement complet de décor. Paysage aride qui ressemble un peu au Luberon ou à la Haute Provence, et cela tout au long des 110 kms qui séparent le parc de Zion de la jonction avec la road 12 qui conduit au village de Bryce Canyon. A partir de cet embranchement, où l'on commence à voir les roches rouges du plateau de Bryce, il reste 60kms à parcourir et comme chacun commence à avoir faim, Saul accélère le Setra, qui je le dis au passage se révèle confortable, silencieux et doté d'un climatiseur efficace et non bruyant. Il est 14 h lorsque nous arrivons à Bryce City qui compte moins de 200 ha. et se situe à 2400 m d'altitude. En fait, ici il n'y a que des hôtels et des marchands de souvenirs. Le ciel est un peu nuageux et il fait 25 °. Tout s'annonce fort bien pour la découverte du Canyon. Déjeuner dans l'un des buffets de la petite station. Le choix de plats est très limité mais on s'en contentera car tout le groupe à hâte d'aller au canyon. Le parc où il se situe est proche du village et donc peu de route à faire pour arriver à Bryce View Point l'un des 5 ou 6 endroits offrant une vue sur le canyon. Comment décrire ce que l'on ressent devant cet immense amphithéâtre composé de milliers de rochers pointus aux multiples couleurs: rouge, rose, ocre, blanc qui émergent des sapins

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tapissant le fond du canyon. Ici nous sommes devant le plus grand des amphis (25 kms de long, 5 de large et profond de 250 à 300 m). Grandiose…extraordinaire…à couper le souffle…les superlatifs manquent pour dire son émotion en découvrant ce qui est considéré comme l'un des beaux sites des USA. Tous ces rochers de plusieurs mètres de haut taillés par l'érosion s'appellent des Hoodoos ce qui signifie des cheminées. Le corps de chaque cheminée est friable alors que le haut beaucoup plus dur sert de chapeau protecteur. Sur certaines, ce chapeau plat ou conique déborde largement le corps de la cheminée. On les appelle alors "des demoiselles coiffées". Chez nous en France, on peut voir ce genre de cheminées rouges au Colorado de Rustrel dans le Vaucluse. Il en existe aussi dans d'autres pays (Turquie, Canada, Serbie, Inde, etc)

Deuxième arrêt à Sunset Point d'où le coup d'œil sur l'amphithéatre est tout aussi extraordinaire. De plus, nous pouvons descendre dans le canyon et faire une inoubliable ballade à pied de 1 heure au milieu d'immenses rochers et de gorges très étroites où l'on se sent écrasé par le décor. Nul doute, ce Bryce Canyon comptera parmi les plus beaux souvenirs du voyage. A 18 h, retour au village où nous faisons étape au Bryce View Lodge : hôtel, motel et restaurant. Le motel où nous logeons se compose de 4 bâtiments à 2 étages. Les chambres sont plutôt "vieillottes", le robinet du lavabo est bloqué, et la clim fait un bruit d'avion… Le restaurant est un immense hangar où l'on entasse près de 500 personnes qui viennent là pour écouter un orchestre de musique Country tout en mangeant un plat unique qui ce soir se compose d'une cuisse de chicken ( l'inévitable !..) accompagnée de pommes de terre et de haricots rouges. En dessert, l'indéfinissable gâteau au chocolat. Ce soir, personne ne s'est régalé et en plus, chacun a les oreilles cassées par tout ce bruit...

Gorges de la Virgin River route traversant Zion Park

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Zion National Park

Grand Amphithéâtre de Bryce Canyon

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3eme étape : BRYCE CANYON – SALT LAKE

585 kms

- Départ 7h30 par road 12 jusqu'à Torrey ( Capitol Reef)

- Traversée du Grand Staircase Escalante ( avec 1 arrêt)

- A Torrey, road 24 pour entrée dans le parc Capitol Reef

- 3 arrêts dans Capitol Reef puis retour à Torrey

- Déjeuner à Torrey

- Reprise des roads 24, puis50 et I 15 jusqu'à Salt Lake

- Visite du capitole, de Temple Square et dîner au Temple

- Etape à Salt Lake et nuit à l'hôtel Baymont Inn

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Lever 5h 15. Hier soir, il a fallu faire appel à la réception pour débloquer le robinet et faire fonctionner la douche. Avec la clim à l'arrêt, la nuit a été calme et puis s'il est vrai que la chambre est à la limite de la propreté, la literie est acceptable. Petit déjeuner indigent où en dehors du pain de mie en tranches, de 2 pâtisseries peu appétissantes et des minuscules barquettes de faux beurre et fausse confiture, il n'y a rien d'autre. C'est sûr, nous ne recommanderons pas ce Bryce View Lodge.

Départ 7h30 car aujourd'hui il y beaucoup de kilomètres à parcourir. Le ciel est tout bleu mais le thermomètre indique 4°. Nous sommes à 2400m d'altitude. Saul emprunte la road 12 en direction de Torrey ( environ 180 kms plus au nord). Paysage de haute montagne avec une végétation composée de quelques petits sapins et autres buissons rabougris. Nous voici sur le Kaiparowits Plateau lequel fait partie du Grand

Staircase (la cage d'escalier en Français) qui de Bryce au nord, à l'Etat du Colorado au sud, s'étend sur 80 kms. Cette immense région désertique est constituée d'un empilement de roches multicolores correspondant aux différentes étapes de la formation géologique qui s'est étalée sur 200 millions d'années. Ici l'altitude dépasse les 2000 m. Jusqu'à Escalante ( 70 kms au nord de Bryce) nous croisons moins de 10 voitures et bien sûr aucune trace humaine.

A partir d'Escalante et jusqu'à Boulder (environ 30 kms) le paysage de roches rouges et blanches est superbe, mais au-delà, la road 12 s'élève au milieu de forêts de pins et de bouleaux qui rappellent les paysages Suédois. Vers 2700 m d'altitude où il fait 13°, Saul arrête le car dans un endroit où l'on a une très belle vue sue le plateau du Grand Staircase. dont nous ne verrons pas grand-chose. En effet, pour approcher les superbes roches avec les empilements de couleurs il faut prendre des sentiers pédestres ce qui n'est pas prévu à notre programme. La route monte à près de 3000 m avant de descendre vers Torrey . Torrey, petit hameau de 180 ha situé à 2300 m d'altitude est situé dans un superbe cadre de montagnes rouges, à l'entrée du parc de Capitol Reef. Nous y entrons après avoir quitté la road 12 pour la 24 et tout de suite c'est encore un paysage exceptionnel que l'on découvre en voyant ces montagnes rouge foncé et blanches aux formes les plus étonnantes. Comme à Zion parc, il est difficile de s'arrêter et il faudra se contenter de 3 arrêts photos avant de faire demi tour pour revenir à Torrey.

En fait, là aussi on voit très peu de choses de ce parc moins connu qui ne dispose pas d'accès aménagés suffisants pour le visiter. La fameuse "cathédral Valley"où l'on peut voir un impressionnant alignement de rochers ressemblant à des cathédrales, n'est accessible que par une simple piste où seuls les 4x4 peuvent s'aventurer. C'est dommage … Arrêt déjeuner à Torrey dans un minuscule saloon planté au milieu du désert. Imaginez l'animation soudaine des lieux lorsque le car débarque ses 47 passagers !... Il faut d'ailleurs installer les gens dehors (heureusement, il fait beau et chaud) car la place manque à l'intérieur. Au menu, assortiment de parts de pizzas (délicieuses), salade et glace. Repas simple mais excellent et en plus: quel cadre !... inoubliable

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Pour rejoindre Salt Lake encore distant de 390 kms, Saul va continuer la road 24, puis la 50 et enfin l'I 15 sur laquelle nous avons déjà parcouru beaucoup de kilomètres.

Tout au long du parcours le paysage est plutôt monotone : peu de végétation, quelques vaches noires en semi liberté, des lignes droites à perte de vue et très peu d'habitations. Arrivée à Salt Lake City à 17 h 30. Ciel tout bleu et 25° au thermomètre. Saul n'a pas ménagé le Setra tandis que certains en ont profité pour prendre un acompte de sommeil. Salt Lake est la capitale de l'Utah : 190 000ha et 1 million avec la périphérie. Situé à 1300 m d'altitude, la station qui organisa les J.O d'hiver de 2002 est entourée de hautes montagnes et se situe à proximité du grand Lac Salé dont elle tire son nom. Cette région est le fief Mondial des Mormons, les adeptes de la doctrine dite" de l'Eglise de Jesus des Saints des derniers jours" qui sont à l'origine de la création de la ville. C'est ici à Salt Lake que se trouve le plus grand temple Mormon au Monde dont l'accès est réservé aux seuls initiés. Nous visitons donc le Capitole dont l'extérieur ressemble à tous les Capitoles des autres Etats. A l'intérieur, on se croirait dans un superbe musée avec du marbre un peu partout. Bel édifice qui mérite le détour. Second arrêt à Temple Square, où une jeune Française (de la région de Dijon) convertie au Mormonisme va nous servir de guide pour visiter l'Eglise Mormone ouverte à tous, ainsi que le Tabernacle (le lieu de réunion des délégations), un amphi richement décoré doté d'un superbe orgue qui compte pas moins de 20 000 tuyaux. Nous ne pourrons bien sûr pas entrer dans le Grand Temple, mais nous dînerons au self qui fait partie des bâtiments annexes. A 21 h, Saul nous ramène à l'hôtel Baymont Inn où nous passons la nuit. Comme à Los Angeles, les chambres sont confortables, propres et bien insonorisées.

Road 12 entre Escalante et Boulder Road 24 entre Torrey et Sigurd

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Plateau du Grand Staircase Les rochers de Capitol Reef I15 vers Salt Lake

Capitole et le Temple Mormon de Salt Lake

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4eme étape : SALT LAKE - JACKSON

530 kms

- Départ 8 h, direction Antelope Island par I15

- Arrêt sur l'île

- Retour sur I15 jusqu'à Ogden

- Déjeuner à Ogden

- Poursuite de la I15 jusqu'à Brigham city puis road 89 qui continue au-delà de Jackson

- Arrêt à Bear Lake

- Arrêts photos aux panneaux: Paris et Montpelier

- Arrêt à Afton

- Etape et nuit à Jackson Holel hôtel Super 8

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Lever 5h30. Petit déjeuner guère plus généreux que celui de Bryce. Rien à voir avec celui du Baymont de Los Angeles. Départ 8h pour Antelope Island. Le ciel est brumeux (sans doute la proximité du lac) et il fait 15°. L'île est située sur le lac salé, l'un des plus grands des USA avec une superficie de 4000 km2 pour une profondeur moyenne comprise entre 4 et 6 m. Comme l'eau est salée aucun poisson n'y vit. Son niveau (très bas cette année) peut fortement évoluer en fonction des pluies et de l'évaporation. Il est situé à 1280 m d'altitude. On y compte 9 îles dont Antelope est la plus grande: 24 kms de long et 8 au plus large. Son point culminant s'élève à 760 m au dessus du niveau du lac. La végétation est rare: herbe rase et quelques arbrisseaux, un terrain qui plait bien aux bisons et aux antilopes. Nous étions venus ici pour approcher ces fameux bisons qui sont près de 600 sur l'île mais il faudra patienter 1h pour en apercevoir un seul bien loin des visiteurs. Par contre les oiseaux marins sont nombreux. Retour sur la I15 pour rejoindre Ogden où nous faisons halte pour le déjeuner. Le soleil est revenu et il fait 22°. Nicolas a trouvé un excellent buffet où tout le monde peut trouver son bonheur entre salades, plats chauds et desserts variés. Reprise de la I15 que Saul quitte à Brigham pour emprunter la road 89 qui conduit à Jackson via le Bear Lake où nous ferons une pause photo. Dans cette région de moyenne montagne, la présence humaine est plus visible. Plusieurs habitations et même une jolie petite ville : Logan, du nom de la rivière qui longe le road 89 sur plus de 50 kms jusqu'au Bear Lake, (le lac de l'ours) un superbe lac qui mesure quelques 30 kms de long, 11 de large et atteint 30 m de profondeur. Ici, l'altitude est de 1800 m. Le long du lac, le paysage est très vert avec de nombreuses petites fermes et leurs troupeaux de vaches noires…toutes noires. On se croirait en Savoie. Quelques kilomètres après la pointe sud du lac, voici le panneau indiquant Idaho, un Etat dans lequel notre passage sera bref (80 kms). Alors que nous traversons la petite ville de St. Charles, c'est l'animation dans le bus. Dans moins de 10 kms, le cœur des Français que nous sommes va battre fort car les 2 prochaines agglomérations s'appellent: Paris pour la première à venir et Montpelier pour la seconde située 20 kms plus haut.

Au risque de gêner les autres voitures, Saul fera un arrêt scabreux devant chacun des 2 panneaux pour nous permettre de prendre la photo souvenir. Merci Saul… Paris, petite bourgade de 479 ha crée en 1863 et située à 1957 m d'altitude se limite à quelques maisons et un beau temple Mormon qui peut accueillir près de 2000 personnes. Montpelier, également crée en 1863 par des pionniers Mormons, est située à 20 kms au nord de Paris. Elle compte 2600 ha et se situe à 1863 m d'altitude. Ici on vit essentiellement d'agriculture, comme à Paris d'ailleurs. On ne sait pas si ces deux petites agglomérations ont une relation quelconque avec notre Pays,il semble que non, mais comme le précise Nicolas, aux USA, nombreuses sont les localités qui portent un nom Français. Un peu plus haut, à Geneva autre bourgade à porter un nom à consonance Européenne, on quitte l'Idaho pour entrer dans le Wyoming un Etat dans lequel nous allons parcourir près de 1400 kms entre Geneva, Yellowstone, Cody et Cheyenne. Le Wyoming est l'Etat des grands espaces et surtout le moins peuplé des USA(après l'Alaska.)

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Après un petit arrêt à Afton (80 kms au sud de Jackson ) où il fait 25° nous continuons sur la road 89 jusqu'au terme de cette belle étape qui traverse un paysage sans montagnes rouges mais avec des montagnes vertes, des animaux domestiques et des hommes… Jackson Hole (altitude 1800m) est une belle petite station de sports d'hiver qui compte 10 000ha, et toutes les commodités, dont un aéroport, pour accueillir les centaines de milliers de touristes qui viennent ici chaque année pour visiter les parcs de Grand Teton et de Yellowstone. Arrivée en ville à 19h 10. Le ciel est bien dégagé et il fait 20°. Le motel, de la chaîne Super 8 n'est pas "au top": la chambre est petite, avec 1 seul lit et le moindre pas se répercute dans les cloisons. Dîner dans un resto Mexicain proche du motel où l'on nous sert le plat unique: tranches de beef ou de chicken avec une purée de haricots rouges et de poivrons. Il fallait choisir le second car pour le premier, dents en acier obligatoires… Aucun dessert mais pour 6$ par personne, possibilité d'avoir une Corona. Encore un dîner qui ne laissera pas un grand souvenir.

Paris (479 ha) et Montpelier dans l’Idaho

La road 89 entre Geneva et Afton

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Antelope Island

Le Bear Lake

Road 89 entre Afton et Jackson et près de Jackson

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5eme étape : JACKSON – GARDINER

270 kms

- Départ 7h30 direction Jackson Lake via road 89

- Arrêt au centre visiteurs de Grand Teton

- Second arrêt au Jenny Lake avec rando de 1 heure

- Troisième arrêt au Jackson Lodge

- Quatrième arrêt à West Thumb Basin (Yellowstone Park)

- Cinquième arrêt au centre visiteurs de Old FaithfulGeyser et déjeuner sur place - Sixième arrêt à Grand Prismatic Spring

- Septième arrêt à Norris Basin

- Etape à Gardiner (Montana) et nuit au motel Super 8

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Lever 5h15. Nuit perturbée par des bruits divers et variés (craquements, robinetterie, etc) . Petit déjeuner "frugal". En plus des incontournables barquettes, il y a de petits macarons et quelques fruits. Un luxe !... Départ 7h30. Aujourd'hui, le programme est chargé et pour la première fois, il est prévu de passer plus de temps à marcher qu'à rouler. Le ciel est tout bleu et le thermomètre du bus indique 11 ° Dès la sortie de Jackson, le paysage est absolument magnifique. Nous entrons dans le parc de Grand Teton traversé par une chaîne de hautes montagnes de 70 kms de long dont le sommet Grand Teton culmine à 4197m. Plusieurs glaciers dont certains dépassent 1000 m d'épaisseur ainsi que quelques lacs alimentés par ces glaciers recouvrent la zone. Deux de ces lacs se trouvent sur notre chemin: le Jenny Lake et le Jackson Lake et bien sûr, nous y ferons un arrêt. Le plateau sur lequel passe la route 89 qui traverse le parc se trouve à 2200m d'alt. Recouvert d'une végétation ressemblant à notre romarin (ici on l'appelle sauge) il abrite une faune nombreuse et variée dont quelques 60 espèces de mammifères. Après 25 minutes de route, Saul nous arrête au centre visiteurs du parc. Pour les photographes, c'est l'excitation maxi tant les vues sur ces montagnes enneigées sont belles et différentes. Il est tôt, et donc l'éclairage est optimal. Après une pause de 35 minutes, reprise de la route pour le Jenny Lake tout proche. Un petit lac de 3, 5 kms de long, 600/700 m de large et profond de 130 m à 2064 m d'alt. Saul se gare au parking nord et nous irons le rejoindre à pied au parking sud, en longeant le bord du lac dans lequel notre guide Nicolas n'hésite pas à plonger une tête alors que l'eau ne dépasse pas 8°…un peu fraîche pour les frileux que nous sommes. La ballade sur le sentier aménagé qui surplombe le lac permet d'avoir de superbes vues à la fois sur le lac et les montagnes enneigées toutes proches. Une fois remontés dans le bus, Saul continue la route 89 vers le Jackson Lodge, un bel établissement hôtelier proche du Jackson Lake avec vue imprenable sur la chaîne de montagnes du Grand Teton. Là aussi c'est un arrêt de rêve pour les photographes. Le lac mesure 25 kms de long, 11 de large et 134 m de profondeur mais à cet endroit là il est trop éloigné des visiteurs pour bien l'apprécier. Le ciel commence à s'ennuager alors que nous arrivons à l'entrée du Yellowstone Park après avoir traversé une belle forêt de pins dans laquelle les plaques de neige de 20 à 30 cm d'épaisseur sont encore bien présentes. Ici, il a neigé il y a 48 h. Yellowstone Park est un immense parc de 100 kms de long sur 87 de large pour une altitude moyenne de 2400m. Il s'étend sur le Wyoming, l'Idaho et le Montana La particularité de cette région est son plateau de forme ovale qui mesure près de 70 kms de diamètre, un plateau entouré de montagnes qui en fait sont les rebords d'un volcan dont le centre s'est effondré. C'est ce que l'on appelle une "caldeira", mot Portugais qui signifie: marmite. Formée il y a 650 000 ans, cette caldeira a connu d'autres éruptions de moindre importance qui ont en partie comblé le plateau central. La plupart de ces dépressions se remplissent d'eau, comme c'est le cas ici avec le grand lac de Yellowstone et au cours des siècles d'autres petites caldeiras se sont formées en constituant les fameux bassins volcaniques que l'on voit aujourd'hui.

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Notre 1er arrêt sera pour West Thumb Basin situé au bord du lac de Yellowstone. Il est 12h30, le soleil est bien dégagé et la température de 23 °. Imaginez un grand bassin d'environ 1 km de diamètre dans lequel sources d'eau chaude, boues en ébullition, fumées, jets de vapeur, petits cratères à forte odeur de souffre sont autant de témoins d'une réelle activité géothermique dont on ne voit que le superficiel. Ce qui crée l'étonnement, ce sont toutes ces couleurs rouge, bleu, jaune, marron, rouille, et blanc qui recouvrent les roches, les escaliers de calcaire, et la sortie des autres sources ouvertes qui entourent tous ces phénomènes… Spectacle insolite.. curieux.. interrogateur…et passionnant à la fois. Le 2e arrêt sera pour le Old Faithful Geyser, célèbre pour son geyser qui entre en éruption toutes les 90 minutes environ. Avec une hauteur de 30 à 50 m, il est le 2e plus grand geyser au Monde, mais attention le phénomène ne dure que 2 à 3 '. Pause déjeuner au centre visiteurs du site où l'attente est longue à cause de la foule. On se contentera donc d'une assiette de crudités et d'un affreux dessert car l'éruption est annoncée pour 14h 30 alors que nous passons à table à 14h05. Il faut faire vite.

Dehors, autour du rocher d'où le jet d'eau chaude va jaillir tout à l'heure, il y a plus de 1000 personnes à attendre le phénomène et donc pour nous, il n'est plus possible de trouver une bonne place. On se contentera d'observer de loin. A l'heure prévue, on croirait assister à l'arrivée d'une locomotive à vapeur : jets de vapeur, souffle puissant, puis soudain le jet d'eau qui jaillit du cône de sortie du cratère d'abord faiblement puis beaucoup plus vivement jusqu'à une trentaine de mètres de haut dans un bruit assourdissant et en dégageant un immense nuage de vapeur. Impressionnant !... Il faut savoir que la température de cette eau qui sort d'une nappe souterraine est de l'ordre de 130°. La foule est ébahie, les enfants médusés, et puis tout s'arrête brusquement. Le spectacle a duré 2 minutes… Tant d'attente pour un phénomène qui dure si peu de temps !...

La prochaine éruption est annoncée pour 16h09 alors que nous devons partir à 16h15. Nicolas nous accordera bien une petite dérogation… En attendant, il reste du temps pour faire le tour du site où il n'y a pas que le geyser à voir. Un circuit aménagé de 2 à 3 kms permet de découvrir les autres phénomènes à caractère géothermique (fumerolles, boues en ébullition, petits cratères, sources chaudes etc…) de ce bassin qui se situe à 2240 m d'altitude. La 2eme éruption arrive à 16h17 et sera moins majestueuse que la première.

Il est grand temps de reprendre la route pour le site de Grand Prismatic, tout aussi spectaculaire. Ici c'est une rivière d'eau chaude provenant d'un grand cratère de 112 m de diamètre qui se déverse dans la rivière Yellowstone en contre bas. Situé au dessus de la rivière, ce cratère dont les roches contiennent de d'oxyde de fer et du soufre, donne à tout le site environnant une extraordinaire palette de couleurs très vives allant du bleu au vert en passant par le rouge vif, l'ocre, le jaune et le marron. Des couleurs encore plus spectaculaires qu'à West Thumb. On reste sans voix devant ce que la nature a pu réaliser ici. Nous terminerons la tournée des bassins par Norris Basin un immense champ où plusieurs geysers et sources chaudes sont aussi en activité permanente. Il semble d'ailleurs que ce bassin là soit l'un des plus actifs de tous ceux qui existent dans le parc.

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Il est 18h 45 lorsque nous quittons Norris Basin et il reste près de 50 kms pour arriver à Gardiner terminus de cette étape qui restera dans toutes les mémoires. Quelle variété de paysages, quels phénomènes naturels inhabituels ont marqué les esprits et puis c'est confirmé: aujourd'hui, nous avons passé plus de temps à marcher qu'à rouler (moins de 300 kms), et puis j'allais oublier de dire que en traversant le parc de Yellowstone, plusieurs bisons (solitaires), un renard, quelques Wapitis et des chiens de prairie se sont offerts en spectacle aux visiteurs toujours aussi ravis de faire leur rencontre Superbe paysage en roulant vers Gardiner où nous arrivons à 19 h45. Le ciel est dégagé et il fait 15° à 1600m d'altitude. Belle petite station de sports d'hiver, Gardiner est située dans le Montana mais très proche du Wyoming. Nous couchons au Super 8, un motel qui au vu de la grande chambre à 2 lits et du mobilier, semble correct et calme. Dîner dans un restaurant situé 500 m plus loin avec au menu : chicken (j'oserais dire comme d'habitude) accompagné de purée et haricots verts et en dessert l'inévitable gâteau au chocolat toujours aussi peu convaincant. Heureusement, ce soir nous avons pu boire un bon verre de vin de Californie. Au moins le breuvage a été bon.

Road 89 traversant le parc de Grand Teton

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Le Grand Teton ( 4197 m)

Le Grand Teton (4197 m)

Le Jenny Lake

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Le bassin de West Thumb

Le geyser de Old Faithful et en dessous le bassin de Grand Prismatic

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6eme étape : GARDINER-CODY

225 kms

Départ 7 h30 direction Norris (retour sur nos pas)

Arrêt à Mammoth Hot Springs

2é arrêt à Tower Roosevelt sur road 212

3e arrêt à Artist Point à Canyon Village

Pique-nique au sud de Canyon

Arrêt à Yellowstone Lake

Road 14/20 jusqu'à Cody

Etape à Cody et nuit à l'hôtel Irma

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Lever 5h 30. Nuit très calme (sans la clim) dans ce motel qui se confirme être de bon niveau Le petit déjeuner par contre ce n'est pas mieux que les jours précédents. Il faut en prendre son parti. Départ à 7 h30 pour une étape qui comme celle d'hier s'annonce courte en kms et moinschargée en marche à pied. Gardiner est le point le plus haut du circuit. Los Angeles se trouve à 2300 kms plus au sud et à partir de maintenant c'est la partie descendante du parcours que nous allons emprunter. Ce matin, une fois encore le ciel est dégagé et il fait 11°.

Le premier arrêt est pour Mammoth Hot Springs, tout prêt de Gardiner. Un endroit où l'activité géothermique se présente sous la forme d'un immense édifice calcaire constitué de plateformes qui telles des marches d'escalier sont empilées sur plusieurs dizaines de mètres de haut. Sur la plupart des plateformes se sont formées des vasques dont s'échappe une vapeur blanche à forte odeur de soufre. En fait, depuis des milliers d'années, l'eau qui s'écoule des sources chaudes dépose une fine couche de carbonate de calcium qui petit à petit se solidifie en refroidissant et façonne ces terrasses de calcaire.

Au delà de cet univers minéral, Mammoth Hot c'est aussi de nombreux petits geysers et beaucoup de fumerolles qui témoignent de l'origine volcanique de ce site qui est l'un des plus spectaculaires du parc de Yellowstone.

En quittant Mammoth pour Tower Falls au sud–est, le ciel se couvre de plus en plus et vers 9h30, quelques gouttes de pluie font leur apparition, les premières depuis que nous avons mis le pied en Amérique

A l'arrêt au panorama de Tower Roosvelt, le tonnerre gronde dans la montagne. Tower Roosevelt est une zone historique du parc de Yellowstone. En 1990, on y a construit un ranch pour réintroduire les bisons, puis plusieurs lodges pour accueillir les touristes. L'intérêt du panorama est la superbe vue sur la chute de 40 m de haut de la Yellowstone river. La pose photo est vraiment justifiée. A peine le bus a t-il repris la route que la grosse averse nous tombe dessus. A Tower Falls, l'altitude est de 1933 m pour attendre 2800 m un peu plus loin en se dirigeant vers Canyon Village. La neige est bien présente alors que partout dans le paysage, de maigres bouleaux aux troncs complètement dénudés comme s'ils avaient été brûlés puis cassés par la tempête, forment un décor de désolation…

Autre arrêt au site de Artist Point qui permet d'avoir une superbe vue sur le Grand Canyon de Yellowstone. Certes moins connu que celui du Colorado,il n'en mesure pas moins 39 kms de long, 1 de large pour une profondeur allant de 240 à 370 m. Très joli coup d'œil sur ce canyon encaissé et sur la chute de la rivière Yellowstone qui atteint 94 m de haut… Une autre inoubliable image de ce grand parc. C'est en descendant vers le Yellowstone Lake que Nicolas nous arrête pour le pique nique en bordure de rivière, et avec des tables s.v.p. C'est lui qui a tout préparé. Pour commencer ce sera Whisky et Bourbon en apéro, suivi d'un excellent casse-croûte bien garni, de délicieux cookies et de fruits, sans oublier le Merlot à volonté. D'avis général ce repas là a été très apprécié et préféré à l'incontournable chicken. C'est le retour de la pluie qui nous oblige à lever le camp.

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Jusqu'au lac de Yellowstone, on longe la Yellowstone River dans un joli cadre Alpin où plusieurs bisons daignent se montrer pour la plus grande joie des visiteurs. Le lac se situe à 2357 m d'altitude, mesure 180 kms de tour et atteint 120 m de profondeur. C'est le plus grand lac d'altitude des USA. Je rappelle qu'il recouvre une partie de la caldeira du parc de Yellowstone En longeant la rive nord sur quelques kilomètres, et alors que le soleil est revenu, la vue sur les lointaines montagnes enneigées est magnifique. C'est avec regret mais aussi plein d'images en tête que nous quittons ce superbe Yellowstone Park qui restera comme l'un des meilleurs souvenirs du programme.

La route vers Cody est moins spectaculaire et en plus le ciel devient vraiment menaçant. Arrivée à la capitale du Rodéo à 15h30 ou a lieu une fête Amérindienne. Il fait plutôt frais mais pas de pluie. Cette petite ville de 9500 ha située à 1500 m d'alt. a été crée par William Cody, beaucoup plus connu sous le nom de Buffalo Bill. Très réputée pour ses rodéos (il y en un ce soir) elle attire de nombreux touristes qui peuvent être surpris car ici, le port du révolver à la ceinture est parfaitement toléré à condition bien sûr de ne pas tirailler sur les passants. Etape à l'hôtel Irma qui a été construit en 1902 par Cody lui-même et auquel il a donné le nom de sa fille : Irma. Les chambres sont rétro mais grandes et bien équipées. Dommage que la route soit si proche. Dîner dans un grill restaurant avec au menu: salade, pavé de bœuf (tendre et délicieux) et un délicieux panna cotta en dessert, sans oublier le verre de Cabernet. Soirée rodéo pour les amateurs et petite promenade en ville pour les autres.

Road 14/20 entre Tower Falls

et Le Yellowstone Canyon

road 20 entre Yellowstone Lake et Cody

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Canyon de la Yellowstone River Lac de Yellowstone

Les escaliers de Mammoth Hot Springs

Rue principale de Cody Statue de William Cody

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7eme étape :CODY-DEADWOOD

638 kms

Départ 8 h direction Sheridan via road 20/14

Arrêt au point de vue de Shell Falls

Traversée des Bighorn Mountains

Déjeuner à Sheridan

Interstate 90 de Sheridan à Moorcroft avec Arrêt technique à Gillette

A Moorcroft road 24 jusqu'à Devils Tower

Arrêt à Devils Tower

Road 14 de Devils Tower à Sundance puis I 90 en direction de Rapid City

Sortie à Deadwood (Dakota Sud). Nuit au motel First Gold

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Lever 5h30…maintenant le rythme est pris. Tous les jours c'est: réveil vers 5h15, coucher vers 23 h après avoir roulé et marché pendant 10 à 12 heures La nuit a été calme malgré la proximité de la route et la mauvaise insonorisation de cet hôtel Irma pourtant réputé. La douche des voisins fait un bruit énorme.

Pour compenser, le petit déjeuner est "gigantesque". Servi dans une pièce qui à elle seule, mérite à être classée Monument Historique avec ses superbes boiseries, ses trophées de chasse, et surtout son bar dont on ne peut imaginer le travail qu'il a demandé, il offre un choix de plats à l'Américaine et à l'Européenne où tout le monde peut se restaurer à son goût et a sa faim. De très loin, le meilleur petit déjeuner du voyage. Départ 8 h. pour une longue étape de + de 600 kms: la plus longue du circuit. Le ciel s'est éclairci et la température est de 11° Nous empruntons la road 14 pour un premier arrêt prévu à Shell Falls qui se situe 140 kms plus à l'est. Elle traverse le Bighorn Basin, région désertique jusqu'à Greybull puis à l'approche de Shell le paysage change de décor avec les premiers contreforts de la chaîne des Bighorn Mountains (montagne des Mouflons qui jadis, furent nombreux dans la région), dont le point culminant s'élève à 4013 m.

Des montagnes enneigées, d'immenses forêts et de vastes plateaux désertiques en descendant vers Sheridan. Saul arrête le bus au point de vue de Shell Falls d'où l'on peut voir la belle chute de la Greybull River entre roches rouges et conifères. Le ciel s'est couvert, il ne fait que 10° et quelques minutes plus tard, la pluie est de retour.

Vers Dayton et Ranchester, autre paysage d'un immense plateau avec de nombreuses prairies, des collines dénudées et quelques fermes. Ce type de plateau porte le nom scientifique de Grassland qui signifie : terre agricole couverte principalement de plantes fourragères, d'herbes tendres mais sans aucun buisson ni arbre. Deux mots sur la région des Bighorn qui traverse tout le centre du Wyoming. Ce fut un haut lieu de la guerre entre les Sioux et les Fédéraux. La petite ville de Sheridan où nous allons faire arrêt tout à l'heure, porte le nom du Général Sheridan, ennemi juré des Indiens. C'est lui qui va envoyer le Colonel Custer pour une bataille très célèbre aux USA et ailleurs: celle de Little Big Horn au cours de laquelle Custer et 284 soldats Américains seront tués par les Sioux dont le chef Crazy Horse est resté un héros. Cette page d'histoire s'est écrite le 26 juin 1876.

Arrêt déjeuner à Sheridan dans un petit self vite dévalisé, et où pour les derniers, dont nous faisons partie, il ne restera que peu de chose. Heureusement, ce matin nous avons fait des réserves. Il reste près de 400 kms à faire pour relier Deadwood dont 250 d'autoroute qui vont permettre à Saul de "mettre le turbo". Sur cet axe, il roulera toujours au maxi autorisé soit 120 pour ne pas dire 125 kmh. Entre Sheridan et Gillette (200kms), le même plateau de Grassland ressemble à la Mongolie : collines herbeuses à perte de vue, pas le moindre arbrisseau ni la plus petite habitation, pas même une station service…panne interdite dans ce secteur. Dans le bus, 95% des passagers ont baissé la paupière…Quelques averses vont laver le pare brise, puis à l'approche de Gillette le soleil revient. Saul y fait une pose bien méritée avant de continuer la I 90 jusqu'à Moorcrott, 50 kms plus au sud.

C'est là, à Moorcroft que l'on quitte la I90 pour la road 24 en direction de Devils Tower (la Tour du Diable en Français).

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D'origine volcanique, ce monolithe mesure 386 m de haut et se situe à 1560 m d'altitude au milieu d'un plateau où forêts de pins et prairies se partagent le paysage. Classé Monument National, Devils Tower fait l'objet de nombreuses réclamations de la part des Amérindiens qui le considèrent comme lieu sacré leur appartenant et demandent que le site leur soit restitué. Il faut 45' pour en faire le tour à pied et observer les curieuses striures qui de haut en bas creusent la surface du rocher ; Pour rejoindre Deadwood, il reste près de 120 kms à parcourir soit 1 h 30 de route. Dans le même temps, nous aurons quitté le Wyoming pour le Dakota du Sud. L'Etat dans lequel se situe notre arrêt de ce soir Arrivée à 19 h, dans un joli cadre de montagne et de forets de pins. Le ciel est dégagé et le thermomètre indique 18°. Le motel First Gold comprend 3 bâtiments récemment construits, les uns au dessus des autres à flan de montagne. Chacun comporte 3 niveaux. Les chambres sont sobres mais spacieuses et loin de la route. Dîner au buffet du casino situé 200 plus bas que le motel, un buffet bien garni avec des salades, des plats chauds, de la viande de bœuf …mais de rares desserts. IL faut faire vite car si le casino reste ouvert, le buffet, lui, ferme à 20h. Ca tombe bien, ce soir tout le monde est fatigué par les 640 kms de route et chacun aspire à aller se reposer.

Road 14 entre Cody et Greybull

I 90 entre Sheridan et Gillette

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Road de Bighorn Montain….Plateau de Grassland…Monolythe de Devils Tower

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8eme étape : DEADWOOD-CHEYENNE

558 kms

Départ 8h direction Mt. Rushmore par road 385

Arrêt à Mt. Rushmore et découverte du site

Poursuite du parcours vers Custer Park

Arrêt déjeuner à Blue Bell Lodge (Custer Park)

Retour sur road 385 puis road 18 dans Wind Cave Park

Road 85 à Mule Creek en direction de Cheyenne

Arrêt pose à Lusk

Etape à Cheyenne (Wyoming) et nuit au motel Microtel

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Lever 5h 30. Nuit très came sans bruits de voisinage et en plus un vrai petit déjeuner qui nous change des maigres barquettes auxquelles nous sommes habitués. Départ 8h sous un ciel bien dégagé et une température de 14°. Ce matin, le premier arrêt sera pour le Mont Rushmore situé à 1h 15 de route de là. La road 385 traverse les belles forêts de sapins de la région des Black Hills (les collines noires), chaîne de montagnes de la partie Ouest du Dakota du Sud dont le sommet ne dépasse pas 2207m. Ce nom de "Collines noires" vient de leur aspect sombre dû aux nombreux résineux qui les recouvrent. Région touristique réputée, les Black Hills sont considérées comme un lieu sacré par les Sioux Lakotas qui se sont longuement battus contre les Fédéraux dans les années 1876/1877.

Après leur avoir accordé ces territoires, lors du traité de Laramie signé en 1868, les Américains découvrent que cette région possède des gisements d'or et donc ils vont chercher à la récupérer d'abord par des négociations qui vont échouer puis en déclarant la guerre aux Indiens. Nous sommes en mars 1876 lorsque débute la guerre des Bkack Hills, avec en juin la célèbre bataille de Little Big Horn qui coûtera si cher aux Fédéraux. En 1877, les Indiens dont plusieurs Tribus se sont regroupées dans la lutte, seront finalement vaincus ce qui va permettre aux Américains de récupérer la zone en s'asseyant au passage sur le traité de Laramie. Le Mont Rushmore, tout le monde le connaît grâce aux nombreux films tournés ici dont

le célèbre " la mort aux trousses" avec Gary Gant et Eva Marie Saint. C'est un mémorial construit pour marquer les 150 premières années de la courte

histoire de l'Amérique Dans une montagne granitique de 1745 m de haut, on a taillé le visage de 4 Présidents Américains: George Washington/Thomas Jefferson/Théodore Roosevelt et Abraham Lincoln. Avant de s'appeler Mt Rushmore, du nom d'un avocat New-yorkais qui a découvert le site en 1885, cette montagne qui appartenait aux Indiens Sioux portait le nom de Six Grands Pères. Devenu Américain après de rudes batailles avec les Indiens, le site est aujourd'hui encore revendiqué par ces Populations qui le considèrent comme un lieu sacré leur appartenant.

La décision de réaliser ce mémorial a été prise en 1925. Les travaux démarrent en 1927 et dureront 14 ans. Ce sont 400 ouvriers guidés par le sculpteur Borglum qui vont mener à bien ces travaux gigantesques. A l'origine, il était prévu de tailler la tête et le buste de chaque Président, mais faute d'argent on s'arrêta aux têtes dont chacune mesure 18 m de haut. Ce mémorial constitue le principal revenu de la petite ville de Rapid City, avec plus de 3 millions de visiteurs par an. Pour les Américains, Mt. Rushmore est un haut lieu de pèlerinage.

A quelques kilomètres de là, dans une autre montagne, les Amérindiens réalisent une réplique Indienne sous forme d'une fresque géante qui mesurera 180 m de long, sur 160 de haut. Elle représentera le très célèbre chef Crazy Horse sur son cheval. Les travaux ont démarré en 1948 et dureront encore des dizaines d'années car seuls les financements Amérindiens sont acceptés. Toute aide de l'Etat Fédéral est refusée. Après 1h 30 d'arrêt à Mt Rushmore, nous reprenons la route en direction de Custer Park. Le ciel si bleu au départ se couvre de plus en plus et laisse entrevoir l'averse avant le parc.

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La pause déjeuner a lieu au Blue Bell Lodge, un bel Etablissement situé à l'intérieur du parc. Superbe salon pour manger, avec des boiseries plein la pièce y compris pour le bar devant lequel on s'assied sur des sièges en forme de selle à cheval. On retrouve un peu le saloon de l'hôtel Irma à Cody.

Au menu : salade composée et cookies ...Pas de quoi rassasier ceux qui ont grande faim En quittant le Blue Bell, la pluie s'invite au voyage ce qui ne devrait pas nous gêner pour apercevoir ceux que tout le monde attend: les bisons. Custer Park est réputé pour son troupeau de quelques 1500 têtes qui se partagent une superficie de 290 km2 Des bisons, nous allons effectivement en voir plusieurs groupes ainsi que des antilopes et des chiens de prairie, des animaux dont tous les automobilistes veulent prendre des photos sans se soucier des embouteillages qu'ils provoquent en laissant leur véhicule au milieu de la route. De Hot Springs en sortie du parc à Mule Creek (75 kms), le paysage se dénude mais on y voit néanmoins quelques fermes isolées et de petits troupeaux de vaches.

A Mule Creek, fin de la road 18 pour la 85 qui conduit à Cheyenne distant de 225 kms. Pendant 200 kms, c'est la traversée des "grands espaces"; un plateau à perte de vue certes verdoyant mais nu comme le dos de la main et pratiquement inhabité. De rares petites maisons fort éloignées les unes des autres au point de se demander comment font les gens pour vivre dans de telles conditions d'isolement.

Arrivée à Cheyenne, la capitale du Wyoming située à 1850 m d'alt, à 19h 15. Il fait beau et le thermomètre indique 16°, mais sur les montagnes du Colorado où nous passerons demain le ciel semble se gâter. Nicolas décide d'aller d'abord dîner avant de se rendre à l'hôtel excentré en périphérie. Le restaurant que notre guide semble bien connaître nous propose: crudités, pavé de bœuf avec légumes, et glace pour terminer. Rien à redire sur ce bon repas. Arrivée au motel Microtel à 21h 30 seulement car avec la nuit, Saul a dû tourner à plusieurs reprises avant de trouver la bonne adresse. Les chambres semblent confortables et chacun aspire vraiment à aller se reposer.

Road 385 à travers les Blak Hills Les grands espaces sur la route de Cheyenne

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Mont Rushmore

Bisons de Custer Park et bar du Blue Bell Lodge

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9eme étape :CHEYENNE-GLENWOOD SPRINGS

507 kms

Départ 7h 30 pour centre ville de Cheyenne visite de la gare et du Capitole

Départ de l'étape à 8h50 direction Loveland par I25

A Loveland,road 34 pour Rocky Mountains Park

Arrêt à Estes Park pour préparer le pique nique

Pique nique à Hidden Valley sur la route des Mountains

Arrêts photos à Rainbow Curve et Alpine Vision

Descente vers Grand Lake puis road 40 vers Empire

Interstate 70 à partir de Empire

Arrêt visite à Georgetown

Etape à Glenwood (Colorado) et nuit à hôtel Ramada

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Lever 5h 15 avec un peu de peine. Maintenant que le décalage horaire est absorbé et que les journées sont bien remplies on aurait tendance à vouloir traîner un peu au lit le matin, ce qui n'est pas vraiment le moment car aujourd'hui encore, l'étape s'annonce belle mais longue. Hier soir, à peine étions nous rentrés au motel que l'orage nous est tombé dessus : éclairs, tonnerre, pluie et grêlons ont animé le ciel pendant ½ heure puis tout est redevenu calme. Nous confirmons que ce Microtel est l'un des meilleurs depuis le départ. Dommage que le petit déjeuner ne soit pas du même niveau. Départ 7h 30. Le ciel est à moitié dégagé et il fait 12°

Ce matin avant de prendre la route pour les Rocheuses, Nicolas a prévu de faire un petit tour de Cheyenne, la capitale du Wyoming qui compte 60 000 ha.

Nous commençons par la gare centrale qui est l'une des plus belles constructions de la ville et la plus belle gare de l'Ouest Américain. Elle date des années 1927/1929 et son intérieur Art Deco mérite vraiment d'être visité d'autant que le hall a été transformé en musée. Cheyenne est un nœud ferroviaire important où passent de nombreux trains de marchandises. A quelques encablures de la gare, se trouve le Capitole qui vu de l'extérieur ressemble à ceux que l'on peut voir dans les autres Etats. L'intérieur est très réussi, en particulier la décoration du plafond du dôme, le très bel escalier pour accéder au 1er étage où se trouve la salle des chambres, et toutes les boiseries qui habillent le grand hall. En plus nous avons la chance d'être accueillis par l'un des adjoints au Gouverneur qui, parlant fort bien notre longue, fera un exposé historique avec beaucoup de talent et d'humour grâce à son inimitable accent… Nous ne quitterons pas cet édifice sans porter attention aux deux statues en bronze disposées de part et d'autre de l'entrée principale du Capitole. A gauche, le grand chef Washakie (1808/1900) de la tribu des Shoshones qui fut à la fois un terrible guerrier et un homme qui savait se faire apprécier des Blancs. IL a été reconnu comme l'interlocuteur privilégié du Gouvernement des Etats-Unis lors de la signature du traité de Fort Laramie déjà évoqué. A droite, Esther Hobart Morris (1814/1902) première femme Juge des USA. C'est elle qui a obtenu le droit de vote pour les femmes du Wyoming 9 h approche, le soleil est revenu et il est temps de prendre la route en direction des Rocheuses via la I 25. Nous passerons par Loveland puis Estes Park où il est prévu de faire les courses pour ce midi. Personne ne remarquera que peu après avoir quitté Cheyenne, on quitte le Wyoming pour entrer dans le Colorado dont la capitale Denver, ne se trouve pas sur notre itinéraire. A 80 kms au sud de Cheyenne, Saul quitte la I 25 pour la road 34 dite route des Rocky Mountains que nous allons suivre sur 150 kms: Nous sommes à Loveland et déjà, en toile de fond on aperçoit les sommets enneigés que nous traverserons dans l'après- midi. Rapidement, la route s'élève dans un superbe paysage qui va devenir de plus en plus beau à l'approche du parc de Rocky Mountains lequel est traversé par ces Montagnes Rocheuses qui du Nouveau Mexique à l'Alberta au Canada s'étirent sur 4800 kms. Dans le parc, on recense 60 sommets dépassant les 3000 m dont un le Longs Peak culmine à 4345 m. Arrêt à Estes Park petite ville de 6000 ha située à 2293 m d'alt dans un très joli cadre entouré de hautes montagnes. C'est ici que se trouve un superbe hôtel de style Georgien: le Stanley qui a hébergé de nombreuses célébrités politiques et artistiques. Nous n'avons pas le temps de visiter mais au moins celui de prendre la photo.

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A Estes Park, la température est de 25°, le ciel partiellement couvert mais sur les sommets vers lesquels on se dirige, c'est moins rassurant. La pose pique nique a lieu à Hidden Valley en remontant la road 34. L'endroit est équipé de tables, bancs, et tout ce qu'il faut pour apprécier : l'apéro, le casse croûte bien garni, les cookies, les fruits et le cabernet. Finalement, ces déjeuners dans la nature sont les plus appréciés par le groupe. A 13h, Saul reprend la route vers les sommets. Rapidement la végétation se raréfie, la neige est plus visible et le ciel s'assombrit.

Premier arrêt à Rainbow Curve à 3300 m d'alt., puis à Rock Cut Overlook à 3687 m deux endroits situés au milieu de la rocaille, des plaques de neige de plus en plus nombreuses et épaisses et des petits lacs encore gelés. Superbe vue sur les lacets de la route 34 qui dans ce secteur est plus connue sous le nom de "Trail Ridge Road", la plus haute route des Etats Unis. Tout là haut, la température est de 5°. On monte jusqu'à 3713 m avant d'atteindre le parking d'Alpine Visitors (3595 m) où nous faisons un arrêt, puis ce sera le début de la descente vers la sortie du parc et Grand Lake . Au cours de cette belle descente où le paysage redevient plus souriant le long de la River Colorado et le soleil plus vaillant, nous croisons un troupeau de Wapitis et 4 Elans. A Granby, il faut quitter la road 34 pour la 40 jusqu'à Empire, 60 kms plus au sud. C'est à cet endroit que l'on prend la I 70 pour Glenwood Springs situé 220 kms plus à l'ouest.

Bien avant, Saul nous arrête à Georgetown ancienne cité minière devenue lieu de séjour en montagne. C'est ici que se trouve le célèbre " hôtel de Paris" dont l'histoire tient du romanesque grâce à son créateur Adolphe Gérard, un Français né en 1844 à Alençon. Il a 22 ans lorsqu'il quitte la France pour l'Angleterre avant de s'engager momentanément dans l'armée Américaine. En 1869, il part travailler au Colorado comme reporter journalistique sur les nombreuses mines d'or du secteur, puis il devient mineur à Georgetown. Victime d'un grave accident lors de l'explosion d'une charge, il va à l'occasion sauver la vie d'un autre mineur Américain. Pour le remercier, les habitants de Georgetown se cotisent afin de l'aider à louer une ancienne boulangerie qu'il va rapidement agrandir, puis transformer en hôtel restaurant de luxe ultra moderne pour l'époque. Porcelaine de Limoges, plats Français de qualité, grands vins vont faire la notoriété de cet établissement qui va s'appeler L'Hôtel de Paris.

Parlant 5 à 6 langues, le désormais célèbre hôtelier meurt en 1900, à l'âge de 56 ans. C'est sa femme de chambre qui hérite de l'empire mais elle aussi meurt 4 mois après son maître. Après de multiples rebondissements, l'Hôtel de Paris devient, en 1954, un musée appartenant à l'Etat du Colorado…Belle histoire, non !...

De Georgetown à Glenwood, la I70 traverse un superbe paysage dans lequel se cachent plusieurs des plus belles stations de sports d'hiver du Colorado, telles que Frisco, Vail ou Wolcott .C'est à partir de Vail que l'on quitte les Montagnes Rocheuses pour retrouver le plateau du Colorado et ses canyons dont celui de Gleenwood où nous arrivons à 19h 35, sous le soleil, pour rejoindre l'hôtel Ramada (un vrai hôtel) avec des chambres spacieuses et bien équipées. IL fait 20° et le ciel est dégagé. Dîner au resto de l'hôtel avec petite salade, chicken +riz et Cheese cake…pas terrible !...

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Le capitole de Cheyenne

La gare vue de l'extérieur et de l'intérieur.

Road 34 entre Loveland et Estes Park

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Road 34 entre rainbow Curve et Alpine Vision

Road 24 entre Alpine Vision et Grand Lake

La petite ville de Georgetown

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10eme étape :GLENWOOD-BLANDING

603 kms

- Départ 8h 30 pour Grand Junction via la I 70

- Arrêt et courses à Grand Junction

- Poursuite du trajet jusqu'à Crescent Junction ( Utah)

- Road 191 jusqu'à Moab

- Déjeuner à Moab

- Visite de Arches Park avec 3 arrêts

- Retour sur road 191 direction Blanding

- Détour par le point de vue de Needles Overlook

- Dîner à Monticello

- Etape à Blanding (Utah) et nuit au motel Super 8

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Lever 5h 30. Nuit calme malgré la proximité de la route. Les chambres sont bien insonorisées

tant vis-à-vis de l'intérieur que de l'extérieur. Rien à redire sur l'hôtel. En plus, nous avons droit à un petit déjeuner correct avec œufs, pommes de terre, fruits

frais et céréales. Presque un luxe!... Ce matin le départ est fixé à 8h30, ce qui laisse le temps de faire un saut à l'une des piscines naturelles proches de l'hôtel. La ville de Glenwood située à 1756 m d'alt. compte 9000 ha qui vivent du tourisme grâce à ses sources naturelles dont l'eau atteint 33° en toutes saisons et même 45° pour celles qui sont devenues des centres de thalasso. Glenwood a été désignée comme la ville Américaine qui offre le plus de plaisir à ses visiteurs ce qui explique l'afflux de visiteurs en toutes saisons.

Aujourd'hui, nous attaquons la première des 3 "incontournables" étapes du circuit avec la découverte de Arches Park. Suivront Monument Valley, Lake Powell et Grand Canyon. Au départ, le ciel est tout bleu et le thermomètre indique 15°. C'est la I 70 que Saul va suivre jusqu'à Grand Junction distant de 160 kms. Hier nous avons traversé beaucoup de hautes montagnes enneigées, des forêts de pins, et des espaces de verdure. Aujourd'hui, nous retrouvons les paysages typiques de l'ouest Américain avec des étendues désertiques, des montagnes rouges et peu de présence humaine.

Arrêt de ½ heure à Grand Junction avant de poursuivre vers Crescent Junction à 150 kms plus au sud. Entre les deux, (60 kms après Grand Junction) nous quittons le Colorado pour retrouver l'Utah avec ses terres arides à perte de vue. A hauteur de Cisco, apparaissent les rouges montagnes de Arches Park. Jusque là, depuis Grand Junction pas la moindre trace de vie: c'est le désert !... Il est 11h 30 lorsque Saul quitte la I 70 pour la road 191 en direction de Moab. Le paysage prend des allures de décor de cinéma, ce qui est le cas puisque c'est dans cette région qu'ont été tournés plusieurs films américains connus: Rio Grande… L'Homme aux colts d'or… Indiana Jones…les Comanches…l'épisode 1 de Star Wars…et d'autres. Arrêt déjeuner à Moab ville de 5000 ha située à 1230 m d'alt et 8 kms au sud de l'entrée de Arches Park. Au menu: salade suivie d'une truite poêlée avec des brocolis et un cheese cake pour terminer…presque un repas de gala !... Le ciel est bien dégagé et il fait 30° lorsque nous remontons dans le bus pour accéder au parc.

Arches Park est un relatif petit parc de 310 km2 dont l'altitude se situe entre 1245 et 1720 m. C'est un plateau semi désertique dans lequel la nature a façonné plus de 2000 arches ainsi que des falaises et des buttes de grés de couleur rouge, orange ou grise. A l'origine (300 millions d'années) cette région qui appartient au plateau du Colorado était recouverte par une mer peu profonde.

C'est l'érosion qui au fil du temps a donné ces formes surprenantes aux rochers que l'on peut voir aujourd'hui, sachant que le phénomène continue, d'où l'inquiétude concernant la dégradation de certaines arches comme Délicat Arche et Landscape Arche lesquelles sont surveillées de très près par les géologues. Notre premier arrêt sera pour le site de Devils Garden au nord du parc, là où l'on accède à Lansdcape Arche par un sentier de sable rouge qui serpente à travers de superbes rochers tout aussi colorés. Elle est la plus grande arche naturelle au Monde: 89 m de portée, 32 m

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au dessus du sol, et seulement 1, 80m d'épaisseur au milieu. Comment la nature a-t-elle pu réaliser un tel chef d'œuvre qui hélas, devient bien fragile. En 1991, 3 morceaux allant de 9 à 21 m se sont détachés de la partie centrale, fragilisant plus encore l'édifice qui selon les habitants du secteur ne tiendra pas jusqu'à la fin du siècle. Deuxième arrêt au site des Windows (la double arche) plus grandiose encore que celui de Devils Garden…Incroyable paysage où les arches et les rochers aux formes les plus étonnantes donnent le tournis au visiteur. Le troisième arrêt sera pour Park Avenue (la verticalité des roches rappelle celle des buildings de Manhattan) situé tout prêt de la sortie du parc. Un point de vue inoubliable qui aurait sans doute été encore plus magnifique si le ciel ne s'était pas couvert de gros nuages. Quoi qu'il en soit, Arches comptera parmi les plus beaux et les plus surprenants sites vus au cours du voyage, même si nous n'avons pas eu le temps d'aller jusqu'à Delicat Arche la plus connue de toutes, celle dont l'image figure sur les plaques des véhicules immatriculés dans l'Utah. L'heure est hélas venue de quitter toutes ces merveilles pour continuer la route 191 vers Blanding.

Il reste 80 kms à parcourir lorsque Nicolas demande à Saul de quitter la 191 pour prendre la road 211, petite route où le car ne peut pas croiser un autre gros véhicule, pour nous diriger vers un point de vue non prévu au programme mais qui parait-il vaut largement le détour de près de 60 kms qu'il oblige. Nous voici à Needles Overlook, le seul endroit où l'on a une vue à 360° sur l'immense Canyonlands Park au fond duquel serpente la rivière Colorado. La vue s'étend sur des kilomètres à la ronde et là aussi le spectacle dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Canyonlands est, parait-il, un concentré des plus beaux paysages de l'Ouest Américain et il bien dommage que nous ne pourrons pas en voir plus. Retour à la road 191 et dîner à Monticello au K et A Chuckwagon, un endroit très rustique. La salle à manger est un abri ouvert à tous vents et le barbecue fait office de cuisine. Au menu: buffet de salades, grillade de bœuf et l'incontournable gâteau au chocolat qui comme tous les autres du même genre est bourratif et pas épatant. Ici, pas d'alcool même en payant car la maison est tenue par des Mormons pour qui toute boisson alcoolisée fait partie des " interdits absolus". Arrivée à Blanding à 21 h. Le ciel s'est éclairci et il fait 17°. Ici l'altitude est d'environ 1800m.

Saul arrête le bus au motel Super 8 où nous passons la nuit. A première vue, les chambres semblent confortables et c'est tant mieux car après les 600 kms en bus, la marche dans Arches Park et la chaleur, tout le monde n'a qu'une envie: aller au dodo.

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I 70 entre Glenwood et Grand Junction I 70 entre Grand Junction et Crescent Junction

road 128 dans Arche Park

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Landscape Arche

Windows Arche nord

Park Avenue

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Site de Needles Overlook : vue sur Canyonlands

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11eme:étape: BLANDING-PAGE

344 kms

- Départ 7h 30 pour Monument Valley road 191

- A Bluff, quittons la 191 pour la 163

- Arrêt photo à Mexican Hat puis à Monument Pass

- Arrêt au centre Visiteurs de Monument Valley

- Visite de 2 heures à l'intérieur du parc

- Déjeuner (taco Navarro) dans le parc

- Poursuite road 163 jusqu'à jonction road 160

- Road 160 jusqu'à jonction road 98

- Road 98 jusqu'à Page Lac Powell

- Survol lac Powell (en option)

- Etape à Page (Arizona) et nuit au motel Travelodge

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Lever 5h 15. Nuit calme, mais un peu de mal à se lever. Petit déjeuner "léger"dont nous avons l'habitude et en plus, la salle du breakfast est trop petite pour accueillir le groupe. Certains doivent manger debout Départ 7h 30 .Ciel tout bleu et température 17°. Ce matin nous démarrons la seconde des 3 "incontournables" qui va nous faire passer par Monument Valley avant de se terminer à Page Lac Powell dans l'Arizona. Dès le départ de Blanding par la road 191 nous entrons dans les Réserves Indiennes que nous ne quitterons plus jusqu'à Page. Ce sera d'abord celle de la Tribu des Utes jusqu'à Bluff (nous sommes encore dans l'Utah) puis celle beaucoup plus vaste des Navajos, qui s'étend sur 3 Etats: l'Utah, le nord-est de l'Arizona principalement, et le Nouveau Mexique. Sur l'ensemble des Etats-Unis on compte près de 300 000 Navajos dont 175 000 vivent dans des Réserves qui s'étendent sur plus de 60 000km2 (2 fois la Belgique). Rien qu'en Arizona, ils sont environ 110 000 sur une surface de 25 000 km2. Les Navajos sont proches des Apaches, dont il reste moins de 50 000 représentants sur tout le territoire Nord Américain. Après avoir été errant pendant très longtemps, le peuple Navajo s'est fixé dans le sud- ouest des Etats-Unis dès les années 1870 et rapidement, grâce aux territoires attribués par les Etats Fédéraux il saura s'intégrer dans la vie Américaine sans renier ses coutumes encore bien respectées à notre époque. Ils auront un rôle prépondérant dans l'armée Américaine au cours de la dernière guerre, en utilisant leur dialecte pour coder les messages militaires que les Allemands n'arrivaient pas à déchiffrer. Sans eux, le débarquement en Normandie aurait sûrement échoué. Aujourd'hui, le peuple Navajo est celui qui parmi les Amérindiens d'Amérique a le meilleur niveau de vie grâce à l'agriculture, l'élevage mais aussi l'exploitation du pétrole trouvé sur leurs territoires et depuis quelques années à l'essor du tourisme. Navajo National Monument…Canyon de Chelly…une partie de Lac Powell et surtout Monument Valley sont des sites gérés et exploités par les Navajos. A l'époque où les Fédéraux ont octroyé ces réserves là aux Indiens, le tourisme n'existait pas et considérant qu'il s'agissait de terres incultes, ils ne faisaient aucune difficulté pour leur attribuer, ce que aujourd'hui certains regrettent beaucoup car la véritable richesse de ces déserts ce sont les millions de visiteurs qui chaque année viennent du Monde entier pour admirer ces paysages extraordinaires. Pour en revenir à l'étape du jour, le grand spectacle des "buttes" et autres "mesas", ces collines de plusieurs centaines de mètres de haut à sommet plat avec des parois abruptes, que l'on voit beaucoup en Arizona plantées au milieu des déserts, commence dès la petite bourgade de Bluff à 30 kms au sud de Blanding là où l'on quitte la road 191 pour la célèbre 163 qui mène à Monument Valley. A 50 kms au nord de Monument, dans un paysage extraordinaire de montagnes gris/blanc rayées d'ocre, de buttes et mésas très rouges, voici le village de Mexican Hat (le chapeau de Mexicain) qui tire son nom d'un gros rocher coiffé d'un chapeau d'environ 18 m de diamètre posé sur un "cou" de 4 m de circonférence. Saul, pourra faire un arrêt mais hélas pour la photo, la route est un peu trop éloignée du rocher. En compensation, nous pourrons photographier d'autres buttes aux couleurs tout aussi étonnantes. Arrivés à Gouldings Trading Post (juste quelques maisons) 30 kms au sud de Mexican Hat, on passe d'Utah en Arizona à deux pas de Monument Pass, là où la road 163 monte à l'entrée du parc de Monument Valley.

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C'est au pied de cette montée, où Saul arrête le car, que la vue sur les roches rouges est absolument fantastique, l'endroit précis où l'on prend la photo si souvent affichée dans les catalogues touristiques sur l'Ouest Américain. Découvrir le réel de "cette incroyable carte postale" est un moment de grande émotion que l'on ne peut vraiment pas oublier. Il est 9h 10 lorsque nous abordons l'entrée du parc pour accéder au parking du centre visiteurs. Le ciel est parfaitement dégagé et il fait 25°. Dès la sortie du bus, Nicolas va réserver les 4x4 pour faire la ballade à l'intérieur du parc, une option que personne ne va manquer. Pendant ce temps, chacun se dirige le "Visitors Center" d'où l'on découvre soudainement l' immense plateau de Monument Valley. La première image ce sont les 3 fameuses buttes qui émergent d'un océan de sable rouge, vous savez la sublime photo qui fait la une de tous les catalogues… C'est devant cet incroyable paysage que l'on assiste alors à une scène surréaliste. Toutes les personnes présentes s'immobilisent et se taisent comme si elles participaient à un événement solennel. Seuls, le chant d'un petit oiseau que l'on ne voit pas et les clic.. clic des appareils photos qui bombardent à tout va, viennent troubler cette atmosphère de recueillement devant ce spectacle que seule la nature peut offrir. Un moment inoubliable qui restera dans les esprits et qui personnellement m'a beaucoup impressionné. Les 3 buttes qui ont chacune un nom: West Mitten pour la première à gauche…East Mitten pour celle au fond et Merrick Butte pour celle de droite ne sont pas les seules à sortir de la mer de sable rouge. D'autres buttes et d'autres mesas se dressent au fond de cet immense plateau que les Indiens appellent: la" vallée des Rocs ". Ici, le relief n'est pas plat puisque l'altitude est comprise entre 1600 à 1800m. West Mitten et East Mitten (mitaine ouest et mitaine Est) se repèrent au petit rocher pointu qui se dresse verticalement à droite de la butte pour West Mitten et à gauche pour East Mitten. Vues de loin, ces buttes là ressemblent effectivement chacune à une mitaine avec le pousse dressé en l'air. Merrick Butte, à droite est celle qui ne comporte aucun doigt. Chacune de ces buttes façonnées par l'érosion mesure dans les 300 m de haut y compris le socle sur lequel elles sont posées. Elles sont constituées de grés et leur couleur rouge vif provient de l'oxyde de fer et du manganèse contenus dans la roche. Le temps a passé et Nicolas s'impatiente car les 4 véhicules qui vont transporter le groupe dans le parc nous attendent. Les chauffeurs, à l'image des personnes qui nous ont accueillies à l'entrée, sont des Navajos qui oh surprise parlent notre langue avec même des répliques bien de chez nous comme "oui ma poule" ou allez mon kiki" qu'ils répètent sans cesse, ce qui laisse penser qu'ils ont appris ces expressions là par cœur sans trop savoir ce qu'elles veulent dire. Peu importe, l'essentiel est de se comprendre et de commencer la promenade. Les véhicules, de vieux 4x4 Toyota, sautent comme des cabris sur une piste truffée de rochers et de nids de poule. Nous commencerons par faire le tour des 3 buttes, puis le 4x4 progressera à l'intérieur du parc entre buttes et mesas aux formes surprenantes. Certaines évoquent un animal ou une personne d'où les noms de: chef Indien …Aigle Impérial…Botte de Cow-boy ou encore Trois Sœurs donnés par les Navajos.

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A chaque instant on voudrait que le chauffeur s'arrête pour prendre la photo, mais bien sûr il faut respecter un timing même si le parcours n'est pas minuté à la seconde. Le circuit de 2 heures que nous faisons dans Valley Drive n'est qu'une toute petite partie de celui que l'on peut faire avec son propre véhicule (4x4 vivement recommandé) dans Monument Valley. Plusieurs arrêts dont certains à but shopping permettent aux passagers de se dégourdir les jambes. Les femmes Navajo fabriquent une multitude de colliers, bagues, pendentifs et autres babioles, qu'elles proposent aux touristes pour des prix corrects. Au moins ce n'est pas du Made in China et ça donne du travail à la Communauté. Que dire à propos de tous ces rochers et monolithes rouge vif qui vous écrasent en passant à leurs pieds et de ces exceptionnels points de vues où les mesas et buttes vous donnent l'impression que tout cela n'est que rêve et irréel ?... Tout simplement que l'on vit là des instants magiques qui resteront gravés dans les mémoires. Le déjeuner fait partie du circuit. Des tables dressées en plein désert à l'ombre, pour goûter un menu typiquement Indien "le Taco" (pâte à pizza servie froide) que l'on garnit de tomates, haricots rouges, oignons, salade et fromage. On ne peut pas dire que c'est bien bon mais le cadre est tellement inhabituel que l'on ne critiquera pas la cuisine. IL est 13h 15 lorsque nous revenons au parking. Le soleil frappe dur et le thermomètre doit approcher les 35°. La découverte de Monument Valley s'achève, alors que l'on voudrait en voir encore et toujours plus, jusqu'au soir où semble t-il la magie est encore plus envoûtante. Après avoir vu un tel site que le metteur en scène John Ford a fait connaître au Monde entier en 1938, (jusqu'à cette date personne ne savait ce qu'était Monument Valley) on comprend mieux pourquoi tant d'autres cinéastes sont venus ici pour tourner bien d'autres films tels: La chevauchée Fantastique…Il était une fois dans l'Ouest…L'Odysée de l'Espace…la série Supercopter…la série Cars etc, etc. Bryce Canyon a été un choc d'émerveillement, Yellowstone une incroyable découverte, Arches Park un univers de contemplation, Monument Valley : le sommet de l'émotion. La journée n'est pas finie et il faut reprendre la route 163 puis la 98 pour rejoindre Page qui se trouve à 180kms de là. La chaleur se maintient et le paysage ne varie pas beaucoup : désertique, plutôt plat, avec une végétation rabougrie à laquelle nous sommes désormais habitués. A Page, située dans l'Arizona mais à deux pas de l'Utah, il fait une chaleur d'enfer bien que la ville soit en bordure du lac Powell. Saul nous dépose après la traversée du pont métallique qui enjambe le canyon où coule, en contrebas, la rivière Colorado. Il est 15h et la première chose à faire est de reculer la montre de 1 heure car l'Arizona est au même horaire que le Nevada et la Californie…exception faite du secteur de Monument Valley où les Navajos sont alignés sur l'Utah. Comme le parc s'étend sur les 2 Etats il leur a semblé en effet logique de n'avoir qu'un seul horaire pour l'ensemble de la zone. Page est une ville récente dont la construction a démarré en 1957, en même temps que celle du barrage de Glen Canyon sur la rivière Colorado, l'objectif étant de créer une grosse centrale électrique venant doubler la centrale à charbon édifiée par les Navajos en 1974 celle que l'on voit sur la road 98 en arrivant à Page. Terminé en 1963 le barrage sera aussitôt mis en eau mais il faudra attendre 17 ans… pas une de moins pour remplir la retenue de 300 kms qui s'étend derrière. Ce gigantesque lac que

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l'on va baptiser Lac Powell est l'un des plus grands des USA et peut atteindre 170 m de profondeur mais depuis, le niveau a baissé de 32m, laissant la grande trace blanche que l'on voit sur les roches rouge vif qui surplombent le niveau actuel. Aujourd'hui, beaucoup de polémiques enflent sur le bien fondé de cette construction qui a beaucoup déréglé tous les écosystèmes de la région… La ville de Page a poursuivi son développement avec l'arrivée de plus de trois millions de visiteurs par an et de gens fortunés qui ont fait bâtir de belles maisons près du lac et investi dans un port de plaisance. Maintenant elle compte 8000 ha qui vivent de la manne touristique. Il n'en reste pas moins que sur le plan artistique et culturel, Page est considérée comme une cité sans âme ni caractère. Après avoir pris quelques photos sur le pont qui enjambe le Colorado, (très belles vues sur le barrage et le début du lac) tout le groupe repart pour l'aéroport où une partie prendra les petits "coucous" pour survoler le lac Powel tandis que les autres, dont nous faisons partie, iront faire une belle ballade au bord du lac sous une chaleur écrasante. Pour tous, ce sera l'occasion de découvrir un autre paysage extraordinaire haut en couleurs et en curiosités A 16h 30, le groupe est reconstitué (quelques personnes ont mal supporté le survol en avion à cause du vent violent et de la chaleur intenable dans la cabine) et chacun aspire à aller au plus vite prendre une bonne douche au Travelodge où nous arrivons à 17h. Le motel semble correct, et pour une fois, nous disposons d'un peu de temps pour prendre un peu de repos avant le dîner. Le restaurant se situe à deux pas du motel et vu la chaleur (+ 30° à 19h) nous pouvons nous installer dehors sur une terrasse avec vue magnifique sur les montagnes du Colorado. Au menu: salade, pavé de saumon avec riz et carottes, et glace, le tout accompagné d'une excellente bière locale. Un dîner qui comptera parmi les meilleurs du voyage et viendra clôturer en beauté cette étape qui sera sûrement la plus belle, même si celle de Jackson à Gardiner restera inoubliable.

le rocher de Mexican Hat

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road 191 entre Blanding et Mexican Hat raod 98 à l'approche de Page

Butte à hauteur de Mexican Hat

Centrale à charbon

de Page

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Road 163 et Monument Pass West Mitten et East Mitten Merrick Butte John Ford's Point

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Lac Powell vu de Page Le barrage Glen canyon Lac vu d'avion

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12eme étape : PAGE-FLAGSTAFF

362 kms

- Départ 7h 30 pour Grand Canyon via road 89

- A Cameron, road 64 en direction rive sud de Grand Canyon

- 1er arrêt à Desert View

- 2eme arrêt à Mather Point

- 3eme arrêt à Grand Canyon Village

- Arrêt déjeuner à Tusayan

- Survol Grand Canyon (option)

- Poursuite du trajet vers Flagstaff par road 180

- Etape à Flagstaff et nuit au motel Quality Inn

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Lever 5h 15. Sommeil perturbé à la fois par la clim qu'il a fallu laisser fonctionner à cause de la chaleur (pourquoi toutes les clims sont-elles aussi bruyantes ici en Amérique) et le flot des images extraordinaires de l'étape d'hier. Après un petit déjeuner" comme à l'habitude" c'est à dire avec très peu de choix, nous démarrons la 3ème incontournable. Le ciel est tout bleu et déjà 29° à 7h30 lorsque Saul prend la direction de Grand Canyon via Cameron par la road 89. Curiosité en quittant Page: ce ne sont pas moins de dix lieux de cultes différents qui sont construits à proximité les uns des autres sur la longue avenue qui traverse la ville. Dès la sortie de Page, la route 89 traverse une région "lunaire"avec des roches rouges grises ou blanches, une végétation rabougrie comme nous avons tant vu depuis le départ du voyage et bien sûr, pas le moindre péquin jusqu'à Cameron qui se situe à 140 kms au sud de Page. C'est donc à Cameron (petit bourg de 880 ha) que l'on prend la road 64 pour Desert View (50 kms plus au nord) qui constitue le point de vue le plus à l'est situé sur la rive sud du Grand Canyon. Peu avant, on commence à voir de profondes failles sur le plateau que l'on traverse et puis la végétation est plus présente avec des genévriers et des conifères. Arrivée à Desert View à 9h 30. Il fait très chaud bien que l'altitude soit ici de 2270 m. Un immense parking (gratuit comme tous ceux que nous avons fréquentés dans les Parcs) permet d'accueillir les véhicules et ensuite il faut marcher pendant quelques minutes pour accéder " au grand trou"… je devrais dire: au gigantesque trou!... car à cet endroit le canyon atteint une profondeur de 1500 m pour une largeur de 14 kms… On ne se rend absolument pas compte des dimensions énormes qui constituent le principal attrait de Grand Canyon dont la formation a commencé il y a plusieurs millions d'années, creusé par la rivière Colorado. Les parois rouges, les empilements de roches, les à pic vertigineux ressemblent à des endroits déjà vus mais une faille comme celle-ci n' a pas d'équivalence en Amérique du Nord. Grand Canyon mesure 450 kms de long…5 à 30 de large…506 à 2430 m de prof, sachant qu'en Chine et au Pérou, il existe des canyons atteignant les 3000 à 3400 m de prof. Il n'est donc pas le plus profond, mais sans aucun doute celui qui attire le plus grand nombre de visiteurs: plus de 4 millions chaque année. Pour accéder au site il existe 2 possibilités : la rive nord et la rive sud. La première est mal desservie et peu fréquentée. C'est donc la rive sud qui reçoit la quasi-totalité des visiteurs grâce à la road AZ 64 plus connue sous le nom de Desert View Drive qui part du site de Desert view et va jusqu'à Hermits Rest, 60 kms plus à l'ouest. En fait, les cars ne vont pas au delà de Grand Canyon Village soit 40 kms. Sur ce parcours, il y a 7 poins d'arrêts dont 3 où nous ferons une halte. Deux raisons de s'arrêter à Desert View : c'est le seul point offrant une vue sur le canyon et la rivière Colorado située à 1500m en contrebas, et c'est là que se trouve la Watchtower, une tour en pierre de 21 m de haut construite en 1904 et rénovée en 1932 qui servait de tour de guet et de point d'arrêt pour les premiers visiteurs venus ici à partir de 1901 non pas par la route qui n'existait pas mais avec le train. Aujourd'hui, elle est devenue une boutique à souvenirs et un lieu à visiter pour admirer les décorations Indiennes gravées sur les parois intérieures. On peut aussi monter tout en haut par un escalier qui passe par trois balcons circulaires permettant de faire de belles photos. Deuxième arrêt à Mather Point le plus fréquenté des points de vue de la rive sud. Les parkings étant assez éloignés du canyon il faut prendre un sentier un peu compliqué pour s'y rendre. Deux terrasses en surplomb (attention au vertige) offrent une vue plus

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oblique qu'à Desert View. C'est superbe mais moins grandiose, et puis de cet endroit on ne voit plus le Colorado. Mather Point est avant tout un centre "shopping" qui attire beaucoup de visiteurs

Troisième arrêt à Grand Canyon Village au Brigth Angel Lodge où la vue sur le canyon est moins spectaculaire, d'autant qu'il est midi, il fait très chaud et la brume de chaleur casse le contraste des couleurs entre le rouge des roches et le bleu du ciel. C'est donc là que nous allons quitter la grande faille dont finalement nous aurons vu très peu de choses. Pour apprécier Grand Canyon, il faudrait y passer au minimum deux demi-journées et une nuit car le vrai spectacle a lieu le soir au coucher du soleil, sans oublier de descendre dans le canyon même si l'exercice est un peu fatigant et pas à la portée de tous. Bref, il faudrait revenir… Pour en terminer avec la rive sud, deux mots sur la road AZ 64 qui longe le canyon : elle traverse un joli paysage de pins Douglas qui ne laisse en rien penser qu'à deux pas de là, se trouve cette gigantesque crevasse au cœur du plateau du Colorado. La découverte n'en est que plus saisissante. A partir de Grand Canyon Village on quitte donc l'AZ64 pour la road 180 qui descend à Tusayan, tout prêt de là. Il s'agit aussi d'un petit village où hôtels, motels et boutiques en tous genres constituent l'essentiel des constructions, sans oublier l'aérodrome à partir duquel on peut monter dans un hélicoptère ou un petit avion pour survoler le canyon. Nous y faisons la pose déjeuner dans un self buffet où le choix ne va pas nous dépayser: crudités, chicken, légumes variés et gâteau au chocolat pour ceux qui n'en ont pas marre. Après déjeuner, ceux qui ont pris l'option survol se dirigent vers l'aérodrome et les autres dont nous faisons partie vont chercher un peu d'ombre pour faire la sieste car la chaleur dépasse les 32°. A 16 heures, tout le monde se retrouve au bus pour descendre à Flagstafff où a lieu l'étape de ce soir. Comme à lac Powell, quelques personnes ont mal supporté le petit tour en avion, comme quoi, connaissant ma fragilité au "chahutage" des petits coucous, j'ai bien fait de ne pas choisir cette option. Sur les 120 kms séparant Tusayan de Flagstaff, c'est un joli paysage de forêts de pins et de montagnes en arrière plan que traverse la road 180, dans une région où là encore l'homme est l'animal le plus rare. Arrivée à Flagstaff à 17h 45, où il fait 28° à 2200m d'alt. Il reste assez de temps pour faire un arrêt à la gare elle aussi réputée pour son style et sa belle loco à vapeur, et puis Saul nous conduit au Quality Inn, un motel qui apparaît tout de suite comme "bas de gamme" avec de petites chambres à 1 lit, un mobilier fatigué, une insonorisation inexistante et une clim digne d'un moteur d'avion. Le dîner sera meilleur: salade, excellent steak avec la pomme de terre au four et glace, sans oublier le verre de vin. De quoi finir en beauté cette journée encore riche en belles images.

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Road 89 entre Page et Cameron

Road 89 entre Page et Cameron

Road AZ 64 le long de la rive sud de Grand Canyon

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Point de vue de Desert View avec la Watchtower

Ci-dessous: vue depuis Mather Point

Vue depuis Mather Point

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Grand Canyon vu en survol

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13eme étape : FLAGSTAFF-LAS VEGAS

465 kms

- Départ 7h 30 pour Seligman via la I 40

- Arrêt à Seligman lieu culte de la road 66

- Poursuite du parcours vers Kingman

- A kingman, road 93 pour Las Vegas ( Nevada)

- Arrêt déjeuner à l'entrée sud de Las Vegas

- Etape à Las Vegas à l'hôtel Silver Seven proche de l'aéroport

- Dîner au buffet de l'hôtel-Casino puis départ pour la visite nocturne dans Dowtown puis sur le Strip

- Retour au Silver Seven à 23h 45

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Dur dur de se lever à 5h 15 ce matin après une nuit perturbée par le bruit incessant des voitures et camions roulant à vive allure sur la route toute proche, par l'infernale clim qu'il a fallu remettre en marche à cause de la chaleur et par les divers bruitages de voisinage. La plus mauvaise nuit depuis le début du voyage malgré les boules Quies… Ajoutez à cela une propreté plus que douteuse, un petit déjeuner à l'image du reste et vous comprendrez pourquoi nous sommes tous pressés de quitter ce Quality Inn auquel le groupe attribue la plus mauvaise note de nos hébergements. Il faut dire que hier après midi, Nicolas avait un peu prévenu de ce qui nous attendait en faisant étape à cet endroit. Départ à 7h 30. Le ciel est tout bleu et le thermomètre indique 21 °. C'est une dure et longue journée qui nous attend aujourd'hui avec une étape de 460 kms plus une nocturne à Las Vegas avec en prime une chaleur qui s'annonce caniculaire… Deux mots sur cette ville de Flagstaff qui est l'une des plus peuplée de l'Arizona avec près de 60 000 ha. C'est un endroit très fréquenté qui reçoit plusieurs millions de visiteurs chaque année attirés par les nombreux parcs de la région: Wupatki.. Walnut Canyon… Petrifed Forêt.. Meteor Crater.. et d'autres moins connus. Faut-il rappeler que Flagstaff doit aussi sa renommée à la fameuse road 66 qui, hélas pour ces fans, a été déclassée en 1985. La route 66, c'est justement un petit tronçon réhabilité que nous allons voir ce matin en faisant arrêt à Seligman un bourg de 500 ha qui a failli disparaître après le déclassement de la célèbre route Crée en 1926 par unification de plusieurs routes existantes dans les 8 Etats où elle passait, la 66 reliait Chicago à Los Angeles sur une distance de 3940 kms. Son tracé a été plusieurs fois modifié mais c'est grâce à cette route transcontinentale que plusieurs villes dont Flagstaff ont pris un essor considérable surtout après la seconde guerre mondiale. Son handicap sera ses 2 voie seulement et lorsque en 1954 Eisenhower décide de doter les USA d'un réseau d'autoroutes (les Interstates), la 66 va rapidement perdre de son intérêt, entraînant au passage la disparition de bon nombre de petits villes qui vivaient de tous les voyageurs qui empruntaient la 66. C'est à Seligman que Angel Delgadillo, barbier de son métier, décide en 1987 de créer une association qui va se battre contre les Autorités locales et Fédérales pour faire revivre certains tronçons de la 66 dans l'Arizona. Le vieux Monsieur, aujourd'hui âgé de 87 ans va finir par obtenir gain de cause et c'est ainsi que dans les années 1990 les premiers panneaux "Historic Road 66 " voient le jour sur des portions de routes ne correspondant pas forcément à l'ancien tracé mais s'en approchant au plus près. La route traversant Seligman sera la première à arborer fièrement les nouveaux panneaux et aujourd'hui, le petit bourg est devenu un lieu incontournable qui attire des milliers de visiteurs du Monde entier. On vient ici pour voir le minuscule "salon " de rasage de Angel avec le siège où se sont assis de nombreuses célébrités qui ont laissé leur marque sur les murs de la petite pièce, et acheter quelques souvenirs dans la boutique attenante au salon. Les lieux sont maintenant tenus par la famille de Angel Delgadillo, laquelle veille à ce que rien ne change depuis l'origine qui date de plus de un demi- siècle. A Seligman, toutes les anciennes baraques qui datent des années 1960, sont devenues des boutiques à souvenirs "d'époque". On a aussi conservé de vieilles voitures qui après avoir été repeintes de couleurs vives sont exposées au bord des trottoirs de l'Historic US 66. Cet endroit a vraiment un charme désuet qui explique tout son énorme succès.

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Pour en terminer avec cette page d'histoire, j'ajouterai que c'est en Arizona que l'on trouve le plus long tronçon de l'Historic Road 66 entre Flagstaff et Needles à la frontière avec la Californie soit environ 360 kms, en précisant que le tracé ne respecte pas scrupuleusement celui de l'ancienne Road 66 car certaines portions ont purement et simplement disparu.

Nous quittons ce lieu de nostalgie vers 10h alors que le soleil tape de plus en plus fort.(+32° au thermomètre du bus). Saul reprend la I 40 direction Kingman où l'on quitte cette route pour prendre la I 93 qui conduit à Las Vegas distant de 100 miles (160 kms). Depuis Flagstaff, le paysage ne varie pas beaucoup: plateau dénudé, peu de végétation, des montagnes arides et peu d'habitations en dehors des quelques baraques de Seligman et de la ville de Kingman ( 28 000ha) baptisée " cœur de l'Historic Road 66". Nicolas a prévu l'arrêt déjeuner à Las Vegas où nous arrivons à 12 h45 après avoir traversé un paysage vraiment lunaire. Au passage, à 30 kms au sud de Las Vegas se trouve le Housholder Pass endroit où l'on quitte l'Arizona pour revenir dans le Nevada. C'est au sud de la ville que Saul nous arrête à " la Fiesta", un complexe casino, motel et buffet. Dès qu'il ouvre la porte du bus, c'est un four qui nous attend à l'extérieur: +42° à l'ombre!... une chaleur à ne pas mettre un touriste dehors. Tout le monde se précipite dans le complexe où la température est nettement plus supportable. Le buffet auquel on accède après avoir traversé les salles de machines à sous du casino est à la hauteur du reste de l'établissement: gigantesque !...Ici on peut manger: Américain.. Mexicain.. Italien.. Chinois ou International. A chaque présentoir, il y a le choix entre plusieurs plats chauds ou froids et donc chacun peut y trouver son bonheur.

A 14 heures au moment de remonter dans le bus le thermomètre a encore gagné 1°. Pour regagner l'hôtel, situé au sud du Strip, il faut traverser une partie de la ville ce qui permet d'avoir un aperçu sur ces curieuses constructions qui font penser à celles des parcs de Disneyland. Nous ferons un arrêt photo au fameux panneau "Welcome to Fabulous Las Vegas", à l'entrée sud de la ville, mais il faut faire vite car les semelles des chaussures sentent le brûlé et le dessous des pieds chauffe très vite. Sur le trottoir, la température doit avoisiner les 60°. Arrivée au Silver Seven à 15h15, un hôtel /casino situé à l'écart du Strip dans un secteur d'aspect quelconque mais calme. IL s'agit d'un ensemble comprenant plusieurs bâtiments ne dépassant pas 4 à 5étages. Vu de l'extérieur, l'hôtel inspire confiance, impression qui se confirme à l'intérieur où les chambres semblent plutôt cossues et bien équipées. Nous resterons au frais (25° seulement dans la chambre) jusqu'au dîner prévu à 18h30 avant de partir pour la visite nocturne.

Las Vegas, située à 610 m d'alt. est la plus grande ville du Nevada avec 600 000 ha intra muros et 2 millions pour l'agglomération. Après avoir découvert les incroyables curiosités que la nature a mis des millions d'années à façonner pour offrir les sites de Bryce, Monument ou Arches, nous allons maintenant voir ce que l'homme a pu faire d'extravagant en seulement quelques années avec des milliards de dollars. Dès le début des années 1930, Las Vegas s'est développée rapidement grâce à l'argent rapporté par la prostitution à grande échelle et les maisons de jeux. Des investisseurs très fortunés qui ne sont autres que des barons de la mafia Cosa Nostra vont trouver là un terrain idéal pour développer leur business. C'est en 1946 que le premier complexe hôtel casino (le Flamingo) voit le jour sur le haut du Strip. La même année, le casino Golden Nugget situé à Dowtown ouvre également ses portes.

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Suivront: le Desert Inn en 1950, le Biniou's en 1951 et le Sahara en 1952. Aujourd'hui, ces Etablissements ont disparu à l'exception du Biniou's dans Fremont Street. A cette époque, ce sont des ensembles de petite taille conçus pour répondre à la demande d'une clientèle fortunée qui petit à petit va s'amenuiser. Peu avant les années 1970 on va donc s'orienter vers une sorte de tourisme de masse qui a néanmoins les moyens de s'offrir des prestations de luxe. De nouveaux investisseurs venus de milieux d'affaires n'appartenant pas à la mafia vont se lancer dans des programmes de plus grande envergure.

En 1968, ouvre, toujours sur le Strip, le premier "géant" des hôtels casinos: le Circus Circus avec 3000 chambres et plus de 9000 m2 de casinos. Il est alors le plus grand hôtel au Monde. Tout cela draine de l'argent bien sûr mais ne s'adresse toujours qu'à une clientèle aisée ce qui amène les Autorités de la ville à prendre une nouvelle orientation

A partir de 1988 on décide d'attirer non seulement les riches mais aussi les familles de la classe moyenne avec leurs enfants. En plus de l'hôtel et du casino il faut donc aussi penser à créer de nouveaux équipements pour occuper et distraire tout le monde.

En 1989, naît le premier complexe répondant à ces nouveaux critères: le Mirage, financé par le milliardaire Steve Wynn. L'hôtel compte 3044 chambres, 2500 machines à sous mais également 15 restaurants, 4 sites d'attractions pour les enfants et de multiples salles de divertissement pour les adultes. A la même époque, le Circus, Circus se met lui aussi au diapason en créant un complexe de loisirs et plus tard il y ajoutera un parking de 400 places pour accueillir des camping-cars… Qui aurait imaginé une telle chose quelques années auparavant !… C'est à partir de cette date (1989) que le Strip voit sortir de terre ces immenses "usines à touristes" qui font aujourd'hui la renommée de Las Vegas

En 1990, ouvre l'Excalibur: une sorte "de château de Blanche Neige" qui compte 4008 chambres, un casino, 7 restaurants, 3 centres de divertissements et plein d'activités pour les enfants. Il a été financé par le groupe MANDELAY RESORT, l'un des plus gros opérateurs d'hôtels casinos du Nevada qui sera racheté en 2005 par son concurrent : MGM MIRAGE

En 1998 ouvre le Bellagio conçu par Steve Wynn (celui qui a crée le Mirage en 1989) avec pour thème, l'Italie: 3930 chambres, 512 suites, 11 000 m2 de casino, 20 restaurants et bars, 1 night club, plein de boutiques de luxe composent ce nouveau venu plus orienté vers le luxe que vers le "familial." Depuis 2005 il appartient au groupe MGM MIRAGE. Un an après arrive le Venitian, financé par un groupe hôtelier le LAS VEGAS SANDS.

Il s'agit d'un hôtel de luxe de 3036 chambres conçu sur le thème de Venise. Avec le succès de ce nouveau venu on va rapidement porter le nombre de chambres à 4049 et puis en 2008 ouvre une immense annexe baptisée: le Palazzo qui avec 3000 chambres supplémentaires porte à 7000 la capacité hôtelière de cet ensemble qui devient de loin le premier au Monde. En plus des chambres, le Palazzo offre: 16 restaurants, 1 musée, 1 spa, plusieurs piscines et surtout un réseau de canaux sur lesquels les visiteurs peuvent se balader en gondoles au milieu d'un incroyable centre commercial situé au 2e étage du palace, sans parler des somptueux décors qui mettent en valeur tous ces équipements inédits.

Dans la même période 1990/2000, d'autres constructions à thèmes toujours sur le principe hôtel /casino/ attractions vont apparaître sur le Strip, parmi lesquelles: -1993 le Luxor avec sa pyramide ( 4400 chambres)…1996 le Monte Carlo (3000 chambres)… 1997 le New York New York et sa statue de la Liberté ( 2020 chambes)…1999 le Paris avec sa tour Eiffel ( 2900 chambres)…2000 le Planet Hollywood ( 2560 chambres)…

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Aujourd'hui, celle que l'on appelle "la ville du péché", ou la "Capitale Mondiale du Divertissement" attire plus de 40 millions de visiteurs par an et a une capacité hôtelière de 125 000 chambres, la première au Monde. Avant d'aller découvrir une toute petite partie de ces curiosités, nous prenons un dîner rapide au self de l'hôtel puis à 19h 30 Saul nous emmène à Dowtown au nord de Las Vegas Boulevard , là où se trouve une des plus grande attraction de la ville: Fremont Street Experience. En quittant l'hôtel le thermomètre indique 41° alors que la nuit approche…

Fremont Street experience, comme son nom l'indique est une rue d'environ 500m de long sur laquelle sont regroupés les plus anciens casinos de la ville: Le Fremont, Le Golden Nugget et le Biniou's, mais ce n'est pas cela que les gens viennent voir. C'est ce qui se passe en l'air qui, chaque jour attire plus de 30 000visiteurs venus du Monde entier voir un spectacle absolument unique: tout la rue a été recouverte d'un écran géant de 490m de long sur toute la largeur de la rue, écran sur lequel on projette des shows visuels et musicaux absolument dingues. Imaginez: 12 millions de leds, une sono de 550 000 watts, 16 millions de combinaison de couleurs, des images de synthèse extraordinaires, tout cela pour créer un spectacle absolument magique qui ne dure que 6 minutes mais est rediffusé en boucle tous les ¼ d'heure. Je peux assurer que ces milliers de personnes collées les unes aux autres, les yeux rivés au dessus de la tête ne disent pas d'autres mots que: ah…oh…en tapant dans leurs mains. Las Vegas, ville de la démesure et de toutes les folies ; en voici le premier exemple avec cette attraction qui a coûté des dizaines de millions de dollars. Il est 21 h, lorsque nous reprenons le bus pour descendre sur le Strip avec toutes ses lumières et ses "monuments multicolores" les hôtels/casinos évoqués dans l'historique de la ville.

Premier arrêt au Venitian Palazzo, le plus grand complexe hôtel /casino au Monde. Ici, on ne sait pas où l'on se trouve. Tout n'est que démesure, luxe tapageur et insolent, une sorte de Palais magique qui atteint son comble lorsque l'on arrive sur les canaux de Venise avec de vraies gondoles promenant les touristes, au milieu de dizaines de boutiques de luxe, tout cela sous un faux ciel donnant l'impression d'être en plein jour. On a peine à en croire ses yeux tant toutes ces choses semblent surréalistes. Nous allons déambuler dans cet univers artificiel pendant 1 heure avant de ressortir pour retrouver la chaleur extérieure: +38°. Du Venitian nous allons au Bellagio situé de l'autre côté du boulevard. Au passage, belle vue sur le grand hôtel le Paris avec sa Tour Eiffel qui doit mesurer dans les 50 mètres de haut. De nuit l'ensemble est spectaculaire. Le hall d'entrée du Bellagio est stupéfiant: un plafond habillé de plus de 2000 roses en verre, de toutes les couleurs, bien sûr mises en valeur par un éclairage calculé. Ici le luxe est encore plus accrocheur qu'au Venitian avec plein de dorures, de statues et autres tableaux. Pus loin, c'est un incroyable jardin intérieur où toutes les plantes et fleurs naturelles sont ises en valeur par d'ingénieux systèmes d'éclairage et de musique d'ambiance qui retient 'attention des badauds, mais en fait, ce que tout le monde vient voir ici, c'est la grande attraction du Bellagio: les jeux d'eau sur l'immense bassin situé devant l'hôtel. Il y a foule pour voir ce superbe ballet d'eau impeccablement réglé par les magiciens qui l'ont conçu d'où la difficulté d'être bien placé autour du bassin où il est mis en action. Heureusement, il y a rediffusion chaque 1/4 d'heure. C'est magique, je le redis…

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Il est 23 heures bien passé lorsque nous quittons cet endroit pour aller rejoindre Saul qui nous attend à l'hôtel Aria qui jouxte le Bellagio. L'Aria est un complexe de 3 tours de verre et d'acier qui compte 4000 chambres, 16 restos, 10 bars, plusieurs piscines, des magasins et autres salles d'amusement. Il date de 2009 et est donc l'un des plus récents complexes hôteliers de Las Vegas. Son financement a été assuré par la MGM MIRAGE.

Que dire en peu de mots sur que nous venons de voir à Las Vegas ?.. Un certain éblouissement devant tout ce "tape à l'œil"que l'on ne voit nulle part ailleurs c'est sûr, mais aussi l'impression de découvrir un monde factice, une sorte de Disneyland pour gens riches , une énorme "usine à fric" qui interpelle le visiteur. Tous ces milliards de dollars investis dans ces extravagantes constructions où le mot "démesure "est la règle, toute cette incitation à venir là uniquement pour faire la fête et dépenser le maximum d'argent, ne peut à l'heure actuelle que choquer beaucoup de visiteurs. D'ailleurs, depuis le début de la crise qui a durement frappé les Etats-Unis, les recettes des casinos et maisons de jeux ont beaucoup baissé, le prix de l'immobilier a chuté de 40% , tous les palaces font des prix d'appel sur le prix des chambres qui à aujourd'hui se louent quand même près de 350 $ la nuit au Venitia et 500 $ au Bellagio mais cependant, ni les mafieux ni les investisseurs pas forcement plus vertueux n'envisagent de construire des complexes pour smicards sur le Strip dont les 6 kms sont déjà bien occupés. Ceci étant dit, il aurait été dommage de se priver d'une telle visite. Retour à l'hôtel à 23h 45. Il fait encore 35° et tout le monde à hâte d'aller se coucher car la journée a effectivement été très longue, animée et il a fait tellement chaud !....

Plan du Strip

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Le parcours de l'Historic road 66 en Arizona La vraie 66 à Seligman: un cul de sac déserté l'Historic road 66 qui traverse Seligman

Le salon de Angel Delgadillo à Seligman et les vielles voitures repeintes

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Le célèbre panneau situé à l'entrée sud de la ville

Le Fremont Street Experience un écran de 490m de long et 50 de large

12 millions de leds, une sono de 550 000w, 16 millions de combinaisons de couleurs…

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Le Venitian Palazzo vu

de l'extérieur et de l'intérieur.

on se croirait à Venise…

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Le Bellagio: extérieur…hall d'entrée…jeux d'eau

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14eme étape :LAS VEGAS- LOS ANGELES

552 kms

- Départ 8h 20 direction Los Angeles via I 15

- Arrêt technique à Lenwood

- Poursuite du trajet jusqu'à Los Angeles

- Arrêt dans El Pueblo le quartier historique Mexicain

- Arrêt photo à la salle d'orchestre Walt Dysney Hall

- Déjeuner sur Higland Av.

- Visite du quartier Venice Beach

- Arrêt à Santa Monica et ballade à pied

- Dîner à Santa Monica

- Etape et nuit au Baymont Inn de Lawndal

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Lever 5h 30. Nuit courte et sommeil perturbé par la clim qu'il a fallu laisser sur ON, sans parler de toutes les images de Las Vegas encore bouillonnantes dans la tête. Ce matin nous avons droit à un bon petit déjeuner avant de prendre la route pour Los Angeles sous le soleil et avec une température de 33° à 8h 20, heure à laquelle Saul démarre en direction de la I 15, celle que nous avons empruntée à l'aller vers Mesquite.

Tout le monde est fatigué à commencer par notre chauffeur qui n'a eu aucun repos au cours des 14 jours écoulés, et puis, dans le bus ce n'est pas l'ambiance habituelle car pour 8 d'entre nous le voyage arrive à son terme. Demain ils repartiront vers l'Europe. Pour les autres la promenade se poursuit avec l'extension de 3 jours en Californie. Las Végas a été en quelque sorte le feu d'artifice du formidable spectacle auquel nous avons assisté tout au long de ce super voyage dont on peut dire qu'il a enchanté tous les participants. Chaque étape a présenté un intérêt, y compris celles où il n'y avait pas de site "incontournable" à voir. Je pense à Los Angeles – Mesquite…Salt Lake – Jackson… Cody –Deadwood…ou Flagstaf - Las Vegas. Sur ces parcours là, il y toujours eu une curiosité, un paysage insolite, ou un élément de la vie Américaine qui a attiré l'attention de chacun.

Concernant les "grands sites", difficiles d'établir une hiérarchie. Bryce a sans doute été le plus surprenant, le plus curieux. Arches, le plus insolite, celui devant lequel on se dit: comment la

nature a t'elle pu façonner de tels rochers. Monument Valley: l'autre planète, le paysage le plus extraordinaire

qui crée l'émotion. Grand Canyon: le plus impressionnant de par ses dimensions. Yellowstone Park: incontestablement le plus beau et le plus varié au

niveau des curiosités et des paysages. On ne peut pas dire j'ai visité l'Ouest Américain si l'on ne passe pas par ce parc là.

Les sites de lac Powel et Grand Canyon ont été abordés trop rapidement pour pouvoir apprécier pleinement la richesse de leurs décors, mais il ne faut pas oublier que ce circuit propose de voir le maximum de choses au détriment du temps à consacrer à chacune. C'est un choix dont on doit se rappeler lorsque la visite semble trop brève. Au-delà du volet "Intendance" où je le redis tout n'a pas été parfait, je suis sûr que personne ne regrettera son voyage. Ceux qui avaient déjà fait une partie circuit disent qu'ils sont prêts à revenir une nouvelle fois. Ils ne sont sûrement pas les seuls. Cette dernière étape est l'occasion d'échanger des adresses et des numéros de téléphones preuve de l'excellent état esprit qui a régné dans le groupe. Beaucoup ont sympathisé et resteront en contact après le retour à la maison. Nicolas a d'ailleurs dit que notre groupe était le mieux discipliné et le plus homogène de ceux qu'il a guidés depuis le début de sa saison qui a démarré en mars. Personne ne prête attention lorsque nous passons à Primm (60 kms au sud de Las Vegas) qui marque la frontière entre le Nevada et la Californie dans laquelle on revient. A Lenwood (au sud de Calico) nous profitons de l'arrêt technique pour faire la photo de groupe. Le ciel commence à s'ennuager, le thermomètre a perdu quelques degrés ce qui signifie que Los Angeles n'est plus très loin.

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IL est 13h 15 lorsque Saul arrête le bus dans El Pueblo le quartier historique Mexicain de Los Angeles, qui date de 1781. A voir la tête des gens qui habitent ce quartier, pas de doutes sur leurs origines. El Pueblo est classé Monument historique avec 27 bâtiments d'époque édifiés autour de la place Olvera et de Olvera Street, une rue très animée bordée de boutiques avec des étals en bois sur lesquels on trouve de tout: objets Mexicains, vêtements, souvenirs, produits alimentaires, babioles etc… Toujours autour de la place : l'église Nuestra Senora la Reina de Los Angeles qui date de 1861, ainsi que le Pico House (1870) un hôtel d'époque qui a servi de résidence au premier Gouverneur de Californie. Dans un joli jardin situé en contrebas de la place Olvera trône une belle statue de Antonio Aguilar , grand acteur, chanteur , metteur en scène Mexicain né en 1919 et mort en 2007. C'est pour rendre honneur à cet homme célèbre que sa statue a été récemment érigée dans le quartier historique de El Pueblo. Plus en contrebas encore, une grande bâtisse entourée de palmiers retient l'attention: celle de Union Station, la gare principale de Los Angeles qui date de 1939. Le car repart pour un nouvel arrêt à quelques minutes de là, devant un bien curieux bâtiment faisant penser à une sorte de fleur imaginaire: le Walt Disney Concert Hall…la salle où l'orchestre Philharmonique de Los Angeles donne ses concerts. Le bâtiment dans lequel le métal et le verre constituent l'essentiel du revêtement extérieur a été inauguré en 2003. C'est un complexe comprenant un auditorium de 2250 places, un théâtre pour enfants, des salles de réceptions et plusieurs autres aménagements. Le nom de Walt Disney vient de la veuve du célèbre homme d'affaires mort en 1966, laquelle a lancé une souscription pour mener à bien cette superbe réalisation dont le prix a quand même dépassé les 100 millions de dollars… Il est 14 heures passé et chacun à faim. Nicolas a réservé un resto sur Higland Av. où nous faisons arrêt à 14h 20. Le ciel est redevenu bleu mais le thermomètre a baissé à 23°. Pour déjeuner, c'est la formule buffet avec le chicken bien sûr, mais à la demande on peut aussi obtenir un steak. L'essentiel est de se caler l'estomac avant de poursuivre la visite vers les quartiers du bord de mer. Nous commençons par Venice Beach un quartier situé dans l'ouest de la ville connu pour ses canaux et surtout ses immenses plages. Curieux quartier où l'on voit de belles demeures entourées de verdure exotique dans le secteur où se trouvent les canaux, et des immeubles de standing fort différents le long de la plage principale. Très fréquenté par les cyclistes, les rollers et autres joggeurs "bodybuildés", le bord de mer est aussi le lieu de rendez- vous d'une faune beaucoup moins reluisante: Hippies (c'est ici qu'est né le mouvement dans les années 1960), artistes en tous genres, drogués, marginaux, tout un monde qui ne rassure pas le touriste. Il est d'ailleurs fortement conseillé de ne pas venir ici la nuit. C'est à Venice que l'on a tourné de nombreuses séries Américaines dont Alerte à Malibu, car la petite ville de Malibu ne possède pas de vraie plage. Un peu plus haut que Venice, voici Santa Monica une autre très belle plage de 5 kms de long qui attire beaucoup d'habitants de Los Angeles et d'ailleurs. Sable…Surf…Soleil telle est la devise de Santa Monica qui d'emblée apparaît plus huppée que Venice. Ici on trouve de belles boutiques de luxe et la population est plus "classe".

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Le bord de mer et les quartiers piétonniers sont agréables et on peut s'y promener sans crainte de se faire agresser, ce que nous allons faire pendant 1h 30 en flânant dans ce secteur où se trouve la célèbre jetée marquant le terminus de l’ancienne route 66. Nicolas nous a donné rendez-vous 2e Avenue pour dîner dans un vrai restaurant Italien. Au menu: salade, pasta, chicken sauce tomate (excellent) et cheese cake. Après ce bon repas, Saul prend la direction de Lawndale pour le Baymont Inn (celui de la première nuit aux USA). Arrivée à 21h 30 sous un ciel dégagé mais il ne fait plus que 20°. Entre le jour d'arrivée le 16 juin et aujourd'hui 30 juin, nous avons parcouru 6552 kms. Cette fois la chambre ne comporte que un seul lit mais elle a également un coin salon et un coin repas. Pour passer une seule nuit, ce sera largement suffisant.

l'interstate I 15 entre Las Vegas et Los Angeles

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La place Olvera avec le Pico House Et l'église Nuestra Senora la Reina de Los Angeles

L'auditorium Walt Dysney Concert Hall

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Venice: un canal…le bord de mer et la plage

Santa Monica: la plage…la jetée …la fin de la road 66

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15eme étape : LOS ANGELES- FRESNO

598 kms

- Départ 8h direction la côte Pacifique via les I 405 et I 1

- Arrêt photo à Malibu

- Changement de route à Port Hueneme :I 101

- Arrêt à Santa Barbara : La Mission, puis la Cour de Justice

- Déjeuner à Santa Barbara

- Retour sur la I 101 en direction de San Jose

- Arrêt au Madonna Inn à San Luis Obispo

- Poursuite de la I 101 jusqu'à Paso Robles, puis road 46 jusqu'à Cholame

A Cholame, road 41jusqu'à Fresno

- Etape à Fresno et nuit au motel Ashlan Inn

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Lever 5h 30. Petit déjeuner moins copieux que lors de notre passage à l'aller mais quand même mieux que dans les motels. Oeufs brouillés, saucisses, et muffins peuvent satisfaire ceux qui en ont marre du pain de mie et des barquettes habituelles. Au moment du départ, les amis qui repartent en Europe ce soir viennent nous souhaiter une bonne continuation. Dommage qu'ils ne puissent eux aussi continuer la ballade.

Départ 8 h sous un ciel couvert, pour la première fois depuis le 17 juin. Il semble que ici à Los Angeles chaque jour jusqu'en milieu de matinée, les nuages et la brume l'emportent sur le soleil. Comme au voyage aller, la I 425 est très encombrée sur les 6 voies de chaque sens. Seule celle la plus à gauche roule bien car elle est réservée aux voitures ayant plusieurs passagers à bord (le covoiturage est vivement encouragé à L.A). IL ne faut pas croire que la triche est facile car tous les véhicules circulant sur cette voie sont contrôlés par des caméras et en cas d'infraction il y a une amende de 340 $ + un retrait de points sur le permis. Selon Nicolas, ici, les automobilistes sont plutôt disciplinés.

Après la I 425, Saul prend la I 10 puis la I 1 qui longe la côte du Pacifique à partir de Santa Monica. Comme le ciel est bouché, de plus en plus brumeux et que le crachin marin a fait son apparition, on ne voit pas grand-chose du paysage, à tel point que l'on à peine à repérer l'entrée dans Malibu situé 30 kms au nord de Santa Monica. Saul fait quand même un arrêt photo au panneau Malibu, mais vu le temps et la température (17°) tout le monde remonte vite dans le bus.

Malibu ne ressemble pas du tout à l'image que l'on peut en avoir en France. L'agglomération s'étend sur 43 kms avec d'un côté la mer et de l'autre la montagne. Il n'y a pas de grande plage à Malibu, mais une bande de sable qui longe la route sur tout le parcours. La renommée de cet endroit vient des nombreuses stars du cinéma Américain qui y habitent: Brad Pitt/Steven Spielberg/Leonardo Di Caprio/Angelina Jolie/ John Travolta, possèdent ici de somptueuses villas qui se trouvent non pas en bord de mer, mais dans la montagne qui borde la côte. Pourquoi ce choix me direz vous ?...et bien tout simplement parce que le littoral est trop exposé aux colères du Pacifique, aux risques avérés de tremblements de terre et donc de tsunamis, sans oublier les glissements de terrain venant de ces montagnes toutes proches. Les spécialistes craignent qu'un jour cette côte soit rayée de la carte. Pas rassurant ! Les habitations construites en bordure de plage ne brillent donc pas par leur luxe. Autre question que l'on peut se poser: comment fait-on ses courses dans un endroit où les maisons s'étalent sur plus de 40 kms ?... bonne question !...

Arrivés à Port Hueneme on quitte la I 1 pour la I 101 qui monte directement à Santa

Barbara où nous arrivons à 10h 40. Le ciel s'est un peu éclairci. Nicolas nous arrête à la Mission Santa Barbara située à l'entrée sud de la ville. C'est un bel ensemble de style Espagnol construit en 1786 par les Espagnols eux –mêmes. L'église est classique vue de l'extérieur mais l'intérieur est absolument superbe. Dommage que les photos avec flash soient interdites. L'entourage de la Mission est tout aussi intéressant avec des jardins fleuris et de nombreuses variétés de plantes grasses

Un peu plus bas, en ville, le deuxième arrêt est pour la Maison de Justice, édifice de style Colonial Espagnol construit en 1929. On peut visiter ce bâtiment qui aujourd'hui fait office de tribunal.

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Du haut de la tour de cet édifice, on a une vue étendue sur Santa Barbara, ville de 90 000 ha construite sur les collines de la chaîne montagneuse côtière du Pacifique: les Santa Ynez Mountains dont l'altitude ne dépasse pas 1434 m. Ici ce sont principalement des maisons cossues, plus que des villas pour Stars que l'on a construit. Elles offrent la particularité d'être presque toutes recouvertes de tuiles canal de couleur rouge. Santa Barbara c'est également une immense plage où l'on peut venir se baigner toute l'année pour ceux qui aiment l'eau "tonique". Le climat le permet et puis si l'on n'aime pas l'eau, les plaisirs de la montagne sont proches. Les Américains adorent cette station où habitent beaucoup de retraités aisés. IL faut dire qu'elle est la seule à avoir un cachet autre que Venice, Santa Monice ou Malibu. Après une belle ballade dans le secteur du bord de mer, Nicolas nous a conviés dans un resto Italien pour le déjeuner. Au menu: salade, ravioles/sauce tomate et glace pour terminer. Simple mais excellent A 14h 30, Saul reprend la I 101 pour Paso Robles (200 kms plus au nord) mais avant, nous ferons arrêt à San Luis Obispo pour découvrir un endroit dont Nicolas dit qu'il mérite le détour. C'est une surprise non prévue au programme. Alors que l'on quitte définitivement les routes du littoral, on peut dire sans chauvinisme que cette côte Californienne est assez décevante et ne vaut pas notre Côte d'Azur même si les plages sont plus grandes. Au-delà de Santa Barbara, le paysage devient tout autre. Ici, nous entrons dans l'un des

potagers de la Californie. Des cultures maraîchères à perte de vue, avec en toile de fond les montagnes de la chaîne Santa Ynez. C'est la première fois que l'on voit autant de présence humaine et d'animation dans les champs. Le lieu s'appelle: Madonna Inn. Nous sommes à San Luis Obispo et comme promis Nicolas

demande à Saul de s'arrêter sur le parking de ce que l'on peut appeler "Un palais des mille et une nuits"…en fait un motel qui n'existe nulle part ailleurs en Amérique. Construit en 1958 par un riche Entrepreneur: Alex Madonna, ce motel comprend 110 chambres de styles différents réparties dans deux bâtiments, ainsi qu'un immense bar restaurant plus une boulangerie regroupés dans un autre bâtiment qui donne sur le parking. Ce qui étonne le visiteur (tout le monde peut entrer ici) c'est le décor hyper chargé en tentures, moquettes, bibelots, tableaux, luminaires presque tous de couleur rouge vif rose, vert, ou jaune. On aime ou on déteste cette déco complètement folle. La salle de restaurant est extraordinaire et même les WC hommes aménagés dans un faux rocher où s'écoule une chute d'eau méritent la visite. Il parait que des messieurs s'arrêtent ici uniquement pour utiliser cet endroit peu banal. Je le répète, il s'agit bien d'un motel et non d'un hôtel, et pour ceux que cela pourrait intéresser, la chambre coûte à partir de 200 $ la nuit. Après cet arrêt surprenant, retour sur la I 101 jusqu'à Paso Robles. Le soleil est bien revenu et il fait 24°

A Paso, nous quittons la I 101 pour la road 46 en direction de Cholame. A partir de là, on entre dans un paysage "Saharien" où les collines ressemblent à de grosses dunes de sable. A l'approche de Cholame, les premières vignes Californiennes apparaissent au milieu de ce désert pas si inculte que cela grâce à de gros travaux d'irrigation.

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Rien ne distinguerait ce petit bled perdu dans la plaine Californienne, si en 1955 ne s'était pas produit ici un drame de portée mondiale. C'est en effet à l'intersection de la road 46 et de la road 41, juste à côté de Cholame que le 30 septembre 1955, l'acteur James Dean s'est tué au volant de sa Porsche flambant neuf. Un petit panneau indique l'endroit de l'accident et un mémorial a été érigé au village.

Il reste 160 kms à faire lorsque Saul prend cette road 41 qui conduit à Fresno. Le paysage devient de plus en plus plat et bientôt on entre dans la Vallée Centrale de Californie. On se croirait en Hollande tant le terrain est plat à perte de vue. Ici aussi, on a investi des centaines de millions de dollars pour amener de l'eau de fort loin afin de créer le plus grand potager et verger des Etats-Unis. Sur des milliers d'hectares, on cultive de tout: des fruits, des céréales, des légumes, du coton et d'autres produits locaux. Chaque ferme a la taille d'un hameau en France. Entre l'Utah, le Nevada, l'Arizona, la Californie et les autres, on peut dire que cet Ouest Américain nous aura offert des paysages d'une grande variété. Quelle différence entre le Plateau du Colorado et ces immenses plaines de Californie où l'altitude ne dépasse pas les 300 m !...

Il est 19h 30 lorsque nous arrivons à Fresno, une grande ville de 500 000 ha qui vivent de l'agriculture bien sûr mais également de l'industrie du matériel que nécessite cette activité. Fresno est aussi un des plus grands centres universitaires de Californie. Ce soir nous faisons halte au Ashlan Inn, un motel qui d'emblée semble "bas de gamme." et lorsque Saul ouvre la porte du bus…on se croirait revenus à Las Vegas tant il fait chaud: + 37°à l'ombre soit 13° de plus qu'à San Luis Obispo. Il est vrai que ici nous sommes à 90 m d'alt., bien loin des hauteurs où nous étions pendant 14 jours. La chambre à 2 lits est simple mais une fois encore l'insonorisation semble inexistante et la clim (non réglable) fait un bruit d'enfer. Dîner au resto qui jouxte le motel. C'est un service à table avec un plat unique : chicken, riz /salade, puis une minuscule glace pour finir. Rien à voir à ce que le Madonna Inn propose à ses clients…mais bon, après l'excellent repas de ce midi, on ne se plaindra pas.

I 425 à Los Angeles

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Vue sur Malibu

Vue sur Santa Barbara

Ci-dessous: la Mission Santa Barbara et la Maison de Justice

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le motel Madonna Inn à San Luis Obispo Chambre du Madonna Inn salle de restaurant

Ci-dessous, l'endroit où s'est tué James Dean en 1955

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16eme étape: FRESNO- MODESTO

362 kms

- Départ 7h 30 pour Yosemite Park via rod 41

- Arrêt à Oakhurst pour préparation pique nique

- Arrêt à Wawona Parking à l'intérieur du parc Yosemite

- Navette pour Mariposa Grove (la fôret des Séquoias)

- Retour à Wawona Parking et déjeuner sur le site

- Poursuite de la route vers Yosemite Village

- Arrêt photo sur le le Half Dôme, puis à Yosemite Lodge

- A Yosemite Village, road 140 jusqu'à Merced, puis I 99 jusquà Modesto

Etape à Modesto et nuit au motel Days Inn

Lever 5h 30. Nuit perturbée par la clim qu'il a fallu laisser sur ON à cause de la chaleur dans la chambre: 32° hier soir et encore 29 ce matin. Pour le petit déjeuner, le choix est vite fait :

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pain de mie (une seule sorte) et barquette de fausse confiture. Rien d'autre, ni faux beurre ni fruits ni pâtisseries et pas même de thé. Par ailleurs plusieurs personnes ont trouvé des bestioles dans la chambre: cafards, fourmis, moustiques et dans certains cabinets de toilette, il valait mieux fermer les yeux. Comme tout est à l'avenant, la piscine extérieure ressemble à une mare pleine de détritus au point que même un chien hésiterait à sauter dedans.

Comment un tel établissement peut-il rester ouvert !... En France l'inspection sanitaire l'aurait fait fermer depuis longtemps. Le Bryce View Lodge, et le Quality Inn de Flagstaff ne sont pas terribles, mais ce Ashlan Inn est bien pire. A éviter à tout prix !...

C'est sans regret que à 7h 30 nous quittons ce motel pourri pour prendre la I 41 en direction du parc de Yosémite distant d'une centaine de kilomètres. Le ciel est tout bleu et il fait 24° donc moins chaud que dans la chambre avec la clim !... Fresno est très étendue. Avec les communes proches, l'agglomération compte plus de 1 million d'ha et de ce fait la petite road 41 s'est transformée en Interstate sur plusieurs kilomètres en montant vers le parc. Nous retrouvons la grande plaine agricole avec toutes ses cultures dont la vigne. Dans la région, l'agriculture occupe de nombreux travailleurs dont la plupart viennent du Mexique ou de Porto Rio. Beaucoup sont clandestins ce qui permet de les payer encore moins cher, comme on le fait en Europe avec les gens des pays de l'Est. En avançant vers Yosemite Park apparaît au loin une barrière de montagnes déjà élevées. C'est la Sierra Nevada, immense chaîne de montagnes de l'Ouest Américain qui s'étend sur plus de 500 kms. A partir de là (environ 60 kms après Fresno) changement complet de décor. La plaine laisse place à un paysage de moyenne montagne qui rappelle un peu la Drôme ou le Vaucluse.

A 8h 35, arrêt à Oakhurst petite ville de 3000 ha située à 23 kms au sud de l'entrée du parc. L'altitude est de 690 m. Nous nous arrêtons à cet endroit pour acheter tout ce qu'il faut pour le pique nique du midi, le dernier du voyage. A 9h 50 c'est l'entrée dans Yosemite Park puis l'arrêt au parking Wawona où l'on trouve aussi un hôtel et des boutiques. Le soleil étant toujours de la partie, la ballade dans le parc s'annonce agréable.

Yosemite est l'un des plus grands parcs de Californie situé dans la Sierra Nevada. Il est connu pour ses montagnes arrondies dont le fameux Half Dome (alt. 2700 m) emblème du parc. Le point culminant se situe à 4000 m et plusieurs sommets dépassent 3500 m. Plusieurs lacs et rivières font aussi partie du décor ainsi que des chutes spectaculaires parmi lesquelles Yosemite Falls que nous devrions voir tout à l'heure. Autre curiosité du parc : Mariposa Grove la forêt de séquoias géants où nous allons nous rendre en premier. Mariposa étant situé à 7/8 kms de Wawona il faut prendre des bus navettes pour accéder au parking d'où part la ballade dans ce qui s'appelle "le bosquet de séquoias" une forêt où tous les arbres ne sont pas tous des géants et pas tous des séquoias. Sur le sentier qui conduit au plus célèbre pensionnaire du parc le "Grizzly géant" on compte une trentaine de gros troncs, dont quelques uns tombés au sol.

Le fameux Grizzly, bien debout, a une taille assez impressionnante: 63 m de haut, 28 m de circonférence à la base et un âge déjà respectable: plus de 2000 ans, voire 2400 pour certains.

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Son grand frère que nous ne verrons pas, le Wawona Tree dans lequel en 1881 on a creusé un tunnel pour permettre aux voitures de passer dans le tronc est en effet tombé en 1969. Pour avoir vu des séquoias géants au Canada, nous pensons que ceux de Mariposa sont moins nombreux et moins spectaculaires. Ce n'est qu'un avis personnel. De retour à Wawona, il est l'heure du casse croûte sachant que sur place il y a tout ce qu'il faut pour s'installer en profitant de la nature et se mettre à l'ombre car le soleil tape dur.

Au menu: traditionnel apéro, super sandwich bien garni et fruits sans oublier le coup de rouge.

Très franchement, ces piques nique auront été appréciés de tous, car plus près de nos habitudes culinaires et avec une convivialité plus sympa que dans un self où les gens sont bien souvent éparpillés.

Départ à 14 h en direction de Yesomite Village quelques kilomètres plus an nord. A l'ombre, le thermomètre indique 35 °. Tout va bien côté météo, je serais tenté de dire: comme à l'habitude. Saul arrête le bus dans un endroit où l'on a une vue sur le fameux Haf Dome et les montagnes qui l'entourent. Dommage que l'on soit trop éloignés du centre d'intérêt, mais selon Nicolas il n'y a pas mieux depuis la route.

Second arrêt à Yosemite Lodge qui fait partie de Yosemite Village, pour voir la belle chute de Yosemite Falls. Hélas, ce n'est qu'un filet d'eau et non la tumultueuse chute à laquelle on pouvait s'attendre. C'est donc un peu déçus que nous reprenons la route en direction de la petite ville de Merced à 120 kms plus au sud.

Finalement nous aurons vu très peu de chose dans ce parc renommé qui attire 3, 5 millions de visiteurs par an. A décharge, il faut savoir que 1% seulement est accessible aux visiteurs. Pour en voir plus, en particulier les lacs, rivières et autres belles montagnes il faut y aller à pied avec un guide, ce qui bien sûr ne fait pas partie de notre programme. Jusqu'à Merced, on quitte progressivement la montagne pour retrouver le plateau désertique de la vallée de San Joaquin.

Pour rejoindre Modesto à 65 kms au nord ouest de Merced, il n'y a que la I 99. Nous voici de nouveau dans la Vallée centrale de Californie, mais si Fresno est une ville qui vit d'agriculture, Modesto (200 000 ha) est une ville dortoir qui n'offre pas beaucoup d'intérêt. Sacramento la capitale de la Californie n'étant qu'à 80 kms par l'I 5, beaucoup de gens y vont pour travailler alors qu'ils résident ici où les prix des maisons sont plus faibles. Modesto n'est pourtant pas le lieu de résidence idéal car la qualité de l'air y est très mauvaise et la délinquance parmi les plus élevées de Californie Nous arrivons en ville à 18h 30 pour rejoindre directement le motel Day Inn qui semble plus engageant que le 'bouic" d'hier soir. Les chambres sont spacieuses, bien meublées, propres et l'endroit semble calme. Dîner dans un self situé à ¼ d'heure de bus du motel, où chacun peut trouver son bonheur parmi les nombreux plats proposés. L'un des meilleurs buffets du circuit.

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Retour au motel à 21 h. Le thermomètre indique encore 27° et chacun espère passer une meilleure nuit que la précédente car demain nous devons partir à 7h pour la plus courte mais hélas la dernière étape du circuit.

Oakhurst à 23 kms au sud de Yosemite Park

Hôtel de Wawona Parking

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Le Grilly géant le bosquet des séquoias

Vue sur le Half Dome

Le Pywiack Dome

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17 eme étape: MODESTO-SAN FRANCISCO

198 kms

- Départ 7h pour San francisco via la I 580

- Arrêt à l'Hôtel de ville de S.F

- 2e arrêt rue Lombard

- 3e arrêt Golden Bridge

- 4e arrêt Golden Gate Park

- 5e arrêt quartier chinois et déjeuner sur place

- Après déjeuner, tour de la baie en bateau

- Arrêt au cable-car de la ligne Calofornia

- Etape et nuit à l'hôtel Whitcombe

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Lever 5h 30. Nuit très calme et petit déjeuner correct à " l'Européenne". Ce motel Days Inn aura été l'un des meilleurs du circuit.

Départ 7 h pour la dernière étape…hélas ! Tous les bons moments ont une fin, même les plus forts comme ceux que nous venons de passer pendant 18 jours. Le ciel est tout bleu et la température de 20°. Aujourd'hui, le trajet sera court (150 kms pour aller à San Francisco) mais la journée bien chargée avec plusieurs sites à visiter. En sortie de Modesto par la road 132, on retrouve les champs d'arbres fruitiers, de maïs de cultures maraîchères et aussi de gros troupeaux de vaches toutes noires. En rejoignant la I 580 changement de décor , la verdure fait place aux collines dénudées ressemblant à des dunes de sable. Un vrai désert dans lequel apparaissent soudainement des éoliennes à perte de vue. Nous sommes à 50 kms de S.F et entrons dans le champ de Altamont Pass, la plus grande concentration d'éoliennes au Monde. Il y en a 4800…

A l'approche de San Francisco, le ciel est toujours bien bleu mais une barrière noire se dresse à l'horizon. Plus on avance, plus cette barrière monte jusqu'à distinguer l'épaisse purée de pois qui enveloppe la ville. Image impressionnante …Au thermomètre du bus la température chute brutalement et va passer de 27° à 15° en moins de 1heure. L'entée dans S.F est spectaculaire à travers un véritable enchevêtrement d'autoroutes qui passent les unes au dessus des autres sans oublier le franchissement d'un gigantesque pont suspendu à l'entrée sud est de la ville. L'agglomération de San Francisco construite sur une quarantaine de collines de hauteurs différentes compte 4, 5 millions d'ha dont 840 000 pour la seule commune de S.F. Ici, nous sommes dans une zone où l'activité sismique est importante. Les secousses sont fréquentes et peuvent atteindre des niveaux élevés comme en 1906 où la ville de l'époque a été détruite par un incendie faisant suite à un violent tremblement de terre. Le climat est dit "méditerranéen " malgré des températures plutôt basses: 24° maxi en été mais pas en dessous de +8 en hiver. Les plages sont belles mais les baigneurs rares du fait de la froidure de l'eau (dans les 13°) et de la dangerosité des courants. Autre particularité, c'est l'une des rares grandes villes Américaines à ne pas avoir de buildings en centre ville où l'on trouve plusieurs quartiers typiques: Chinois, Irlandais, Italiens, Russes, Hispaniques, afro-Américains ont leurs secteurs allant du plus riche au plus pauvre.

San Francisco est une ville riche qui vit d'abord du tourisme, de la haute technologie (la Silicon Valley) et de la finance mais comme partout ailleurs il y a des laissés pour compte dans l'histoire. Ce qui surprend le visiteur étranger, ce sont tous ces SDF sur les trottoirs, des gens qui viennent de partout y compris d'Europe et d'Asie. S.F passe pour être une ville de tolérance et de libertés, dont les homos, les hippies et les minorités de toutes sortes ont fait leur capitale.

Nous démarrons la visite par l'hôtel de Ville, une belle bâtisse de style Beaux Arts construite en 1915 avec un dôme qui compte parmi les plus grands au Monde. Elle se situe sur Van Ness Av. en centre ville à deux pas de Market St. l'artère principale très fréquentée de San Francisco.

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Deuxième arrêt dans le quartier de North Beach au nord- est. C'est là que se trouve l'une de ces nombreuses rues pentues qui caractérisent S.F: Lombard St. qui s'étend du parc Presidio à l'ouest jusqu'à l'Embarcadère à l'est. La particularité de cette rue, ce sont ses 8 virages en épingle à cheveux situés à hauteur du quartier de Russian Hill. A cet endroit où la pente atteignait 27% on a tracé 8 virages très serrés qui ramènent la pente à 16%. Revêtue de briques rouges, la rue serpente entre buissons et massifs de fleurs en offrant un coup d'œil inhabituel aux nombreux visiteurs venus voir ce spectacle des voitures descendant au pas cette portion de l'avenue qui, heureusement, est à sens unique. A cause de ce "serpentin", Lombard St. a été désignée comme la rue" la plus sinueuse des USA". Avis aux piétons, pour monter en haut des virages, la pente est très raide et il faut donc avoir de bonnes jambes.

Troisième arrêt à l'extrémité ouest de la ville au Golden Gate Bridge. Tout le monde connaît la photo de ce pont de couleur rouge qui enjambe le Golden Gate, le détroit qui marque l'entrée dans la baie de San Francisco. Construit en 1933, il mesure 2737 m de long sur une hauteur de 227 m au dessus du niveau de la mer en reliant donc les pointes nord et sud de la baie. Généralement, comme cela est le cas ce matin, le pont est noyé dans la brume provoquée par la confrontation de l'air sec et chaud de la Vallée Centrale de Californie et l'air humide et frais venant du Pacifique. Nicolas dit que l'après midi le ciel est souvent plus dégagé ce qui devrait permettre de mieux voir ce spectaculaire édifice. Du Golden Bridge au Golden Park où nous faisons le quatrième arrêt il y a 7/ 8 kms Il est le plus grand parc de S.F avec 5kms de long, 800 m de large pour une superficie de 450 ha . Mis en chantier entre 1860 et 1870 sur une colline où il n'y avait rien d'autre que du sable, les responsables du projet ont dû planter quelques 60 000 arbres dès 1875 pour stabiliser le sol. Aujourd'hui il y en a plus de 1 million. Un espace vert mais pas seulement puisque on y a construit: un conservatoire de fleurs (1878) un musée (1921) un jardin Japonais (1988), un amphithéâtre où l'on donne des spectacles en plein air, un stade de 10 000 places et un bâtiment de l'Académie des Sciences en 2008. Golden Park accueille quelques 19 millions de visiteurs par an. La matinée a vite passé, midi est arrivé et le ciel semble se dégager petit à petit. Pour le déjeuner, Nicolas a retenu un resto dans Chinatown, avec au menu les traditionnels plats asiatiques: soupe chinoise, rouleaux de printemps, poulet aux légumes, riz cantonnais. Personnellement je ne suis pas amateur de cette cuisine mais je m'y adapte.

Le groupe à rendez vous à 14h 30 à l'embarcadère pour le tour de la baie en bateau promenade. Entre temps, le ciel s'est complètement dégagé mais il ne fait que 20° au soleil. La ballade dure 1 h au cours de laquelle on va jusqu'au Golden Bridge puis retour en frôlant la petite île d'Alcatraz fort connue pour sa célèbre prison. Située à 2, 4 kms de la côte, l'île a servi de forteresse militaire aux Espagnols jusqu' en 1909. Cette même année, la forteresse est transformée en prison militaire et elle le restera jusqu'en 1933 avant de devenir un pénitencier d'Etat en 1934. Réputée pour être la prison la mieux sécurisée aux Etats-Unis, elle fermera néanmoins en 1963 car le site coûte beaucoup trop cher à entretenir. Depuis, Alcatraz est devenue un lieu touristique qui accueille 1 million de visiteurs /an. Nous n'allons pas terminer cette journée sans un tour de cable car (le tramway tiré par un câble en circuit fermé), l'emblématique moyen de transport de San Francico devenu une

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attraction touristique incontournable. Crée dans les années 1873, ce moyen de locomotion est depuis longtemps abandonné et a même failli disparaître à plusieurs reprises si des défenseurs ne s'étaient pas battus pour sa survie. En 1982 la cause a été gagnée et aujourd'hui plus personne ne veut la mort de cet engin hors du temps qui est le dernier au Monde à exister. On fait même tout ce qu'il faut pour l'entretenir quel que soit le coût des travaux. San Francisco sans câble car est une chose impensable !... Trois lignes seulement sont encore en service: la 59 appelée Powell Mason…la 60 Powell Hyde…la 61 California St. Nous prenons une voiture de la ligne California, sachant que pas plus de 40 personnes peuvent monter à bord. Le câble mesure 3 cms de diamètre, la vitesse est de 15 kmh et le conducteur s'appelle un Gripman, métier qui demande formation et expérience car il y a un sérieux coup de main à prendre pour actionner les commandes manuelles permettant de freiner ou relancer la machine. Tous les passagers sont des touristes preuve que la ville a intérêt à conserver ce tramway tout à fait symbolique.

Il est 17h 10 lorsque nous arrivons à l'hôtel Whitcombe dernière étape de notre voyage aux USA. Après avoir déposé les bagages, Saul nous quitte définitivement pour rentrer à Los Angeles où il va faire réviser son bus avant de repartir dès mardi prochain avec un autre groupe. Nous sommes tous tristes de voir partir ce petit homme plein de gentillesse dans lequel tout le monde a eu une entière confiance durant les 7700 kms parcourus avec lui. IL faut rappeler qu'il a conduit 10 h par jour sans prendre le moindre repos au cours de ces 17 jours. Encore merci Saul et bon voyage pour la suite. Le Whitcombe est un hôtel plutôt vieillot où les chambres sont petites mais propres et correctes. L'insonorisation semble bonne également.

Pour le dîner, Nicolas nous emmène dans un resto Irlandais situé à 20 minutes, à pied de l'hôtel. L'endroit est sympa mais bourré de monde. Au menu: salade, assiette avec chicken ou bœuf accompagnés de légumes verts et un gâteau mangeable pour finir le tout étant plutôt bon. Retour au Whitcombe à 21h 30 en espérant pouvoir passer une bonne nuit avant celle de demain qui sera sûrement moins confortable.

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champ éoliennes de Altamont Pass

Le pont sud-est de la baie de S.F la brume qui enveloppe San Francisco

Hôtel de ville de S.F

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Les virages de la rue Lombard

Le Golden Bridge le matin et l'après midi

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le câble car dePowell Hyde

San Francico vu de la baie

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19 eme et dernière jounée SAN FRANCISCO - MUNICH - PARIS

Matinée: programme à pied: Alamo Square, St. Marys Cathédrale, Union Square

Déjeuner en face de l’Hôtel Whitcombe

Dernière ballade sur Market St.

Départ pour l'aéroport

Décollage pour Munich

Atterrissage à Munich

Transit pour Paris CDG

Décollage pour Paris CDG

Atterrissage à Paris CDG

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Lever 7h. Ce matin pas de bus à prendre et oh surprise, on aperçoit du ciel bleu à travers la fenêtre de la chambre. Le petit déjeuner est copieux et c'est tant mieux car ce matin nous avons prévu une longue ballade à pied jusqu'à midi. L'emploi du temps étant libre, chacun peut donc l'organiser selon son choix. Départ de l'hôtel à 9h 30 pour le quartier de Alamo Square où l'on peut voir de belles maisons Victoriennes. Nous sommes le 4 juillet jour de Fête Nationale aux USA et les rues sont quasiment désertes. Les maisons Victoriennes sont construites en bois de séquoia. Généralement elles comportent 3 étages, une tourelle, un porche et surtout sont peintes de couleurs vives. L'époque de construction va de 1837 à 1900 et c'est à San Francisco que l'on en trouve le plus. On peut également voir des immeubles de même style. Alamo Square est un petit espace vert situé en haut d'une colline d'où l'on a une belle vue sur la baie et la ville de S.F. ainsi que sur un alignement de maisons multicolores : les "Painted Ladies". En descendant vers la cathédrale, le quartier résidentiel de New Fillmore est quasi désert en ce jour de Fête Nationale, à l'exception de quelques SDF présents ici comme ailleurs dans d'autres secteurs de la ville..

Sainte Marys Cathedral se voit de loin, sans savoir qu'il s'agit d'un édifice religieux. Construit en 3 ans seulement de 1969 à 1971 ce bâtiment tout en béton se présente sous forme d'une sorte de cloche de 60 m de haut dans laquelle est incrustée une structure en forme de croix dont chaque branche est décorée de vitraux. Tout l'extérieur est revêtu de

travertin de couleur blanche et franchement cette construction d'avant-garde à l'aspect très moderne ne manque ni d'élégance ni de recherche. Beaucoup de gens l'ont baptisée "la machine à laver" à cause de sa forme, alors que pour d'autres elle évoque un sein de femme mais pour tous les visiteurs Ste Marys est une belle église, surtout lorsqu'ils découvrent le superbe intérieur avec ses vitraux, la déco de la voûte où est accrochée un impressionnant lustre en verre, son autel de marbre blanc et son orgue de 4800 tuyaux. Le mélange des lumières à travers les vitraux donne un aspect magique à cet intérieur qui peut accueillir 2500 personnes. Pour la petite histoire, cette cathédrale est construite en lieu et place d'une église datant de 1891, détruite en 1962 par un incendie volontaire.

La matinée a vite passé et il est temps de chercher un resto pour le déjeuner. Nous constatons vite que tout est fermé et finalement c'est juste en face du Whitcombe qu'un petit "troquet" à première vue peu engageant semble ouvert. Plusieurs membres du groupe y sont déjà attablés et semblent satisfaits de ce qu'ils ont dans leur assiette. Nous allons opter pour un steak frites, pas le meilleur que nous ayons mangé ici, mais en attendant mieux, ce dernier repas aux USA est tout à fait acceptable. En repassant par le hall de l'hôtel après ce dernier déjeuner Américain, Nicolas nous confirme une mauvaise nouvelle assez prévisible. Nicole, une des participantes au voyage va devoir rester à l'hôpital pour 1 à 2 jours. Hier soir avant d'aller dîner elle est tombée dans la douche ce qui lui a provoqué un énorme hématome au front. Ce matin nous les avons vus elle et son mari Jean Paul sans savoir que quelques instants plus tard il faudrait la transporter à l'hôpital de S.F. Après examen il semble qu'elle n'a rien de cassé mais elle devra rester en observation ici à l'hôpital où elle a été traitée avec beaucoup d'attention malgré les problèmes de langue.

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Imaginez les complications résultant d'un tel imprévu lorsque l'on se trouve à l'étranger. Nicolas a fait tout ce qu'il fallait pour aider le couple dans les démarches à effectuer, mais Jean Paul semble complètement perdu et désorienté ce qui est bien normal. Ce soir ils ne prendront donc pas l'avion avec le reste du groupe. Une dernière promenade sur Market St. sous le soleil mais avec la fraîcheur avant de prendre le bus pour l'aéroport International de San Francisco sachant que 8 d'entre nous partaient en début d'après midi du fait qu'ils ne prenaient pas le même vol. Il est 16h 45 lorsque nous quittons l'hôtel pour SFO l'aéroport de S.F reconnu comme le meilleur des Etats-Unis.

Nicolas restera avec nous jusqu'à l'enregistrement et puis ce sera le dur moment des adieux…Merci Nicolas pour tout cet accompagnement sans faille tout au long du voyage y compris lorsqu'il a fallu aider Nicole et Jean Paul dans leur épreuve. C'est dans ces occasions là que l'on mesure le professionnalisme et le sérieux d'un guide. L'avion pour Munich est le même qu'à l'aller: un Airbus A340 /600 dans lequel nous retrouvons les sièges 40 et 41 que nous avions pour venir à Los Angeles. Le décollage a lieu à 21h 11 alors que la nuit est tombée et qu'une chape de brume s'est abattue sur la ville. Nous verrons néanmoins de nombreux feux d'artifice tirés en bas à l'occasion de " l'Independence Day". Jusque vers 1 heure du matin, le vol est calme et puis l'avion va traverser une zone de fortes turbulences qui va durer au moins ½ heure. Certains passagers ne doivent pas être très rassurés, d'autant que à bord il y a de nombreux enfants en bas âge. Entre somnolence, rêverie et sudoku, le voyage ne va pas paraître trop long. Atterrissage à Munich à 16h 45 heure locale soit 7h 45 heure de San Francico après 10h 34 de vol. Nous sommes le samedi 5 juillet. L'avion pour Paris annoncé pour 18h 50 part à 18h 55 et atterrit à Roissy CDG à 20h 08…

Le temps de récupérer les bagages, de se dire "au revoir" avec tous ceux qui vont soit coucher sur place ce soir, soit rentrer directement chez eux, et nous voici donc revenus au point de départ , fatigués mais tellement enchantés. Un voyage extraordinaire au-delà des espérances, des images plein la tête, des souvenirs que rien n'effacera, des centaines de photos à trier et à classer, un récit de voyage à rédiger et à mettre en page…bref plein de choses qui vont donner l'impression de continuer ce

dont nous avions tant rêvé et qui maintenant va continuer à nous faire rêver pendant très longtemps…

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Les Painted Ladies d'Alamo Square La cathédrale Ste Marys de San Francis

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Le Grand Tour de l'Ouest

Palace de Las Vegas

Les Hébergements ou

Hôtel Formule 1

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Date Ville Etape Etablissement Hôtel Motel

16 juin Los Angeles Baymont Inn x

17 juin Mesquite Virgin River x

18 juin Bryce Village Bryce View Lodge x

19 juin Salt Lake Baymont Inn x

20 juin Jackson Hale Super 8 x

21 juin Gardiner Super 8 x

22 juin Cody Hôtel Irma x

23 juin Deadwood First Gold x

24 juin Cheyenne Microtel x

25 juin Glenwood Ramada Hôtel x

26 juin Blanding Super 8 x

27 juin Page Travelodge x

28 juin Flagstaff Quality Inn x

29 juin Las Vegas Silver Seven x

30 juin Los Angeles Baymont Inn x

1e juil. Fresno Ashlan Inn x

2 juil. Modesto Days Inn x

3 juil San Francisco Whitcombe x

Non, aucun de ces Etablissements n'a le niveau du Bellagio de Las Vegas. Les Hôtels sont proches d'un 2/3 étoiles en France. Les motels, eux font partie de la classe en dessous : certains sont mieux qu'un Formule 1 dans la mesure où les chambres sont plus spacieuses et la literie plus confortable, alors que d'autres ne sont pas plus confortables et sans doute plus négligés Règle générale pour tous les Etablissements: pas de restaurant sur place, sauf lorsqu' il a un casino où, en principe, un buffet self service bien garni côtoie les machines à sous. Pour le breakfast du matin, chaque établissement a une salle aménagée où il propose un petit déjeuner souvent copieux dans les hôtels mais beaucoup plus restreint dans les motels. Amateurs de bon café, attention, le "jus de chaussette Américain" est vraiment pas bon. Ce sera ça ou le thé Lipton guère plus savoureux… Règle pour les motels: Les chambres sont réparties sur 2 ou 3 niveaux accessibles par un escalier extérieur ou intérieur. Aucun, quel que soit le standing n'est équipé d'un ascenseur. Les clients doivent donc monter et descendre eux-mêmes leurs bagages. Les petits déjeuners se limitent généralement à peu de choses: du pain de mie en tranches (normal et complet); de toutes petites barquettes de faux beurre (babeurre) et de fausse confiture (gelée de fruits); 1à 2 fruits, et parfois un muffin industriel. Wi-fi: Les relais existent à peu près partout. Il faut demander le code d'accès à la réception mais attention, la connection est souvent aléatoire d'une chambre à l'autre

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Etape de Los Angeles : hôtel Baymont Inn Hôtel de 106 chambres situé à Lawndale au sud de L.os Angeles Etablissement de bon niveau situé dans un endroit calme avec des chambres spacieuses, une bonne literie, mais clim bruyante.

Excellent petit déjeuner.

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Etape de Mesquite: le Virgin River (motel ,casino)

Motel de 715 chambres réparties dans 8 bâtiments de 3 niveaux situé à l'entrée sud de la ville dans un secteur calme entouré de palmiers. Chambres spacieuses, propres mais clim infernale. Petit déjeuner copieux au buffet du casino

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Etape de Bryce Village: motel Bryce View Lodge

Motel de 164 chambres réparties dans 4 bâtiments de 2 niveaux, situé au cœur de Bryce Village, près du Canyon. Endroit calme. Chambres "bas de gamme" visiblement fatiguées à commencer par la robinetterie qui est bloquée. Insonorisation inexistante Petit déjeuner : le standard des motels c'est-à-dire pas de choix.

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Etape de Salt Lake City: hôtel Baymont Inn

Hôtel d'une centaine de chambres situé près de l'aéroport. Chambres confortables, plutôt cossues et bien insonorisées. Endroit quelconque et route à proximité. Petit déjeuner identique à celui d'un motel bas de gamme

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Etape de Jackson Hale: motel Super 8

Motel de 97 chambres situé en entrée de ville. Un seul bâtiment à 3 niveaux. Ici on accède aux étages 1 et 2 par un escalier intérieur. Chambres petites et plutôt défraîchies avec 1 seul lit. Insonorisation quasi inexistante. Petit déjeuner type "motel".

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Etape de Gardiner: motel Super8

Petit motel de 66 chambres dans un seul bâtiment, situé à l'entrée nord de la ville. Aspect moyen, route à proximité. Les chambres sont grandes, propres et assez bien meublées. Comme partout, la clim est trop bruyante et il faut l'arrêter pour dormir. Petit déjeuner, très frugal…comme d'habitude

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Etape de Cody: hôtel Irma Hôtel mythique en plein centre ville. Il date de 1902. 40 chambres seulement. C'est vieillot mais les chambres sont grandes. Insonorisation faible laissant passer beaucoup trop de bruits intérieurs et extérieurs. Bien pour le folklore mais pas pour le repos. Petit déjeuner gigantesque dans une salle digne d'un musée

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Etape de Deadwood: motel First Gold

Motel de 199 chambres réparties dans 3 bâtiments de 3 niveaux situé en entrée de ville. Construction récente à flan de montagne Chambres modernes, sobres mais très propres. La route ne passe pas devant. Super petit déjeuner au buffet du casino tout proche.

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Etape de Cheyenne: motel Microtel Motel d'environ 70 chambres dans 1 seul bâtiment à 3 niveaux, situé en périphérie de la ville. Endroit calme el Construction récente. Chambres claires bien insonorisées (rare pour un motel,). Sans doute le meilleur Etablissement depuis le début du voyage.. Dommage que le petit déjeuner ne soit pas du même niveau

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Etape de Glenwood Springs: hôtel Ramada Hôtel de 120 chambres situé en centre ville. La route passe devant mais la plupart des chambres plutôt cossues sont sur le côté. Bonne insonorisation et petit déjeuner correct avec du choix. Chose rare, cet hôtel propose un restaurant.

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Etape de Blanding: motel Super 8 Motel de 59 chambres, proche du petit aéroport de Blanding. Il est placé en retrait de la route dans un secteur calme. Les chambres sont au standard Super 8 mais certaines n'ont qu'un seul lit, donc moins spacieuses. Petit déjeuner type "motel"

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Etape de Page: motel Travelodge Motel de 89 chambres réparties dans 3 bâtiments à 2 niveaux, situé à 20' du lac Powell. Endroit calme avec vue sur les montagnes du Colorado. Chambres correctes mais comme toujours la clim fait beaucoup de bruit. Petit déjeuner très succinct.

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Etape de Flagstaff: motel Quality Inn Motel de 120 chambres réparties dans 4 bâtiments à 2 niveaux., situé en bord d'autoroute. Bruit assuré. Chambres à 1 lit pas très nettes. La clim fait un bruit infernal et l'insonorisation très faible. Boules Quies obligatoires. Petit déjeuner à l'avenant.

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Etape de Las Vegas: hôtel /casino Silver Seven Hôtel de 330 chambres situé à 1,6 kms du Strip dans un quartier calme. Chambres spacieuses et confortables mais toujours une clim bruyante indispensable en raison de la chaleur. C'est un hôtel casino où il y a un buffet. Idéal pour un vrai petit déjeuner.

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Etape de Los Angeles: hôtel Baymont Inn Hôtel où nous sommes passées le 16 juin. Rien n'a changé depuis sauf que la chambre ne comporte que 1 lit au lieu de 2 avec un coin bureau et un coin repas. Petit déjeuner beaucoup plus allégé

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Etape de Fresno: motel Ashlan Inn Motel de 100 chambres réparties dans un grand bâtiment à 2 niveaux, tout prêt de l'autoroute. Bruit assuré. Chambres un peu délabrées et pas propres. Clim infernale et insonorisation faible. Le pire petit déjeuner du voyage et le plus mauvais motel.

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Etape de Modesto: motel Days Inn Motel situé à 3 kms du centre ville dans un endroit calme. Une centaine de chambres réparties dans un grand bâtiment à 2 niveaux. Belles chambres, insonorisation correcte. Rien à redire Petit déjeuner un peu amélioré par rapport à l'habitude.

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Etape de San Francisco: hôtel Whitcombe Hôtel de 460 chambres situé en plein centre ville sur Market St. Etablissement rétro et vieillot. Chambres un peu petites mais correctes. Côté cour, pas de bruit. Point idéal pour visiter S.F Bon petit déjeuner bien plus copieux que dans les motels.