in dogom country -...

ДАЛЬНИЕ СТРАНЫД Н Е В Н И К П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К А

ЛЕТ

О ‘2

00

9

REMOTE COUNTRIES

Yelena Podolyan / photo by Ivan Churakov, Yelena Podolyan

In Dogom country

Yelena Podolyan:About me: I am 24, enjoy travelling, ethnic music and cultures of different peoples.Countries I have visited: USA, Mauritania, Peru, Holland, Equador, Marocco, Italy, Cambodia, Thailand, Spain, Switzerland, India, Mali, Norway, Denmark, Turkey etc, the total of 28 coun-tries.The next journey my friend and I plan on bicycles in Africa, from Kenya to Namibia.

ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА № 15, ЛЕТО 2009

В С

ТРА

НЕ

ДО

ГОН

ОВ

/ Е

лена

Под

олян

41

ДА

ЛЬН

ИЕ

СТР

АН

Ы

Догоны привлекают внимание своими деревянным скульптурам и масками, а также оригинальной теорией соз-

дания мира и астрономическими знаниями. В настоящее время этническая группа дого-нов (или догомов) проживает рядом с плато Бандиагара в Мали и в некоторых пригранич-ных сёлах в Буркина-Фасо. Исследователи, учёные и путешественники приезжают в их земли в поисках непознанного, но далеко не всем удаётся хоть на несколько шагов при-близиться к разгадке. Со временем завеса тай-ны немного приоткрылась: появились матери-алы о культуре и социальной организации, о системе взглядов и верований африканского народа, но это лишь часть общей картины.

Наше путешествие в страну догонов свер-шилось в середине декабря 2008 года. Итак, обо всём по порядку.

По пути к догонам, илиО деревенских жителях Мали

Ещё в самом начале большого путешествия от Европы до Африки мы мечтали о том, каким будет это собственное открытие

страны догонов. И пройдя одиннадцать евро-пейских и две африканские страны, наконец-то оказались в Бамако, столице Мали. Путь оттуда до города Бандиагара — ворот в страну загадочного африканского народа — занял че-тыре дня; расстояние около семисот киломе-тров мы преодолели на мопеде через города Бамако, Сегу, Сан, Дженне и многочисленные сёла между ними.

Елена ПодолянО себе: 24 года; увлечена путешествиями, этнической музыкой и культурой разных народов.Страны, в которых я была: США, Мавритания, Перу, Голландия, Эквадор, Марокко, Италия, Камбоджа, Таиланд, Испания, Швейцария, Индия, Мали, Норвегия, Дания, Турция и многие другие, всего — 28. Следующее путешествие планируем с другом на велосипедах в Африке, от Кении до Намибии.

e-mail: [email protected]Авторский сайт: Путешествия Ленчи и Чуры http://www.geosocks.com

В СТРАНЕ ДОГОНОВ

Елена Подолян / фотографии Ивана Чуракова, Елены Подолян

«Вначале был Амма, бог в виде круглого яйца. Он состоял из четырёх овальных, слитых друг с другом частей. Кроме этого не было ничего, только вода, воздух, огонь и земля.Амма инициировал взрыв в каждой из частей. Это сталопричиной существования» — так сказано о мироздании в мифе африканского племени догонов. По легенде, об этоми многом другом им поведала Бледная Лиса, умевшая говорить на языке посвящённых сиги-со.

По дороге наблюдали за местными жи-телями. Вот идёт заботливая мама с цветным тазиком на голове, а на спине несёт малень-кого глазастого ребёнка, привязанного куском ткани. А вот деревенская женщина стирает бельё в реке, потом развешивает его на кустах и деревьях. Вот местный предприниматель старательно разливает бензин по стеклянным бутылкам и продаёт его на обочине. А вот пастух вместе со своим ещё юным сыном ма-шет рукой приближающейся машине, чтобы та остановилась и пропустила его стадо овец. Большую часть дня жители деревень явно проводят на улице.

Постоянно мы приветствовали местных, они с удовольствием отвечали. Порой на ли-цах мелкотни выражалось искреннее удив-ление: здесь редко видят белого человека, не спрятанного за тонированным стеклом до-рогого автомобиля. Белые улыбки, большие и выразительные глаза ребятишек заставляли смотреть и любоваться ими. Под широким и низким носом часто текли сопли и оставляли белесый след на тёмной коже чуть выше пух-лых губ. Просто одетые девочки с многочис-ленными тоненькими косичками на голове, мальчики с коротко стриженными вьющимися волосами провожали нас любопытным взгля-дом, крича вслед: «Тубаб!» (в переводе с фр. «белый человек»).

Не единожды, когда мы останавливались заправить мопед или купить еды, вокруг нас собиралась толпа темнокожих ребят в воз-расте от трёх до пятнадцати лет, с интересом рассматривающих иноземцев с такой боль-шой кучей вещей. Детям постарше доставляло

Мали. Мечеть в сахельском стиле

Большая Мечеть в Дженне

Мечеть в городе Дженне, построенная в сахельском стиле, считается самым большим глиняным сооружением в мире. Нынешний вид она приобрела в начале XX века: созданная ещё в XIII веке, ме-

четь не один раз разрушалась. Рекомендуемое время для посещения — су-хой сезон. Глина — не самый прочный материал, поэтому в дождливые дни лучший, по мнению многих архитекторов, образец судано-сахельской ар-хитектуры постепенно «тает».

Один раз в неделю прямо на площади Большой мечети устраивается ры-ночный день, на него с самого утра торопятся все горожане и жители окрест-ных деревень. Вокруг площади местные продают еду, сувениры и всё то, что может вызвать интерес туристов и путешественников. Навязчивые гиды лю-быми способами пытаются уговорить на сделку, которая утолстит их коше-лёк. Так, немусульманам вход в божий дом запрещён, но «прилипалы» могут устроить и это за вознаграждение. Мелкая чумазая ребятня катает мопедные шины с помощью деревянных палок. Муэдзины горланят молитвы прямо на улице, стоя на территории мечети за глиняным забором.

81

Женщины очень много ходят. С тазиками, мешками и тюками на головах. Пройти двадцать километров пешком за один раз для них совершенно

естественно. Мужчины преимущественно используют транспорт: чаще мотоциклы или мопеды, реже велосипеды

На

пра

вах

рек

лам

ы.

ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА № 15, ЛЕТО 2009В

СТР

АН

Е Д

ОГО

НО

В /

Еле

на П

одол

ян42

ДА

ЛЬН

ИЕ

СТР

АН

Ы

огромное удовольствие пожать руку белокожего, такого непохожего на них. А самые младшие, примерно до пяти лет, стеснялись и убегали, если мы приближались к ним.

В начале третьего дня пути, рассматривая по дороге пей-зажи саванны, мы подумали о том, что у каждой страны есть свои цвета. Мали, например, окрашен во все оттенки жёлтого и коричневого. Выгоревшая под солнцем трава светло-жёл-того цвета почти весь год, за исключением сезона дождей, когда она зеленеет. Люди — пусть не называют их черноко-жими — всё-таки коричневые. Солнце жгучее, жёлтое и яр-кое. Дома, амбары, мечети — из глины, сена и навоза.

бетона. Мсье с ресепшена предоставил нам два матраса, москитную сетку, чистые простыни и подушки. Как только я увидела всё это, моему счастью не было предела — ура! сегодня я сплю под открытым небом, не в палатке! Этим вечером оно было усыпано миллионом ярких звезд. Луна медленно поднималась всё выше и выше над горизонтом. Долго мы тогда смотрели на ночные светила. Уже в полу-дрёме мне в голову пришли следующие строчки:

А мы, полуголые, почти уснули, Уснула вся Африка.И мы заснули.

По плато Бандиагара, или Маленькое открытие

Ещё вчера мы решили, что до деревни Джигибомбо (около двадцати километров) пойдём пешком, раз уж запланировали трекинг. С плеером в ушах, не-

тяжёлым рюкзаком и боевым, весёлым настроением это должно стать прекрасным началом знакомства с куль-турой догонов! Ранним утром солнце пригревало, а уже

Бондиагара. «Ворота» в страну догонов

к девяти начало палить вовсю, не жалея белокожих стран-ников. Дорога грунтовая, вокруг — жёлтая трава, зелёные кустарники, голые баобабы. Большинство встречных женщин и детей выпрашивали «бон-бон» (фр. — кон-феты), «кадо» (фр. — подарок) и «бидо» (фр. — бидон, бутылка). Одна особа даже резко отдёрнула от груди своего ненасытного младенца, заставив его закричать, и показала нам: «Смотрите, он плачет! Кадо?» Мужчины-догоны ничего не требовали, просто спрашивали «сава?» (фр. — как дела?), улыбались, убеждались, что всё в по-рядке, и махали вслед своими белыми ладонями.

Около речки близ деревни Джигибомбо нам встрети-лись целые плантации зелёного лука, на которых работа-ли местные. Там за нами увязалась маленькая темнокожая девчушка с волосами, заплетёнными во множество длин-ных тоненьких косичек, босая, в шортиках и маечке. Она, вероятно, подумала: «Но ведь лучше пойти с чужаками быстро, чем тащиться одной, не правда ли?» Девчушка еле-еле успевала переставлять ноги, чтобы идти в том же ритме, что и мы. Увидев пот, текущий с лица босоножки, я взяла её за руку, и мы неосознанно сбавили темп ходь-бы. В самой деревне радостное дитя, попрощавшись с на-ми, пошло своей дорогой. А мы, зафиксировав, что рас-

У каждой страны есть свои цвета. Мали, например, окрашен во все оттенки жёлтого и коричневого. Выгоревшая под солнцем трава светло-жёлтого цвета почти весь год, за исключением сезона дождей, когда она зеленеет.Люди — пусть не называют их чернокожими — всё-таки коричневые. Солнце жгучее, жёлтое и яркое.

стояние в двадцать километров преодолели за три с по-ловиной часа, задумались о том, куда же идти дальше.

Определённых планов не было. Случайный помощник отвел нас в кампемент (фр. — лагерь; временное необо-рудованное жильё) — место, где всем желающим за пла-ту предоставляют еду, воду и разные удобства, а по вече-рам устраивают танцы с деревянными масками для раз-влечения гостей и собственного заработка. На входе нас встретил темнокожий мужчина тридцати трёх лет с дредами на голове, одетый в жёлтую майку и джинсы, и сразу предложил присесть и купить холодной воды. Он родился и вырос в деревне Джигибомбо, а сейчас жи-вёт и работает в Нидерландах, поэтому прекрасно владе-ет английским языком. Судя по всему, этот мужчина при-ехал в родные края отдохнуть и помочь соплеменникам вести туристический бизнес. Мы провели в кампементе минут тридцать. В течение этого времени он различными способами старался уговорить нас купить еду или услуги гида — «дорогу самим найти трудно», «здесь много бан-дитов», «туристы едят, можете тоже присоединиться»…

День стоял жаркий, воздух накалился до предела. После небольшого перерыва в тени дерева мы снова от-правились в путь, предварительно уточнив у местных, в какой стороне находится деревня Тели. Пройдя около километра, свернули влево от дороги. Нашему взору от-крылась прекрасная панорама — скалистое плато в со-четании с жёлтой, высохшей на солнце травой. С высоты виднелось несколько идущих параллельно друг другу грунтовых дорог. Через полчаса мы уже стояли на одной из них. Оглядевшись, заметили приближающихся к нам четырёх женщин-догонов с корзинками на головах. Мы постарались объяснить им, что направляемся в деревню Тели, а где она находится — не знаем. Не владея местны-ми языками, для общения активно использовали жести-куляцию и названия деревень. Барышни поняли вопрос, о чём-то поговорили между собой и выдали нам ответ на догонском языке. Тишина. Улыбки на лицах. И как раздался хохот с обеих сторон! Мы все вместе смеялись над возникшей ситуацией.

Страна догонов, здравствуй!

Бандиагара, наряду с городами Банкасс, Дуэнца, Санга, — является «воротами» в страну догонов. Это небольшой пыльный городок в двадцати киломе-

трах от края плато, которое имеет такое же название — Бандиагара.

Начать исследование страны догонов запланировали утром следующего дня. В этот вечер мы решили заселить-ся в какой-нибудь недорогой отель и не ночевать в палат-ке. Самый дешёвый вариант ночлега, как ни странно, ока-зался в самом модном отеле города, «Ла Фалаисе». Его внутренний дворик утопал в зелени, на внешних стенах построек висели деревянные маски и картинки; комнаты были просторные, с кондиционером. Нам же досталась вполне уютная крыша. Посередине площадки торчали воткнутые в жестяные банки четыре деревянные палки, для устойчивости каждая была подпёрта большим куском

На пути из Бондиагары в Джигибомбо

82

Деревня Тели и уступ Бандиагары

Такие причудливые формы скал встречаются в землях догонов

Тропа а-ля Индиана Джонс. Тубабу не пройдёт

Воду для питья брали из местных болот


СТР

АН

Е Д

ОГО

НО

В /

Еле

на П

одол

ян43

ДА

ЛЬН

ИЕ

СТР

АН

Ы


В С

ТРА

НЕ

ДО

ГОН

ОВ

/ Е

лена

Под

олян

43

ДА

ЛЬН

ИЕ

СТР

АН

Ы

Тем не менее в результате поняли следующее: чтобы добраться до искомой деревни, нужно вернуться назад и на первой развилке пойти по другой дороге, сохранив направление. Стоило с вопросительной интонацией ска-зать «Тели», болтушки руками показывали, где эта дерев-ня находится. Получалось, что можно не возвращаться, а идти напрямую, но почему-то над этим нашим умоза-ключением женщины начинали ещё больше смеяться. Недолго подумав, мы выбрали нестандартный вариант, и, забегая вперёд, скажу, что совсем не зря!

Шли и шли, о чём-то разговаривали. Неожиданно не так далеко от нас появилась фигура человека с радиоприёмником в руках. По висящему у не-

го на плече мачете мы сделали вывод, что он дровосек.

С обрыва — края плато — открывалась красивая панорама на Тели и уступ плато Бандиагара,

отчетливо была видна мечеть, возвышающаяся над двориками и глиняными постройками,

и дорога, по которой в тот момент шла группа туристов. В скале — маленькие домики, вероят-

но, когда-то давно догоны жили там, а может, это были захоронения древних племен теллемов.

А ещё была слышна музыка: разговоры людей, стук, скрип, хлопанье, громкое блеянье овечек —

всё слилось в единую мелодию деревни.

Это был молодой парень — очень худой, одетый в прямую юбку до колен и рубашку, и то и другое тёмно-синего цвета. Под рубахой виднелась обычная серая футболка, а на голове красовалась шляпа с большими полями, отдалённо похожая на вьетнамский национальный головной убор. Парень при-надлежал к народу фульбе, с которым догоны проживают в одних деревнях. Говорил он только на своём языке, фран-цузским и английским не владел. Уже имея некоторый опыт общения, одними жестами и названиями деревень объясни-ли, откуда и куда направляемся. Он тоже показал, что надо вернуться и пойти по другой дороге. В ответ мы спросили: «А напрямую?» В итоге парень повёл нас за собой.

Через двадцать минут подошли к обрыву — краю плато. Оттуда открывалась красивая панорама на Тели и уступ пла-то Бандиагара, отчетливо была видна мечеть, возвышаю-щаяся над двориками и глиняными постройками, и дорога, по которой в тот момент шла группа туристов. В скале — ма-ленькие домики, вероятно, когда-то давно догоны жили там, а может, это были захоронения древних племен тел-лемов, тех самых, которых догоны вытеснили с этих земель к XIII веку. А ещё была слышна музыка: разговоры людей, стук, скрип, хлопанье, громкое блеянье овечек — всё пере-мешалось и слилось в единую мелодию деревни.

Дровосек повёл нас дальше. Минут через семь мы оказались на краю узкого ущелья с вертикальными стен-ками. Чтобы попасть в Тели, нужно было спуститься вниз. Здесь парень попрощался с нами и с улыбкой на лице ушёл в Джигибомбо. Не хотелось, чтобы он уходил. В тот момент нас переполняла радость от встречи с предста-вителями народа фульбе и догонов, которые абсолютно ничего не хотели от нас.

Итак, нам предстоял спуск в стиле Индианы Джонса! Глубина ущелья составляла этажей двадцать пять — трид-цать. Сразу представилось: если сорвёшься с такой вы-соты, полетишь вниз, по пути цепляясь за камни, стволы и ветки, и об них покалечишься так, что живым вряд ли достигнешь земли. Местные жители, наверно, любители экстрима или отличные скалолазы. Мы спустились «эта-жа» на два: одной рукой держишься за какой-нибудь

ствол и повисаешь на нём, нога опирается в лучшем слу-чае на крошечный двухсантиметровый выступ. Иван ре-шил пойти на разведку и проверить, насколько реально добраться до деревни этим путём. Я протиснулась в рас-щелину между двумя каменными пластами, вытянула шею, как черепаха, и оттуда выглянула наружу: внизу виднелась лестница, выточенная из бревна, и толстые деревянные палки-поручни, служащие опорой во время движения. Вскоре Иван вернулся. Мы вылезли из уще-лья, решив всё-таки не рисковать. Начинало темнеть. Поставили палатку; внутри нас теплилось необыкновен-

ное чувство маленького открытия: это ущелье в скале — путь, о котором знают только местные жители, а теперь и мы! Есть особо не хотелось, поэтому попили сладкого чая и уснули.

Утром следующего дня перед нами встал вопрос: «Куда дальше?» Было два варианта: первый — воз-вращаться и искать дорогу в Тели, переходить

из деревни в деревню; второй — идти по плато и рассма-тривать деревни сверху. Ивану совершенно не хотелось спускаться вниз: так делают все иноземцы, не хочется по-

падать на «туристических» догонов. Решено! Идем впе-рёд по плато!

Уникальные образования песчаникового плато бу-дили воображение. Вот каменный носорог смотрит вдаль, и, кажется, уже вечность наслаждается вида-ми догонских деревень. Вот поверхность раскололась на две гигантские части, в этой трещине жизнь цветёт, поёт, бежит… Деревья с сочными листьями только ма-кушками загорают на солнце, остальная часть прохлаж-дается в тени; небольшие чёрные птички с оранжевой кромкой крыльев перелетают с ветки на ветку, другие,

85

84

На

пра

вах

рек

лам

ы.

В отвесных стенах утёса находятся погребальни телемов Уступ Бондиагара. Вид снизу

Догонская деревня Яба-Талу у подножия уступа Скальные конструкции на высоте сто метров


СТР

АН

Е Д

ОГО

НО

В /

Еле

на П

одол

ян44

ДА

ЛЬН

ИЕ

СТР

АН

Ы

спрятавшись от наших глаз, звонко поют на своём пти-чьем языке. Маленький ручеёк несётся, у него важное задание — дать влагу своей родной земле. Такое ощу-щение, что жизнь зелёного оазиса течёт каким-то сво-им необыкновенным образом, в параллельном мире. А вот пещера с очень низкими сводами, там в полный рост не выпрямиться. Кто знает, может быть, несколько сотен лет назад именно в ней теллемы делали свои по-гребальные статуэтки. Шустрые ящерицы постоянно но-сились под нашими ногами. Я мечтала увидеть ту самую бледную лису, живущую в этих местах и открывающую тайны мироздания, но она так и не попалась нам на гла-за ни в тот день, ни в последующие.

Спустя три часа мы обнаружили очередную деревню и осознали, что невозможно идти дальше прямо. Путь пре-граждал обрыв метров сорок шириной. Что ж, надо искать выход или придётся возвращаться! В надежде выбраться отсюда, продолжая идти по краю плато, мы всё время стара-лись хоть немножко снижаться. Постепенно крепла уверен-ность, что обязательно спустимся. И дей ствительно, вско-ре Иван увидел деревянную лестницу. Мы слезли по ней и после этого решили перевести дух и немного посидеть в теньке. Неожиданно в поле видимости появился паре-нёк, несущий синюю циновку. Он не говорил по-английски, зато владел французским языком и пояснил, что деревня, которую видели с высоты, называется Энде. Мальчишка

постоял с нами немного и ушёл. Через пять минут появился мужчина лет пятидесяти, худой, в одежде армейского сти-ля болотного цвета. На его плече висело ружьё, в карманах были патроны. Он тоже говорил только по-французски. Мы жестами спросили о его занятии, благо, это было легко: стоило просто взмахнуть руками, как машут крыльями пти-цы, и показать пальцем на ружьё, охотник сразу закивал. Выкурив сигарету, он встал и, попрощавшись, ушёл на про-мысел. Мы спустились ещё немного вниз и среди больших камней на костре приготовили на обед длиннозёрный рис. На противоположной скале были видны захоронения тел-лемов и наскальные красно-белые рисунки. К 16:30 вышли к деревне Энде.

В пещере с очень низкими сводами в полный рост не выпрямиться. Кто

знает, может быть, несколько сотен лет назад именно в ней теллемы делали свои

погребальные статуэтки. Шустрые ящерицы постоянно носились под

нашими ногами. Я мечтала увидеть ту самую бледную лису, живущую в этих

местах и открывающую тайны мироздания, но она так и не попалась нам на глаза ни в тот день, ни в последующие.

Догонских деревень существует около семисот, многие из них состоят

из нескольких поселений, расположенных неподалёку друг от друга. Все постройки глинобитные, с использованием камней.

Особое внимание привлекают цилиндрические и прямоугольные домики

с конусовидной крышей из просяной соломы

86

А в догонских деревнях…

Придорожная малийская деревня

Мужчины рубят дрова, женщины таскают


СТР

АН

Е Д

ОГО

НО

В /

Еле

на П

одол

ян45

ДА

ЛЬН

ИЕ

СТР

АН

Ы


В С

ТРА

НЕ

ДО

ГОН

ОВ

/ Е

лена

Под

олян

45

ДА

ЛЬН

ИЕ

СТР

АН

Ы

С огласно переписи 1986–1987 годов, догонов насчи тывали 199 291 человек в Бандиагаре, 20 940 в Санга, и в этих городах была сконцентрирована значительная их часть. По оценкам разных специалистов и очевидцев, предположительная числен-

ность догонов на 2007–2008 года порядка 700–900 тысяч человек. Догонских деревень существует около семисот, многие из них состоят из нескольких поселений, расположенных неподалёку друг от друга. Все постройки глинобитные, с использованием камней. Особое внимание привлекают цилиндрические и прямоугольные домики с конусовидной крышей из просяной соломы, диаметром примерно полтора-два метра, в высоту порядка трёх метров, используются они в качестве амбаров. Двор одного дома от другого отделяется забором. Есть специальные постройки: мужские, «тогу-на», — для совета старейшин, где принимаются важ-ные решения относительно жизни деревни; и женские, или так называемые менструальные дома. В каждой деревне есть колодец или водокачка, обычно она расположена на краю поселения. В некоторых деревнях есть школы; дети в них изучают догонские языки, а также французский.

Со слов нашего друга, о котором чуть ниже, каждый местный житель знает в среднем пять языков — наречие своей родной и окрестных деревень, а некоторые в до-полнение владеют французским и арабским. Ещё совсем недавно считалось, что есть один догонский язык и мно-жество его диалектов. Сейчас лингвисты склоняются к мнению, что существуют порядка двадцати родственных догонских языков. Они сильно различаются между собой:

порой жители разных деревень не понимают друг друга. У догонских языков нет своей письменности.

В одной деревне живут обычно несколько больших се-мей или кланов — от одного до пяти. Каждая управляется советом старейших мужчин — «гинна». Есть также духов-ный лидер, служитель культа Лебе (мифического предка догонов) — «огон», он избирается деревенской общиной.

Когда-то давно все догоны были язычниками. Судя по разговорам и наблюдениям, сейчас таких осталось со-всем немного. Около десяти процентов догонов являются католиками, а большинство — мусульмане; как они ни убе-гали от ислама, эта религия всё-таки распространилась на территории Мали и Буркина-Фасо со второй половины XIX века. В каждой посещённой нами деревне стояла ме-четь; отчётливо и не один раз было слышно через громко-говорители чтение молитв имамом. На городских и дере-венских улицах можно наблюдать мальчишек с тетрадка-ми или бумагами в руках, вяло расхаживающих взад-впе-рёд, — так они учат уроки или священное писание, Коран.

Несмотря на проникновение ислама, традиционные церемонии и ритуалы занимают важное место в жизни современных догонов. Наиболее значимая — церемония Сигу, которая проводится для искупления вины народа перед прародителем. Про ходит она каждые шестьде-сят пять лет, начинается в одной деревне, затем про - должается в другой и так далее в течение несколь ких ме-сяцев, а то и лет. В це ремонии задейство вана Великая маска, которую назы вают матерью всех масок. Танцоры надева ют специальные костюмы и укра-шения, покрывающие их с ног до головы. Следующая це-ремония должна состояться в 2032 году.

Основное занятие дого-нов — земледелие. Они выра-щивают лук, чеснок, красный перец, помидоры, хлопок, ку- курузу и просо, из которого ва-рят пиво. Огороды располо-жены за пре де лами поселе-ний, иног да расстояние до них изме ряется километрами. Обычно рядом течёт речка или находится большая лужа — яма-резервуар, в которой ска-пливается дождевая вода.

По-другому никак нельзя: климат сухой, солнце обжига-ющее. Что касается скотоводства, догоны содержат крупный рогатый скот, но пасти его отдают народу фульбе. По улицам деревень ходят курицы и петухи, овцы и бараны.

В нынешнее время догоны занялись ещё и тур-бизнесом. Во многих деревнях есть отели и места для ночлега, куда настойчиво приглашаются все туристы и путешественники; на улицах продаются сувени-ры — деревянные маски, покрывала и рубашки с аф-риканскими узорами. Многие аборигены воспринима-ют белых людей как самоходные кошельки. Молодые

…Когда-то, лет за тысячу до наших дней, они жили в верховьях Нигера, в области Мандэ, самом центре

древней империи Мандинго. Тогда их жилища усеивали склоны гор Курула. В этот горный район догоны, как говорят

их предания, попали из области Дьягу, откуда Нигер начинает свой извилистый путь к океану. Переселение

за переселением, смешение с другими племенами — вот вкратце вся ранняя история догонов. В середине десятого

столетия до Мандэ — родины догонов того времени — докатилась волна ислама. Натиск её был не так уж силён,

словно растеряла она силу в безлюдье Сахары, и люди отказались принять новую религию. Одно из догонских

племен — ару — отправилось вниз по Нигеру искать новую родину. Постепенно все перебрались в район

плато Бандиагара, вытеснив оттуда (…) прежних жителей — племя теллем.

Николай Непомнящий, Никита Кривцов, «Неведомая Африка».

Женщина народа фульбе

Каждый местный житель знает в среднем пять языков — наречие своей родной

и окрестных деревень, а некоторые в дополнение владеют французским

и арабским. Лингвисты склоняются к мнению, что существуют порядка

двадцати родственных догонских языков. Они сильно различаются между собой:

порой жители разных деревень не понимают друг друга.

89

88

Дети просят кадо


СТР

АН

Е Д

ОГО

НО

В /

Еле

на П

одол

ян46

ДА

ЛЬН

ИЕ

СТР

АН

Ы

мамы и мальчишки лет до десяти-двенадцати, явно избалованные вниманием туристов, активно попро-шайничают, особенно дети — прыгают рядом с нашими рюкзаками в надежде дотянуться до прикреплённых там пластиковых бутылок и пристально разглядывают карманы чужих штанов. С развитием туризма уровень жизни в стране догонов однозначно повысился; един-ственный минус в том, что младшее поколение растёт с мыслью: «Белый человек — мешок денег, которые мо-гут достаться легко».

Мальчишки и их подарок

Идёшь по песчаной дороге из деревни в дерев-ню, а со всех сторон на тебя налетает чернокожая пыльная ребятня с криками «сава?», «бом-бом!»,

«бидо!» — кто в рваных шортиках и футболках, кто вообще голышом, кто босиком, кто в резиновых сандалиях. Так в деревне Доундоуру за нами увязались пятнадцать-двад-цать мальчуганов младше десяти лет. Четверо из них ока-зались очень настойчивыми и проводили нас до следую-щей деревни Бегнимато — прошли с нами около четырёх километров. Эти маленькие вымогатели просили всё, что видели на нас, тыкали пальцем в карманы, приговаривая «ларжон!» (фр. — деньги). Лишь в редкие моменты они отвлекались и становились обычными детьми — знакоми-лись с нами, называя свои и спрашивая наши имена, по-вторяли за нами цифры на русском и английском языках, хохотали.

В результате мы все вместе подошли к кампементу. Нам ничего не нужно было из услуг, обычно предоставляемых здесь, единственное — купить воды. Хозяин принял заказ,

Догоны, как и многие

другие африканские племена и народы,

славятся своими деревянными

масками, которые используются в церемониях

и ритуалах. У каждой маски —

свой смысл. Например, маска под названием

Канага символизирует равновесие

Неба и Земли.

проводил нас в тенёк и предложил присесть на деревянные крес-ла, сделанные, кстати, без единого гвоздя — с помощью кожаных шнурков. Там было сидеть так удобно, что мы решили поесть и заказали кус-кус. Пока хозяин готовил, неразлучная четвёрка крутилась рядом, периодически пытаясь выпросить что-нибудь. Все попытки объяснить ребятам, что мы не собираемся ничего им давать, вызывали ещё более сильную волну попрошайничества. Когда они ткнули пальцем на обычную шариковую ручку, изряд-но устав от них, мы подумали: «Хорошо, ручка! В конце концов, может быть, она им пригодится в школе». Отдали её. Но наши неугомонные всё равно продолжали вертеться рядом и просить ещё и ещё. Тогда я вырвала чистый листок бумаги из блокно-та и отдала им, попросила отойти и сесть в стороне. Аллилуйя! Мелкие хулиганы утихомирились, но ненадолго. Минут через десять один из них подошёл и протянул листок обратно. На нём была нарисована маска догонов Тенгетанга. С улыбкой на лице я взяла его в руки и начала разглядывать. Но тут мальчишка, по-дошедший следом за своим другом, крикнул «ларжон!». Я отдала обратно картинку, развернулась и продолжила записывать свои заметки о путешествии. Дети молча отошли от нас и сели в сторо-не. Возможно, они увидели, что я рассержена. Прошло ещё де-сять минут. Ребята, уже все четверо, подошли и снова протянули листок. Теперь они всячески пытались показать, что это их пода-рок и им ничего не надо взамен. Я с удовольствием приняла его, широко улыбнулась и сказала: «Большое спасибо!»

Догоны, как и многие другие африканские племена и наро-ды, славятся своими деревянными масками, которые в опреде-лённом наборе используются в церемониях и ритуалах. Разные источники говорят о семидесяти пяти — восьмидесяти вариа-циях масок у догонов, и все они имеют приметы одного сти-ля. У каждой — свой смысл. Например, маска под названием Канага в высоту несколько метров; по мнению Марселя Гриоля, французского африканиста, она символизирует равновесие Неба и Земли. «Плоское лицо с отверстиями для глаз разде-лено пополам тонкой вертикальной перегородкой носа, упи-рающейся в нависающий в виде трехгранного карниза лоб. Навершие имеет форму лотарингского креста с отогнутыми концами перекладин», — пишет Виль Мириманов в работе «Искусство тропической Африки». Вероятно, и у маски Тенгетанга есть своё значение, но до сих пор оно остаётся для нас загадкой.

Дети солнца, они стали совсем тёмными от его лучей

Рисунок маски Тенгетанга —подарок, который сделали догонские мальчишки

Деревянная маска Канага.Рисунок из книги

В.Б. Мириманова «Искусство тропической Африки»

С развитием туризма уровень жизни в стране догонов однозначно

повысился; единственный минус в том, что младшее поколение

растёт с мыслью: «Белый человек — мешок денег, которые могут

достаться легко».

90

Баобаб, одно из самых толстых деревьев на Земле, растет как будто корнями вверх. По праву его можно назвать символом африканских земель!

Город Дженне

Пещера недалеко от деревеньки Бондиагара


СТР

АН

Е Д

ОГО

НО

В /

Еле

на П

одол

ян47

ДА

ЛЬН

ИЕ

СТР

АН

Ы

Система Сириус, или Звёздный вечер

В этот день мы, как обычно, ночевали на улице в па-латке. Перед сном лежали на камнях и разглядывали звёздное небо. Я в первый раз по-настоящему заду-

малась о том, как оно прекрасно. Никогда во мне не бы-ло ещё такого всеобъемлющего чувства любви к звёздной бесконечности. «Я счастлива», — думала я. Наслаждаясь красотой ночного небосвода, мы видели несколько па-дающих звёзд, парочку летящих спутников, пояс Ориона

и многое-многое другое. Найти звёздную систему Сириус в полном составе, как ни старались, не смогли — и неуди-вительно!

Главные знания догонов относительно космоса каса-лись этой системы. Ещё много веков назад они говори-ли о том, что у Сириуса (на их языке Сиги-толо) не один, а два спутника: белый карлик Сириус Б (По-Толо) и звезда Сириус С (Эмме Йа-Толо). По мнению догонов, послед-няя имеет две планеты: Ара-Толо и Йу-Толо, уровень раз-вития их обитателей во много раз выше уровня развития землян. Ученые-астрономы смогли обнаружить Сириус Б только в 1862 году, а о другой звезде (Сириус С) почти ни-чего не знают. Сегодня великие умы человечества ломают голову над загадкой — как могли появиться такие знания у древнего африканского племени? Древнеегипетские телескопы, визит пришельцев, инопланетных наставни-ков, миссионер-католик, передавший все имеющиеся у него знания, а может быть, ошибка французских антро-пологов Марселя Гриоля и Жермены Дитерлен, первыми

Со слов догонов, где-то есть священная пещера, оттуда видны все космические

объекты Сириуса (Сириусы А, В и С), в ней находятся доказательства существования

Сириуса В и С — настенные рисунки. Она охраняется одним святым, которому

пожизненно предписано находиться там и следить за порядком. Белому человеку

и даже непосвящённым догонам в пещеру ступать нельзя.

изучивших культуру догонов? Версии разные, и никто не знает, где спрятана правда…

Исследователи пишут: со слов догонов, где-то есть священная пещера, оттуда видны все космические объ-екты Сириуса (Сириусы А, В и С), в ней находятся до-казательства существования Сириуса В и С — настенные рисунки. Она охраняется одним святым, которому пожиз-ненно предписано находиться там и следить за порядком. Белому человеку и даже непосвящённым догонам в пе-щеру ступать нельзя.

92

Переправиться через Нигер можно на лодке

Всё разнообразие общественного транспорта Мали


СТР

АН

Е Д

ОГО

НО

В /

Еле

на П

одол

ян48

ДА

ЛЬН

ИЕ

СТР

АН

Ы


В С

ТРА

НЕ

ДО

ГОН

ОВ

/ Е

лена

Под

олян

48

ДА

ЛЬН

ИЕ

СТР

АН

Ы

«Я сюда ещё вернусь, мне бы только выбрать день…»

Ранним утром, не медля со сборами, мы отправились в сторону города Бандиагара. В начале пути несколь-ко раз возникали сомнения — в том ли направлении

мы идём, поэтому время от времени искали подтвержде-ния правильности маршрута. «Бандиагара?» — спрашива-ли мы, указывая руками на дорогу. «Бандиагара!» — улы-баясь, отвечали догоны. Один земледелец, на вид сорока пяти лет, чтобы сократить пеший путь, вывел нас на нуж-ную дорогу через поля, по тропинкам. В его глазах свети-лось любопытство, а в поведении ощущалось полное до-

вольство собой. Он задорно смеялся тому, что мы не по-нимаем друг друга и можем общаться только жестами.

Весело и дружно шагая, проходили мимо его коллег по земледелию. В эти моменты мы с широченными улыб-ками на лицах переглядывались, так как по-другому не-возможно реагировать на то, как догоны приветствуют друг друга:

— Ты — земля!— Я — земля!— Как дела?— Хорошо!— Как семья?— Хорошо!— Как жена?

— Хорошо!— Как здоровье?— Хорошо!— Моё почтение!— Всегда пожалуйста!Эта перекличка на ходу, без единой паузы между во-

просом и ответом, лилась как песня! Иногда несколько человек хором отвечали на вопросы нашего проводника. Для каждой ситуации у них есть свой, в определённой последовательности, набор слов.

Вскоре пришлось расставаться. Проводник попросил контактную информацию — наши имена и номера телефо-нов, чтобы показать их своей жене. Он потерял целый час работы в поле и однозначно нисколько не жалел об этом! Новый друг пошёл обратно, периодически поворачивал-ся и махал нам вслед.

До города мы добрались днём и после небольшого отдыха направились в интернет-кафе. Уже на выхо-де кто-то окликнул нас. Мы развернулись, немнож-

ко недоумевая: «Русский? Здесь?» Мали не является по-пулярным направлением среди наших туристов, поэтому встретить земляка в этих краях — действительно приятная неожиданность. Перед нами за ноутбуком сидел молодой парень. Кирилл по специальности лингвист, учится в ас-пирантуре одного из питерских институтов. В настоящее время он разрабатывает словарь языка момбо, на котором говорят порядка 24 000 западных догонов, и уже около года живёт в деревне Сонго. Этим вечером речь шла глав-ным образом о пришельцах с Сириуса. Мы похвастались нашим восьмидесятикилометровым пешим походом,

совершённым за четыре дня, и массу интересного услыша-ли от молодого учёного. Многое удивило и насмешило.

Отношения догонов с информационными техно-логиями можно охарактеризовать как «постольку поскольку». Например, большинство имеют сото-

вые телефоны, но испытывают серьёзные трудности с их настройками из-за низкого уровня грамотности — просто не могут прочитать, что написано на экране. Кирилл почти каждый день ездит из своей деревни в Бандиагару, чтобы посидеть в интернет-кафе. Его информант-догон долгое время думал: он отправляется туда, чтобы заправлять свою «печатную машинку» бумагой и потом долгими ве-черами набирать текст на ней. «Печатная машинка» — это обычный ноутбук!

На улицах редко встречаются кошки и коты. Кирилл рассказал, что некоторые догоны даже убивают их на мя-со, так как считают, что от домашних кошек нет никакого толка. Собака помогает пастуху — гоняет овец и коров. А кошки что делают? Крыс и мышей ловят? Но этих тва-рей не так уж много, и можно от них избавиться другими средствами. А ещё когда догонам не хватает денег на ба-рана в мусульманский праздник День жертвоприноше-ния, они зарезают обычного ёжика. Такая вот печальная судьба у некоторых животных в стране догонов! Впрочем, печальной она может быть не только у животных. Среди аборигенов ходит молва, что до сих пор в некоторых де-ревнях практикуют человеческие жертвоприношения. И в одной из них в жертву приносят именно белого чело-века. Когда Кирилл говорил об этом, у меня промелькну-ла мысль: «Кажется, нам повезло». Вообще мало туристов и путешественников идут сюда без гидов, даже некото-рые аборигены, прежде чем отправиться в определённые районы, собираются в группы по несколько человек.

Проболтав несколько часов, мы попрощались и до-говорились как-нибудь увидеться в Санкт-Петербурге. Неожиданная встреча как будто подытожила: «В этой стране рядом с плато Бандиагара ещё много всего лю-бопытного, интересного и таинственного — того, что так притягивает путешественников».

Цивилизация XX–XXI веков, несомненно, оказала влияние на сознание и поведение

догонов, но осталась и их загадка, сохранилась частица самобытной культуры.

95

94

in dogom country -...

Documents