manual de super adobe gh 2013 v2.pdf

8/11/2019 MANUAL DE SUPER Adobe GH 2013 v2.pdf

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MANUAL GRATUITO PARA LADIVULGACION DE LA TECNICA BASICA DELSUPER ADOBE

Desarrollado por:Rodrigo Pino Munizaga

Green Habitat Ltda.

Enero - Marzo 2013




Agradecimientos:

A mi hijos Ignacio y Gonzalo, que son el motor de todo cuanto hago díaa día, a mi madre y hermanos, a la vida por permitirme observar ymadurar año tras año permitiéndome entender porque a veces es tandura y otras simplemente es un paraíso de tranquilidad y solofelicidades, a toda la gente que me ha permitido aprender y crecer consus conocimientos y experiencias, a todos aquellos que han pasado deuna u otra manera por Green Habitat aportando y dejando parte de si

en esta empresa y mi persona, una idea muy loca de construir en uncomienzo pero que fue tomando forma hasta lo que hoy es, a NaderKhalilí por ser un visionario en un momento en el cual todos eransimplemente miopes, pues de no ser por sus conocimientos no estaríaempecinado en esta iniciativa, de difundir lo que logre aprender de él, yque a lo largo de los años creo haber mejorado y personalizado, paraahora devolvérselo a la vida, pues estoy seguro, hay y habrán siempremuchos como yo, que desesperados en algún minuto buscando quehacer, como vivir, de qué forma construir, llevaran a cabo su casa, obien consolidaran una empresa como es mi caso, a todos ellos y otrosque tal vez olvido mencionar dedico este esfuerzo de recopilación de

información y lo complemento con mi experiencia.

Ing. Rodrigo Pino Munizaga




Introducción

Este documento, no pretende ser una guía oficial, ni menos unmanuscrito casi sanscrito referente a como edificar y con ello obteneruna vivienda de lujo, o montar una empresa profesional dedicada ahacer casas, pero tal y como fue la iniciativa del desarrollador de estemétodo, que dicho sea de paso y bien aclarado el siempre decía que noinvento nada, pues efectivamente, así fue.

Simplemente observo lo que todos siempre veían pero no prestabanimportancia, pues como estaba allí siempre era imposible que algo quese encontraba a diario desechado o bajo sus pies pudiese ser la moradaque tanto anhelaban.

Como verán en el desarrollo de este texto la observación es uno de losbienes que todos poseen, pero que no lo saben utilizar, la primeraverdad a asimilar para poder sacarle el máximo partido a estainformación y cualquier otra.

El ejemplo está en cómo llegaron a este documento, donde

intencionalmente y de adrede se dispuso toda y cada una de lainformación consultada, fechas, como se difundiría la información, loscanales para inscribirse, los datos, donde estaban todas las respuestas asus consultas, la fecha límite de inscripción, pero aun así preguntaban, yno veían, muy pocos tuvieron la paciencia y la capacidad de leer,observar y con curiosidad controlada encontrar lo que deseaban.

Dicho sea todo esto, les entrego esta información a los 3.755 inscritossin excepción, para que le den el mejor uso que crean conveniente.Todos los comentarios y/o críticas que crean conveniente hacer, son y

serán siempre bienvenidas, pues si no existieran críticas lo que unopretende aportar pasaría desapercibido.

Se agradece adicionalmente, el interés todas las personas que nosescribieron de países como: Argentina, Perú, Uruguay, Colombia, Brazil;Mexico, España, Dinamarca, USA, además de muchísimos arquitectos y




constructores nacionales, otros muchos ya experimentadosdesarrolladores de domos y construcciones similares, y principalmente alos compatriotas de Chile, que en la suma superaron esas 40 personasque pedíamos para inspirarnos en esta misión del compartir loaprendido.

Sugiero adicionalmente leer dos libros apenas tengan la oportunidad:“Sandbag Shelter” de Nader Khalili y “Earthbag Building - The Tools,

Tricks and Techniques” de Kaki Hunter y Donald Kiffmeyer1.

Como señale anteriormente, este documento pretende resumir la teoría

para que cualquier persona pueda hacerse su propia casa y aprendatodo lo necesario para ello, pero insisto dependerá de cada persona ellogro que obtenga como resultado final cuando intente construir.

Nader Khalili tenía un sueño el cual era enseñar la técnica y que a suvez, aquel que la conozca, lo difunda. De ahí este manual gratuito, yademás a lo largo del año llevaré a cabo algunos talleres y cursos másprofundos en forma remunerada pero que permiten mayores logros yconocimientos con esta técnica que me permite a mí y a Green Habitatsobrevivir.

Pero basta de tanta introducción y vamos a conocer que es esto tanfamoso llamado Súper Adobe.




Índice

I. Agradecimientos.II. Introducción1. Primeros pasos:

1.1. Análisis de la tierra1.2. Orientación solar

2. Diseño3. Cimentación:

3.1 Impermeabilización3.2 Drenaje4. Estabilización química: tierra, cal y agua5. Ejes horizontal y vertical del Domo6. Contrafuertes y ábsides o semi cúpulas.

6.1 Colocación de ejes en domo central y 4 ábsides o semicúpulas.7. Técnica de construcción con sacos y alambre de espino (púas)8. Principio del arco; análisis geométrico y funcionamientoestructural9. Puertas, ventanas y claraboya10. Doble piso con vigas11. Impermeabilización del Domo12. Revoque exterior e interior13. Calefacción y “Climatización” 14. Fabricación de herramientas15. Bibliografía




1. Primeros pasos.1.1- Análisis de la tierra donde vamos a hacer el Domo

Siempre se debe considerar que los domos se hacen con la tierra queprincipalmente se retirara para hacer los cimientos y la que se acumulaal allanar o alisar la zona de construcción.

Aún así el domo demanda mucha más cantidad; un domo de 4 metrosde diámetro consume unas 40 toneladas tierra. Y esto dependerá siaumenta o disminuye dependiendo del tipo de suelo y el espesor de los

muros.

Es importante saber su porcentaje de gravilla, arena y arcilla. Se debenhacervariaspruebas en

el terreno,entiéndase

en el lugar dela

cimentación y la zona de extracción para asegurarnos que no hayavariaciones granulométricas.




¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo: debemos recoger la tierra sin restos demateria orgánica a unos 30 cm de profundidad y en un frasco de vidrio,como el que se utiliza para almacenar las mermeladas, mezclarla latierra recogida con agua y dejar reposar, idealmente unos 3 días (Fig.1).

Si añaden sal, el proceso se acelera, unas 3 cucharadas soperas alfrasco.

Para saber el porcentaje de la granulometría se utiliza una regla.

Se mide a un lado del tarro desde l aparte inferior hasta la partesuperior de la tierra almacenada, esa longitud será el 100% de la tierra.

Después se miden los centímetros de arena y grava y, mediante unaregla de tres, se obtiene el porcentaje de grava y arena. Lo mismo parala arcilla. Es importante observar que no haya líneas negras depositadasentre la línea de separación de la arena a la arcilla, eso nos indicaría quehay limo. El limo es pésimo para la mezcla de súper adobe.

Tenemos que tener un 30% de arcilla y un 70% de arena. Pero un20% y un 80% siempre que se supere la prueba de estabilidad con cal.

Para las pruebas de resistencia se realizan dos métodos:

a)

En vasos de plástico

Se realiza la mezcla al llamado 20% con 10 cucharadas soperas, por 2de cal disuelta en 1 ó 2 cucharadas de agua y se mezcla en un vaso deplástico, se añade el agua poco a poco hasta obtener una mezclaplástica. Se tapa con un plástico fino y se realizan varios agujeros con

una aguja fina. Se deja fraguar al menos una semana refugiado del sol.

Al pasar el fraguado se sumerge el bloque en un recipiente con aguadurante 3 días. Posteriormente observamos su estado y lo sacamos yvemos si hay erosión y se desmenuza fácilmente en las manos.




Aplicando presión se colapsará pero si se deja secar al sol estará tanpétrea como lo era antes de sumergirla en agua. Realizamos variasmuestras y es conveniente hacerlas si la tierra utilizada en laconstrucción cambia de color y/o de granulometría.

b) En saco de poliestileno tejido (saco de papas o similar).

Se corta un tramo de saco de poliestileno tejido, como el de las papas osimilares, de unos 1,5 metros.Se introduce la mezcla de tierra de 5 paladas de tierra por 1 de cal.Se puede realizar en cubos de idéntico volumen. En este caso

disminuimos la cantidad de volumen pero no su porcentaje la relación esla misma 10 a 2 y para hacer esta prueba 5 a 1.

La mezcla de debe idealmente realizar en una hormigonera por lahomogeneidad que allí se logra obtener, de forma contraria hay quemezclar a pala, o bien pisando la mezcla en el suelo repetidas vecescomo preparando una masa para e pan.Hay que compactar bien fuerte la muestra es como si hiciéramossuperadobe en una escala pequeña.




Foto 1(hoja anterior): Corresponde a pruebas en el saco (un tramo de1,5 m aproximadamente). Doblamos los extremos para llenarlo demezcla y compactamos.

Una extra para asegurarse.

Normalmente intentamos evitar el uso de cemento. Pero yo recomiendo

usar un poco en las 2 primeras corridas del domo sobre todo paraquienes no logran manejar bien la técnica antes explicada y deseanasegurar las bases de construcción, eso sí conjuntamente con la cal,esta es la llamada mezcla “mortero casero”.




Mediante el uso del cemento, la tierra estabilizada fragua muy rápido yalcanza una resistencia mayor. Eso sí, el cemento es muy sensible a lahumedad. Hay que aislarlo muy bien de la humedad con el uso depolietino o plástico negro o transparente (ver el capítulo 3).En el caso de las primeras corridas (2 tiradas mínimo) de lacimentación, se usa una mezcla de “mortero casero” (cemento y cal junto a la tierra). De esta forma, se consigue un fraguado rápido de lasprimeras tiradas.Para el resto del domo solo se usará cal siempre apagada mezclada conla tierra.Haremos una prueba con esta mezcla será 10 de tierra, 2 de cal y 1 de

cemento.Para hacer la prueba en el saco serán 5 de tierra, 1 de cal y ½ decemento.Fíjense bien en cómo se hace la mezcla para la prueba en saco delMortero Casero, en la fotografía a continuación.




Foto 3: Mortero Casero en prueba de saco.

De esta forma se puede seguir cargando tiradas de superadobe, ya que,estas dos tiradas fraguan en 48 horas. La mezcla con cal y tierra fraguaen 2 semanas y sigue fraguando durante meses.

Si no se quiere utilizar cemento, se ha de dejar fraguar las dos primeras

tiradas del domo, al menos 1 semana. Si podemos dejar pasar 2semanas mejor. Siempre en periodos de primavera y/o verano contemperaturas medias superiores a 16º.

Yo he construido sin cemento y es seguro, eso sí, utilicé cal hidráulica, sise usa cal viva en la mezcla hemos de asegurarnos un periodo largo




para dejar fraguar estas primeras tiradas, por lo cual no es la másrecomendable.

Conclusiones

El uso de la cal con tierra ha sido utilizado desde hace milenios. Solo eneste último siglo se ha desplazado el uso de la cal por el del cemento. Elcemento no transpira y en su fabricación se utiliza mucha energía y ensu mezcla se incorporan silicatos de aluminio y acelerantes que soncontaminantes.

La cal permite el paso de la humedad ambiental de una casa y el domo “respira” , fenómeno denominado transpirabilidad. Eso elimina laposibilidad de humedades, pero tiene la facultad de no dejar pasar elagua de lluvia convirtiendo nuestro domo en un sistema aislado del aguaen forma natural.

Recomiendo comprar cal viva (industrial) y apagarla en un bidónintroduciendo en proporción 2 cubos de agua por un cubo de cal. Hayque mezclar y dejar reposar al menos 24 horas cuanto más mejor yañadiendo agua, la textura del líquido ha de ser parecida a nata.Cuidado en la utilización de cal viva.

También se puede usar, mezclando directamente en seco, la tierra concal en bolsa (aérea o hidráulica) pero saldrá más caro. La cal aérea escal pura Ca(OH)2 que surge de la calcinación de roca cálcica CaCO3.

La cal hidráulica es la misma cal pero con pucelanas y cenizas que ledotan de cualidades más óptimas en medios con bajo oxígeno yhumedad, lo cual permite un fraguado óptimo para la cimentación. Parasaber más sobre la cal ver el capítulo 15 “El ciclo de la cal”.

Según las posibles carencias de la tierra del terreno tenemos dosopciones:

- Si es muy arcillosa comprar arena de Lepanto u obra. (En zonas conun 90% de arcilla).




- Si es muy arenosa y tiene poca arcilla comprar arcilla. (Terrenos conun 80% o 90% de arena).

En ambos casos, ha de hacerse pruebas con la mezcla de los materialescomprados para enriquecer vuestra tierra.

La mezcla perfecta es 70% ó 80% arena y tierra y cal; 30% ó20% de arcilla.

Por lo tanto en terrenos muy arcillosos introducimos 8 paladas de arena

comprada por 2 de tierra arcillosa y 2 paladas de cal. ¡Fijarse en elgasto de arena!

Por lo contrario en terrenos muy arenosos, introducimos 8 de tierraarenosa del terreno, por 2 de tierra arcillosa comprada, por 2 de cal.

Según mi experiencia , les comento que normalmente la tierra decampos abandonados utilizados previamente en cultivos de hortalizas osimilares, tiene la mezcla perfecta y muy pocas piedras debido a lalimpieza de la labranza. Hacer un domo con tierras con muchaproporción de arcilla y/o arena, tener que “corregir” la mezcla comprando arena y/o tierra arcillosa, es un gasto enorme.

Gasto que definitivamente no hace diferencia alguna utilizando cualquierotro tipo de material como el tradicional ladrillo, cemento u otro.

Este gasto, al tener que comprar arena o arcilla, no merece la pena si elobjetivo es construir una vivienda bien campestre y sin mayores detallesde terminación, debido a que un domo de 4 metros de diámetroconsume unas 35 toneladas de tierra.

Mientras mas construyo con la técnica del superadobe, me heencontrado paradojas en la construcción de domos en terrenos contierra muy poco apropiada como la de terrenos a pies de cerros y conmaterial de acarreo. Donde lo he resuelto comprando la arena y tierraarcillosa para hacer la mezcla, sin utilizar la tierra del lugar. Inclusivecomprando camionadas de tierra parrillada o pasada por harnero.




Esto supone un gasto enorme en el presupuesto del domo, sobre todopara quien no cuenta con los recursos y está intentando aprender aconstruirse su casa por la necesidad de un techo y no porque quiere unavivienda que tenga terminaciones de primera línea tanto interna, comoexteriormente, pues allí está el valor final de la vivienda.

En terrenos con mucha piedra o muy arcillosos, lo más probable es quese deba incorporar material que no sea del lugar y por ende con latécnica del súper adobe lo más probable es que si se requiere construiruna casa para vivienda y no se cuenta con el presupuesto para

incorporar materiales, no sería práctico construir un domo o con estatécnica, donde la opción debe ser otra.

Si queremos un domo o utilizar la técnica del súper adobe para construiruna vivienda con nuestras manos y en forma económica, se ha deencontrar un terreno con la mezcla de tierra apropiada. Extraermuestras y realizar los estudios de resistencia es vital antes de intentarlanzarse con un proyecto constructivo a ciegas.

Recomiendo siempre los terrenos abandonados de cultivo o quepermitan plantar en ellos artesanalmente y sin mayores complicaciones,es lo mas apropiado.

¿Cómo sabemos que pasamos la prueba de resistencia al peso?

Como podemos ver en la foto 2 dejamos fraguar la prueba, unos20 ó 30 días siempre en un lugar donde no haya humedad y que no semoje por lluvias. Posteriormente hacemos una prueba de esfuerzo con el “ladrillo” que hemos fabricado.

Podemos colocar peso encima del “ladrillo” pero previamente colocamosla mitad de un ladrillo normal (más pequeño que el nuestro) de estaforma disminuimos la superficie de empuje. Y colocamos peso encimaconocido si aguanta 100 kg en esa sección podemos asegurar quenuestra tierra al 20% de cal será la correcta.




Evidentemente podemos asegurarnos la resistencia con más precisión yllevar probetas o vasos de muestreo, con nuestra mezcla a unlaboratorio geotécnico donde la sometan a una prueba de esfuerzo ydeterminen cuantos kilos por cm2 resiste.

La media está estudiada en 150 kg por pulgada cuadrada que equivale a150kg por 2,5 cm2. Suficiente para la construcción de un domo que noexceda de 4 metros de diámetro. El ancho del saco también esimportante cuanto más ancho sea más resistente será a la carga del

edificio. Con un saco de 50cm de ancho que una vez colocado en eldomo y apisonado, quede en unos 40cn de ancho x 10cm de alto, comomedida media, es suficiente para un domo que no exceda de 4 metrosde diámetro.

Evidentemente cuanto más ancho sea el saco más eficacia energética seobtendrá debido al ancho de las paredes. Pero el trabajo con sacos deesos anchos no es cómodo para quien está comenzando a construir porprimera vez, y el consumo de mezcla es muy alto por lo cual demandaramás trabajo y gasto en material, pero a su vez ofrecerá una

construcción terminada casi indestructible comparándola con otrasformas de edificación ya existentes y utilizadas cotidianamente.

Datos importantes de la mezcla:Una vez pasado las 2 tiradas o corridas de cimentación (con o sin




Cemento). Todas las primeras tiradas han de ir al 20%.

Importante en los arcos de ventanas se ha de aumentar hasta un30% la cal para asegurarse una mayor resistencia. Pasando lasventanas para cerrar la cúpula se puede pasar solo a un 10% (10de tierra 1 de cal) para ahorrar en cal. Siempre que la prueba al10% sea lo suficiente resistente.

Hablo de porcentajes del 20% (10 a 2). 10 de tierra 2 de cal. Esimportante señalar que es una regla de obra realmente elporcentaje de cal es de un 18,19%.

Importante al introducir la tierra en la hormigonera o trompo, sepuede hacer con cubos del mismo tamaño o con la misma palacargándola siempre al mismo volumen.

Una vez hechas las pruebas se inicia la construcción no antes.

Si se compra arena, porque nuestra tierra es muy arcillosa esimportante primero cargar en la hormigonera o trompo la arena,después la cal apagada, dejar mezclar y posteriormente el aguay dejar mezclar. Después la tierra arcillosa del lugar. De estaforma la mezcla será lo más homogénea. Importante incorporarel agua poco a poco hasta conseguir un mezcla plástica pero queno tenga exceso de agua.

La mezcla se aprieta en la mano y se observa que coge la formapero no está mojada en exceso.

Importante las piedras grandes (5cm o más) desecharlas.Romperían el saco o manga al compactar.

Si es necesario harnear o parrillar la tierra, tendrá que hacersecon el fin de lograr un material para la mezcla óptimo.

1.2. Orientación del Domo




Lo primero es usar el sentido común, se elige un terreno llanoidealmente, alejado de árboles perennes y de rocas o edificios que nosden sombra.

Hay que tener en cuenta la orientación del domo respecto al Norte ySur solar.

¿Qué es esto de la orientación solar?

No se orienta con una brújula, eso es el Sur magnético, sino respecto alsol. Esto se obtiene mediante un simple bastón en el centro del terreno.

El sol desde que sale por el este nos va “barriendo” una serie desombras, dibujando un “abanico solar” hasta darnos la sombra quenecesitamos (Norte – Sur, para el caso de los Chilenos).

Esta es, justo la del centro del abanico y coincide con el mediodía solarno horario.

Mediante una cuerda haremos una línea recta de esta forma tendremosel eje Norte Sur.

De ahí sacaremos una cruz, otra línea a 90º, para tener los ejes delDomo Fig.2. Es importante saber la dirección del viento en invierno parano colocar las puertas en esa zona.

La razón de esta orientación es la de aprovechar al máximo la energíadel sol, para que nos caliente el domo en invierno.




Figura 2. Creación de los ejes solares

Como observamos en la figura 2, las puertas nunca hay que ponerlas enla zona norte, aún así es conveniente diseñar una doble entrada comose observa en la situada al Este de este plano.

De esta manera tenemos una cámara de aire que evita el enfriamientodel domo en invierno y del calor en verano.




Foto 4: Colocación de ejes de referencia de la orientación solar.

La foto fue realizada a otra hora de ahí que no coincida la sobra con losejes.

2. Diseño

Nuestro aliado es el nivelador deagua

Nos ayudará a ver el nivel delsuelo y de los muros. Es tan eficazcomo uno de laser y es baratísimo.Una manguera transparentespequeña y dos tablillas. Medianteuna regla se marcan las secciones.

Previamente a la edificación se hade “presentar” la planta del edificio. Se ha de “pintar”, en elsuelo previamente allanado, laforma del domo en el terreno.Para se utiliza estacas y cuerdas.




Si son de metal mejor, no se deforman con tirones.

También podemos utilizar un nivel y una escalera o tabla para saberbien el nivel de cimentación como en la fotografía siguiente.

Foto 5: Medición mediante nivel de la profundidad de la cota decimentación.

Hay que tener en cuenta que hay que excavar para realizar la zanja de

cimentación y que un domo necesita dos tiradas en la cimentación deanchura. Además se ha de dejar espacio para el tubo de drenaje en elexterior.

Colocamos la estaca en el centro y con la cadena bien tensa vamossoltando cal en el suelo llano. Se dibuja el círculo con el radio conocido.




En este ejemplo, 1 metro de radio y posteriormente se realiza otrocírculo del ancho del saco, en este caso 40 cm y otro más querepresente el paso del saco exterior del “contrafuerte” Repetimos a 40 cm otro círculo. Fig3.

Se ha de dejar espacio suficiente de ancho, para poder trabajar concomodidad. El espacio sobrante se rellenará con grava.

Figura 3 Dibujo en el suelo inicial




Foto 6: Representa las dos hileras y proceso de excavación

Se dibuja la entrada siempre bien alineada con la ayuda de nuestro “compas” con las dos tiradas de la futura puerta, es importante tener encuenta que una puerta es un vacio en el domo (en su estructura) yhay que reforzarla desde los cimientos.

Así que se debe calcular cuanta distancia ha de medir la base de nuestrocontrafuerte de la puerta. Ver Fig. 4.




Figura 4. Diseño de nuestro domo y cálculo del contrafuerte de lapuerta. Azul y fucsia grava. Rojo y amarillo primeras hileras de saco(con o sin cemento).

Lo más importante es la línea a 45º respecto a la “cima” de nuestro domo. Al interceptar esa línea con el terreno proporciona la longitud dela base del contrafuerte de la puerta.

Se observa que la puerta es demasiado grande para el domo de estascaracterísticas, evidentemente en un domo mayor queda proporcionadaal tamaño del domo.

En la fotografía número 7 se observa cómo ha de quedar la zanja decimentación para que las dos hileras del inicio del domo tengan elespacio suficiente.

Pero además se ha de dejar espacio para el tubo de drenaje que se sitúaen el exterior de la segunda tirada.




Foto 7: Resultado de la excavación de la zanja de cimentación y rellenocon grava. Se observa el tubo de drenaje en la zanja de desagüe ycolocado en el exterior y cubierto de grava.

Existen otras opciones para evitarnos un pasillo recto en la puertaprincipal:

a) Crear un pasillo recibidor en curvab) Colocar ábsides o semi cúpulas

Fig5. Creación del pasillo estructural




Estas dos formas funcionan como contrafuertes también.

a) Pasillo estructural en curvaEl pasillo estructural funciona como un contrafuerte y da una forma ala vivienda más bonita que la puerta recta con contrafuertes.

b)

Los ábsides o semi cúpulasLos ábsides sirven de contrafuerte estructural del domo central, peronos centraremos más, en el capítulo 8.

Se puede hacer volar nuestra imaginación y crear estructuras mediantecírculos, donde poder crear más espacios, los que posteriormente seránhabitaciones como por ejemplo:




El límite solo lo colocas tú, y tu imaginación

3. Cimentación, impermeabilización, Drenaje

Una vez dibujado el plano en el terreno se ha de cavar con una retroidealmente, o a pico y pala. Este proceso es idéntico a la construcciónconvencional hay que llegar a la zona más compactada y saneada delterreno en el que vamos a poner el domo.

Existe un método empleado por geólogos para saber hasta dónde llegary tener la seguridad que el terreno va aguantar el peso sin hundirse. Latierra es porosa y tiene aire en su interior por lo tanto al principio esfácil de cavar pero al llegar sobre 1,5 metros, dependiendo del lugar, sevuelve más compactada e incluso cambia de color.




Fig. 6. Vara de hierro o acero

Para asegurarse que el terreno es el adecuado colocaremos una vara dehierro o acero con punta en el suelo escavado (donde la vara no sigue

avanzando). Esta vara ha de medir 1 metro a lo sumo y pintaremos enella 4 secciones de 25 cm cada una.

Se deja caer sobre la vara un peso de unos 20 ó 30 kg con ayuda deuna polea, se cuentan los golpes que tarda en introducirse la vara encada sección de 25 cm. Si supera los 12 golpes para meterse una




sección el terreno es apto y es a esta profundidad donde se establece la “cota de cimentación”. Si “rebota”, o sea, si con menos golpes nopenetra la vara en el terreno, no hará falta excavar más.

3.1.

Cimentación

La cimentación engloba el conjunto de la zanja, colocación de cama degrava o sacos rellenos de grava, la impermeabilización y las tiradas desacos con mezcla (con o sin aporte de cemento) hasta el nivel de suelo.

Se puede realizar la cimentación de dos formas:

a) Rellenar de grava la zanja de cimentación, impermeabilizar yempezar a construir (tirando líneas de saco).

b) Llenar sacos de grava sobre la zanja, impermeabilizar yseguidamente tirar saco con mezcla.

Los dos métodos soncorrectos y la gravacontenida dentro de lazanja de cimentaciónsoporta perfectamenteel peso de la edificaciónsegún su sección.

Eso sí, se ha deapisonar la grava dentrode la zanja paraestabilizarla.Personalmente prefieropor rapidez de ejecución

el método de relleno dela zanja.

La grava tendremos quecomprarla el tamaño noha de superar los




4cm, y también arena para la mezcla enriquecida de arena en los sacosde cemento.




A mi juicio como un asiduo ingeniero, dedicado a la construcción, el usode la grava y rocas como soporte de una vivienda, es muy óptimodebido a que:

Aísla de la humedad no como el uso de cimentaciones con lechada decemento o losas de hormigón.

Soporta perfectamente los esfuerzos de carga del edificio.

Un domo tiene un peso enorme de 35 toneladas pero su peso se reparteequitativamente en cada sección circular.

No necesita una base de hormigón, solamente es la resistencia delterreno a la profundidad adecuada, sobre una cama de grava. Elterreno, es el que realmente soporta el edificio y permite que el domono se “hunda”. Es el fenómeno llamado subsidencia. Si el terreno en elcual, una vivienda es construida, no es el adecuado, este cede ante elpeso y la vivienda puede hundirse varios centímetros hasta que se llegaa un equilibrio. Esto no sucederá, siempre que alcancemos una cota decimentación suficiente, como ya he comentado previamente.

La cimentación en un domo, la cual se puede combinar con series dedomos o incluso paredes verticales, es la llamada “zapata corrida” conuna base de grava y aislamiento de la humedad por capilaridad.

Más adelante en esta guía de auto edificación, se explica como aislar.

3.2. Impermeabilización de la cimentación

Hay varias técnicas y materiales, pero en este caso mencionaremos laque se puede hacer con un plástico negro para construcción defundaciones, de muy fácil adquisición en tiendas del tipo Sodimac –

Easy.

Mediante este material evitamos que suba humedad por capilaridad enlos sacos de mezcla de cal y tierra, o de cal y cemento. En la fotografíasiguiente se observa el resultado final.




Foto 8. Finalización de la colocación de PVC de aislación.

El PVC va a envolver las hileras de la cimentación (ver figura 7)




Fig.7. Colocación de PVC negro

¿Cómo hacerlo?En el caso de ensacar la grava se realiza de esta forma:

Siguiendo este orden de colocación de sacos y teniendo en cuenta quedel tercero al cuarto se pasa de saco con mezcla a saco con grava yposteriormente del cuarto al quinto que es de mezcla no de grava y porúltimo el sexto de grava. La colocación de la tela es un poco delicada.Mejor que no queden arrugas y que no se ensucie ni se pise NO SEDEBE AGUJEREAR POR NADA.

He de remarcar que los sacos 4 y 6 están rellenos de gravapero el 1 y el 2 no es necesario rellenarlos de grava puede serdirectamente una capa de 30cm a 40cm de grava suelta ycompactada en la zanja de cimentación. Es importante




remarcar que el tubo de drenaje estaría colocado en elexterior del saco número 2 y en el caso de ser solo grava justoen el contacto con el exterior de la zanja de cimentación.

Fig.9 y 10. Orden de colocación de los sacos en la cimentación

1, 2,3 y 4 Grava redondeada ensacada 3 y 5 Tiras de Súper adobe conmezcla con o sin cemento.

En el caso de rellenado de grava se coloca la tela lista para envolver lastiradas de saco de cimentación. Serían las que corresponden a lastiradas número 3 y 5. Estás tiradas son las que soportan el edificio, seaísla todas las tiradas que están en contacto con la grava y se rellena

posteriormente todo el perímetro exterior con grava. Podemos meter lagrava en el saco o no. Serían las tiradas número 4 y 6. Es un tema decontroversia. El hecho de “ensacar” la grava proporciona gracias al sacode rafia una protección tipo de filtro a la arena del exterior de la zanjadel edificio. Además proporciona una base auto nivelada para el avance,




ya en superficie, de las tiradas del contrafuerte exterior (tiradas 8 ysucesivas).

Foto 9: Colocación de aislamiento en todo el perímetro de lazanja

En la anterior fotografía, se observa que falta colocar el aislamiento entoda la zanja. El caso es colocar una barrera que aísle la grava de lashileras de saco con mezcla del edificio.

3.3.

Drenaje




Para evitar el tema de agua, se coloca un sistema de drenaje en la zanjade cimentación.

Se coloca al lado del saco número 2 de grava, un poco más profundoque la base, el objetivo es “atrapar” el agua que se infiltra por la lluvia.Esta agua es de infiltración lenta y es fácil de atrapar, hay que evitarcondensaciones en nuestra cimentación.

Consiste en una zanja (figura 8 y 9) con una base de arena, telageotextil porosa, un tubo de PVC con agujeros que rodee el domo ygrava, mucha grava para cubrir toda la zanja y si es posible (por tema

de dinero) llegar hasta la base del domo (el nivel del suelo). La base dearena nos ayudará para dar una pendiente de unos 2º grados a latubería, está pendiente la haremos desde un lado del domo (la tubería yla zanja rodea el domo) desde una parte más alta a otra más baja.

Preferentemente la parte alta en el lado norte del domo al sur.Hay que fijarse en el terreno que rodea a nuestro domo si existe unapendiente natural no ir en contra de ella aunque hayamos alisado elterreno para la construcción, pues el agua fluirá por debajo desde lomás alto a lo más bajo.

Fig. 8. Instalación del drenaje, paso 1.




Figura 9. Instalación del drenaje, paso 2.

Por supuesto, se conecta todo el circuito con un paso en forma de T,que a su vez se conectará a un desagüe fuera de nuestra cimentación yse deriva, por ejemplo, hacia un huerto. Mínimo a una distancia de 5metros.

Figura 10. Funcionamiento del drenaje




Foto 10. Colocar el drenaje antes de empezar con las tiradas de saco,es importante acabarlo en una leve pendiente hasta el desagüe.




Foto 11: Colocación del tubo de drenaje en el exterior de la zanja deCimentación, en este caso hay ábsides por lo tanto hay que colocarlosiempre en el exterior del edificio.




El modelo de la fotografía 11 corresponde al siguiente plano en 3D,domo con 3 ábsides (medias cúpulas):

Se puede hacer un extra y darle pendiente al exterior del domo sobre

todo en climas húmedos y lluviosos (figura 11).

Figura 11. Construcción de una pendiente exterior




Se coloca una estructura resistente a la humedad, acero inoxidable,neumáticos, tela aislante etc.

Hay que tener en cuenta que entre esa estructura y los sacos, seencuentra el PVC negro de protección. Se rellena con una cama degrava y arena.

Actualmente Nuestra empresa ofrece esto como producto terminado:




4. Estabilización química: tierra, cal y agua.

Ya comenté en el capítulo primero todo sobre la mezcla, tierra, cal yagua pero lo vuelvo a escribir para tenerlo muy claro y presente en todomomento.

La mezcla idónea es 10 de tierra, 2 balde de cal, 1 balde de agua.

Esto para hacerlo en un carrito de obra.

En Hormigonera o betonera:

20 tierra, 4 baldes de cal, 2 de agua.

La mezcla de la tierra y la cal ha de ser sin añadir agua. Una vezmezclado se añade el agua.

Importante al acabar la mezcla hay que coger con la mano yaplastarla, observar que se queda la forma uniforme y no gotea. Si sedesmenuza aplicar más agua.

Si está muy húmeda mezclar más tierra.

Si la tierra está húmeda hay que utilizar menos agua pero siempre lamisma cantidad de cal.

Hay que distribuir varias hileras de mezcla alrededor del domo para quesegún avance con el saco o la manga tubular circularmente se encuentrecerca un montón de mezcla, para no hacer viajes innecesarios.

La mezcla tarda 20 días en endurecerse completamente con estemétodo, pero aún así no es conveniente dejar mezcla de un día para

otro porque se seca y pierde cualidades, tal como ocurre con elcemento, el yeso o cualquier otro árido.

5. Eje horizontal y vertical del domo.




Es lo más importante de la construcción de un domo, en él hay dos ejesy se han de dominar.

El eje vertical se coloca en la parte exterior del muro (en la puerta)con una cadena y una arandela en el extremo.

Ha de llegar a tocar en la parte más baja del domo perfectamente ymarcará el arco del domo.

El eje horizontal se sitúa justo en el centro del domo con algo que

permita que gire alrededor del domo. Una arandela conectada a unrodamiento, lo ideal es un rodamiento de silla rotatoria atornillada a unavara rígida o palo de madera, que en el extremo, también tendrá unaarandela.

Es importante que sean cadenas con eslabones pequeños y muyresistentes, la cadena del eje horizontal (el del centro) ha de medir eldiámetro del domo más el ancho del saco. Hay que tener en cuenta queirá “creciendo” a medida que avancemos en el domo y en las últimasvueltas, acabará midiendo la medida del eje vertical, que es el diámetromás el ancho del saco.




Figura15: Ejes del domo




Figura16 Ejes constructivos.

Donde C es el eje horizontal y H el eje vertical

Bien, una vez anclados los ejes de nuestro domo hay que tener encuenta dos factores:

a. Colocar el eje vertical (el palo) justo donde empiece la curva deldomo, por ejemplo si queremos un muro de un metro colocar eleje justo a esa altura, enganchado fuera del domo en la abertura

de la futura puerta. En el ejemplo de la figura arranca desde elsuelo pero si queremos que la curvatura empiece a 1 metro locolocaremos a 1 metro de altura enganchado en el exterior delmuro.




b. A medida que se colocan los sacos respecto al eje central(horizontal) se mide con la arandela para no salirse del círculo,pero importante se ha de igualar cada vez con la cadena del ejevertical.

Me explico intentando hacerlo de mejor forma, a medida que se colocanlos sacos llega un momento que las dos cadenas, difieren el longitud; lahorizontal respecto a la vertical. La vertical es más larga que elhorizontal, llegado ese momento se ha de sacar la arandela delhorizontal y colocar a la misma medida que el vertical. Esto se ha derepetir para cada tira de saco que se va levantando.

Una vez igualada la arandela del eje horizontal (el del centro) se medirátodo el perímetro del interior del domo con la cadena bien tensamidiendo el interior del domo e indicando como ha de ir la colocación delsaco.

Nota: El saco al colocarlo no está compactado y se han de poner dosdedos por delante de la arandela como referencia y una vez compactado justo en el centro del saco medir y que toque la punta de la arandela. Sino es así se puede mover el saco para recolocarlo.

Siempre se podrá mover el saco hacia fuera o hacia dentro pero se hade revisar la colocación del saco con la ayuda del eje central para notener que rectificar y perder tiempo.

Esto es lo más importante en la construcción con esta técnica y se ha demuy atento cada vez que se repasa con los ejes. Al principio pareceráque la pared es recta pero llegando a las 2/3 del domo la curva se notamucho y los sacos se van escalonando, hay que colocar el alambre deespino más hacia el interior del domo para que el alambre esté justo enla mitad del saco.

Les dejo estos link, que muestran directamente en videos realizados porel creador del método Nader khalili, como hacer todo esto:

Video 1 de 5: http://www.youtube.com/watch?v=AihuJIMQqug Video 2 de 5: http://www.youtube.com/watch?v=vmj9Hv2sPN8

http://www.youtube.com/watch?v=AihuJIMQqug


http://www.youtube.com/watch?v=vmj9Hv2sPN8








Video 3 de 5: http://www.youtube.com/watch?v=hUUaiZn7Hls Video 4 de 5: http://www.youtube.com/watch?v=VsudiXY9YH4 Video 5 de 5: http://www.youtube.com/watch?v=8YbwZT1jbQg

6. Contrafuertes y ábsides (semi cúpulas)

Las cargas del domo de representan según esta figura:

Figura 17. Fuerzas dinámicas en el domo

Las líneas horizontales van hacia fuera se han de contrarrestar con uncontrafuerte para evitar que se desmorone el domo. El domo por sí solono soporta las cargas del peso, así hay que reforzarlo. Existen tresformas de reforzarlo:

Enterrándolo hasta la línea de curvatura Colocar contrafuertes Construyendo Ábsides

http://www.youtube.com/watch?v=hUUaiZn7Hls



http://www.youtube.com/watch?v=VsudiXY9YH4



http://www.youtube.com/watch?v=8YbwZT1jbQg









Foto 6. Domo enterrado

6.2. Colocar contrafuertes

Para evitar un gasto en materiales de impermeabilización, rodeamos el

domo con tiradas de saco. Eso sí siempre son un bloque se conectan alas tiradas de saco del domo con alambre de espino pero en este casoen forma de “eses” cosiendo las dos tiradas de saco.

La regla es sencilla hay que levantar un muro rodeando el domo quesupere la línea de arranque de la curvatura al menos 50 cm, aunque losuperaremos por medida extra de protección ver fotografía 7, 8 y 9.




Fotografía 7

Fotografía 8. Unión con alambre espino al domo




Hay que tener en cuenta 3 factores al construirlos:

a. Se sitúan a 90º unos de otros (su eje) siguiendo los ejes solares(ver figura 16).

b. Al construirlos hay que diseñarlos para que entre la apertura de lapuerta y el radio del domo, quede una longitud de arco del domocentral de al menos 1 metro de longitud. Ver figura 17.

c. Se intercala una tirada si y otra no para fusionarlo al domocentral.

¿Cómo hacerlo?

Siguiendo una regla de proporciones si el radio central mide x parasaber el radio de ábside se multiplica por 2/3 o lo que es lo mismomultiplicar por 0,67.

Para que el ábside actúe como contrafuerte el punto donde comienza elradio de la circunferencia se sitúa en el exterior del muro del domocentral.

Para entenderlo vamos a ver los siguientes a continuación y para vertodo el proceso, les recomiendo los 5 videos que anote sus direcciones,pues están realizados por el que desarrollo este método y junto a estaguía estoy seguro lograran comprender con mayor claridad miexplicación.

Ejemplo: Radio central de 2 metros, radio ábside 1,34 metros.




Figura 17. Coincide la colocación del eje vertical del domo central conla colocación del eje horizontal en el ábside colocado al Norte que hace

de recibidor.

La líneas rojas no forman parte del diseño de la casa se dibujan comoreferencia para colocar los ejes verticales de los ábsides.

Los ábsides serán más “bajitos” que el domo central. Para ganar alturaen los ábsides se colocarán los ejes verticales en 4 estacas de 1 metrode altura.

Los demás ejes horizontales y el vertical del domo central, losdejaremos a nivel de suelo, aunque los podemos elevar unos 40 cmpara dar más altura al edificio central.




Fig.17: Alzado de los ábsides

Solo actúa como contrafuerte el ábside de color negro donde se observaque su punto exterior del muro tiene 45º respecto a la parte más altadel domo.

Se puede desplazar el punto inicial del radio del ábside pero dejará deactuar como contrafuerte. Se gana espacio en las habitaciones peroentonces hay que colocar contrafuertes por todo el edificio, eso sí,

siempre de superando al menos 50 cm tiras de Súper adobe por encimadel punto de arranque del eje vertical. El que inicia la curvatura deldomo.




7. Técnica de construcción con sacos y alambre de Espino(alambre de púas).

Esta etapa es relativamente fácil, pero tiene sus trucos y algo de técnicapara evitar una que otra herida menor.

Lo más importante es el pliegue del saco, llenarlo bien siempre ycompactarlo.

Pero además hay que tener presente como “acabarlo”, pues nos podemos encontrar varios problemas que hay que dominar antes de

llegar a ellos.

Técnica del tubo y doblez del saco Nunca quedarse corto El ángulo de acabado Nunca acabar un saco donde haya acabado el de abajo Sacos de contrafuertes y ventanas




Foto 9. Trabajo con el saco

Foto 10. Importancia en los contrafuertes.




Cada tres tiradas un saco del contrafuerte llega hasta el final. Unir conalambre el contrafuerte

Foto 11. El saco al acabarlo hay que dejar un poco hacia dentro deldomo porque al compactar tiene tendencia a salirse para fuera.




El ángulo ha de estar representado en las esquinas de los sacos y hayque tenerlo muy en cuenta, consiste en tener la referencia de una líneaimaginaria que atraviesa el saco y es la continuación física del radio deldomo, marcado por el eje horizontal de referencia. Hay que tener másatención al unir sacos o en esquinas de puertas y ventanas.

Para lograrlo se ha de modificar la forma el saco (rectangular) enesquinas triangulares.

Foto 11. Ángulo en esquinas de marco de puerta.

Algo muy importante al acabar de apisonar el saco hay queconseguir una leve inclinación en la parte exterior, de forma que

ayudemos a desalojar la lluvia del domo, hay que apisonar elsaco dando una inclinación muy pequeña en el lado exterior estohay que hacerlo con cuidado de no mover el saco de su eje.




Errores comunes:

Foto 13. Fallo por no tener en cuenta el ángulo del eje horizontal

Foto 14. Nunca se ha de tener dos finales de saco consecutivos ademásobservar que en la imagen no se tiene en cuenta el ángulo del ejehorizontal.




8. Principio del arco; análisis geométrico y funcionamientoestructural.

El arco es el elemento estructural elemental en este tipo deconstrucción. Nader Khalilí, el fundador de esta técnica, lo ha basadotodo en este principio estructural.

El arco desvía las fuerzas de la gravedad hacia los costadosdistribuyendo la presión hacia dos puntos en lugar de uno.

Figura 17. Principio físico del arco. Deriva la acción de las fuerzas de lagravedad hacia los costados.

Bien, esto es la explicación del porqué dimensionar contrafuertes en las

puertas y de la colocación de moldes para puertas y ventanas. Así cómola posibilidad que un domo pueda cerrarse sin que se caiga el techo.

En las fotos a continuación, se muestra un arco con ladrillos está unidosolo con tierra y piedras nada de cemento, lo más impresionante detodo, ¡no se cae al retirar el molde!




Foto 15. Arco de práctica con ladrillos sin usar cemento, sólo tierra ypiedras.

9. Puertas, ventanas y claraboya

Bien, ahora que sabemos lo que puede hacer un arco por nuestro domovamos a hacerlo correctamente.

Lo primero que hemos de decidir, es el molde de la ventana, o cajón demadera y/o sacos de tierra sin estabilizar (sin cal ni agua), de forma quese puedan utilizar como moldes.

Para puertas hemos de colocar un marco de puerta reforzado, ya que lacompresión del domo aplastaría uno normal.

Importante en la mezcla de tierra y cal doblaremos la cantidad de calal 20% para los sacos que forman el molde de las ventanas, para laspuertas no hace falta se comprimen con las tiradas de la pared deldomo.

Entonces necesitamos lo primero, moldes para “tapar” el agujero paralas ventanas y puertas.

Los construiremos a medida, pero no se asusten, pues parece más difícilde lo que realmente es y voy a explicarles cómo hacerlo de una manerafácil y sobretodo barata.




Fig18.Muestra de los diferentes tipos de arco, para ventanas o la partealta de las puertas.

Vamos entonces, manos a la obra y ya con solo seguir la secuencia dedibujos a continuación, se animaran de inmediato a construir sus moldespara puestas y ventanas.




Figura 18’ Construcción de moldes.




La base de nuestro molde pueden ser dos cajas de madera iguales yresistentes, han de aguantar varios kilos sin deformarse y se ha decentrar con un nivel. O un bloque entero como en las fotografía 16(página siguiente).

Fig19. Moldes y ejecución de trabajo.

¿Y las medidas, o como se estiman?

Pues depende de la ventana y puerta que se desee, pero hay que teneren cuenta que las dimensiones han de ser coherentes con el radio del




domo. En un domo pequeño no se ha de colocar ventanas y puertasmuy grandes porque TODA MODIFICACIÓN en la forma geodésica deldomo es una debilidad estructural. Las ventanas ideales son de base 1metro y de alto 1,5 metros.

Las puertas ideales son de 1,50 de ancho por 1,80 de alto, pero en Chileel estándar es 70cm x 2m x 4,5 de espesor.

Importante el molde de ventana ha de ser muy largo. Debe sobresaliridealmente por la parte exterior e interior del domo unos 40cm por lado,esto es, debido a que debemos de asegurarnos de no quedarse corto

para el cierre del arco del marco de la ventana. Debido a que el domoen altura se va cerrando.

Para situar las ventanas y las puertas. Hay que usar el eje central deldomo y situar el centro del molde en relación al eje central. Esconveniente marcarlo, con rotulador indeleble, ese punto.

Foto16. Colocación del molde de ventanas y puerta.




Figura 18. Centrar la ventana respecto al eje horizontal

Varias posibilidades para colocar las ventanas, pero lo normal para lagente de Chile es hacia el Norte.

Particularmente para tenar la mayor captación de luminosidad y energía,y la menor perdida de la misma forma.

Figura . Seguidamente se coloca el molde apoyado en dos ladrillosiguales




Foto 17. Utilizar el nivel para equilibrar y cuadrar la ventanahorizontalmente.

Importante queridos, ya a estas alturas “bioconstructor@s” el moldees como un túnel artificial que diseñará nuestro marco de ventana,hemos de ser más listos que el agua de lluvia, inclinaremos el moldeunos grados hacia el exterior del domo (un 2%). De esta forma el aguade lluvia jamás entrará dentro del domo.

Foto 18. El molde inclinado hacia fuera del domo.

Todo lo que se instale y coloque en un domo, referente a marcos depuertas y ventanas, ha de colocarse con cuidado y precisión,




comprendiendo algo esencial, el arco del domo se acentúa en la altura yhemos de tenerlo muy presente.

Cuando colocamos el molde, virtualmente, hemos subido unas 5 ó 6corridas de saco, respecto al muro.

Así que, es importante que utilicemos y entre en juego nuestra cadenadel eje central (el horizontal), vamos a nivelarla respecto a la cadena deleje vertical a la altura de la parte alta del molde y con un rotulador semarcará una línea de referencia para saber dónde colocar el centro delsaco al llegar después. El molde nos presenta un problema físico debido

a que está muy metido en el interior del domo. Se ha de pintar la línea,previamente gracias a la cadena del eje vertical.

Foto19. Dibujar con el eje y un rotulador el ángulo de inclinación deldomo, en el molde, ya sea en moldes de madera o de sacos.

Bien, ahora un paso muy importante es el ángulo de colocación de lossacos que forman el arco de la ventana. Se ha de utilizar clavos ycuerdas en el molde para guiarse en la colocación de los sacos.




Fig19. Colocación de clavos y cuerdas para la guía de sacos.

Se ha de compactar a la vez, por medio de dos personas idealmente,para que no se mueva el molde. Importante!

Importante compactar a la vez!!!




Y no hay que olvidarse del alambre de espino o alambre de púas, esnuestro fijador tipo belkro del mortero, es barato y más que fiable, hade estar enlazado a los sacos del marco y el saco del muro, aumentandola cantidad de vueltas en los sacos del molde de ventana.

Fig20. Enlazado del alambre de espino.

Foto20. Pasar alambre una vez acabado por todo el marco y unirlo almuro, por los dos lados, exterior e interior del molde.




Foto 21. Acabado del marco y resultado.

Importante, no hay que retirar el molde hasta pasada 1 semana comomínimo para que fragüe la mezcla interna contenida en los sacos.

Colocación de la ventanaLa ventanas son especiales tienen un marco extra que se atornilla almuro, se revoca bien y queda perfecta, en este caso la ventana erademasiado pequeña en comparación con el molde realizado, hay que

ajustar los tamaños porque el revoco no aísla igual que el superadobe.




La ventana está alineada perfectamente respecto al centro del arco yrespecto al eje horizontal, se colocan ladrillos para ajustarla.

Los tornillos son especiales para paredes son expansivos para que seajusten bien. Colocarlo siempre pasados 20 días, el muro será sólido.

No hay que ir con demasiada prisa o apuro, y hay que tener en cuentaque hemos de cerrar el domo por arriba y los moldes no molestan en laconstrucción.




La puertaEl marco de la puerta, idealmente ha de estar reforzado.

Foto 21. Los refuerzos del marco, luego se retiraran, los refuerzos delmarco han de ser más anchos que el ancho del saco compactado.

Se recomienda idealmente que la altura de la puerta no supere 1,90mde alto y un 1,5m de ancho y si puede ser más baja mejor, queda mejorestéticamente en un domo y además mejora la climatización al evitar

pérdidas de calor en invierno y fresco en el interior del domo en verano.

Pero para el estándar de puertas en Chile, podemos utilizar las de 70cmde ancho x 2m de alto y 4,5cm de espesor. Lo anterior es posiblereforzando con una doble corrida donde se instalen los marcos

Variaciones interesantes del método constructivo

En el libro “Earth Building” se proponen algunos trucos que podríamosadoptar para mayor eficacia.

El gran secreto, es siempre intentar conservar al máximo lascaracterísticas constructivas que este sistema nos enseña, pues paramodificaciones estructurales de cualquier tipo, siempre se recomiendanestudios, cálculos o bien contrafuertes adicionales, a fin de evitardesgracias por malas edificaciones o desmoronamientos.




Figura 20. Como se finaliza el arco en una ventana, que queda perfecto.




Utilizar piezas de maderas clavadas en la tira del saco!!

Creo que es una buena idea, tener en cuenta que el revoco aislará lamadera y no se pudrirá ni nada parecido, el acabado y atornillado demarcos será más eficaz y más fácil.

10. Doble piso con vigas

Hay mucha altura en nuestro domo¿Por qué no utilizarla, cómo piso dormitorio o estudio?¿Y cómo observatorio de estrellas?




Hay apasionados de las estrellas que se volverían locos con algo así, undomo con doble piso y una claraboya esférica donde colocar sutelescopio en invierno y abierta en verano.

¿O colocar la cama justo en la claraboya?

Pues se puede, el uso de la madera no es necesario en los domos perose ha ensayado y acepta vigas de madera convencionales.

El método es más complejo, elevar las vigas, colocarlas, escaleras, etc.

Parece arduo y complicado, pero la forma del domo nos va a ayudar enel proceso.

Escaleras

¿De superadobe? Podemos, pero es más fácil colocar tablas de madera,después las reforzamos con columnas clavadas y fijadas en la base delsuelo.

Poner una barandilla para mayor seguridad.

¿Cómo colocar vigas de madera? Rectangulares y redondas, así de fácil.




En este caso hay que comprar cinta resistente y un tensionador. En

ferreterías especializadas, en Chile como referencia HomecenterSodimac – Easy.

Alambre de espino o alambre de púas, importantísimo aquí.

Vigas redondas por supuesto, aunque mejor rectangulares




¿Tenemos vigas pero y el suelo?

Es muy sencillo y fácil de construir pero si no lo veis claro puedencontratar un carpintero. Yo no pondría nada más que madera, un sueloaislante no hace falta en el segundo piso, estás en un domo y lo mejoren diseño en eficiencia energética por defecto. Entendiendo que es comohabitar dentro de un gran horno de barro en invierno y dentro de unaheladera en verano.

Fig.21. Forjado de segundo piso.




11. Impermeabilización del Domo.

Bien, antes de revocar (estucado), hay que proteger el domo del aguade lluvia.

Surge una duda en forma espontánea e inmediata. ¿Algo artificial o algoecológico?

Mi experiencia, por defecto tiende a pensar en productos químicos queayudaran a perdurar en el tiempo mi domo principalmente por su

eficacia, y garantías asociadas a su aplicación.

Si se realiza con un mortero de terminación, ya hay algunos que seutilizan para el remate de piscinas los que pueden dar muy buenacabado exterior.

Yo recomiendo para la parte de la pared interior del domo, revestirlocon una mezcla de cemento blanco, yeso y cal.

En zonas como baños y cocinas utilizar mortero interior / exterior y unafinado con cemento blanco, yeso y cal, para luego si se desea pintar agusto.

La total “transpirabilidad” de la construcción se mantiene, gracias a que ofrece un equilibrio entre las resistencias al vapor de agua internas yexternas.

Nuestro Superadobe es muy resistente a terremotos, al frío y calor, perocon esta mezcla básica que se ha dado en el manual, no puede contra elagua sin sufrir algún desgaste por lo cual pisos y cimientos suelesrealizarse en cemento o mortero de piso, pues de otra forma y al no

incorporar algún aditivo ligante natural, deshace la cal de nuestramezcla y degrada la resistencia del saco con el paso del tiempo.

Por eso nuestro domo es reciclable y si no revisamos nuestro revoqueexterior por el exterior todos los años, el agua entra y lo deshace en




unos años, si es que no se ha hecho con alguna mezcla o recubrimientoen otro árido o material ligante.

¿Por qué hacer entonces, un domo con revoco de mezcla de tierra y cal?

Si el domo, por alguna razón se abandona, la erosión del agua y elviento y lo devuelve a la tierra y allí está el fundamento de quiendesarrollo este método pensando en que tal y como está concebido sincambio en los materiales y técnicas este es un método paraproporcionarse un hogar principalmente temporal a muy bajo costo,insisto con la técnica tal y como esta descrita, para hacerlo permanente,

hay empresa como Green Habitat, que aplican otros materiales ytrabajan el método base de otra forma pudiendo ofrecer una viviendapor otros valores y obligatoriamente desarrollada por profesionales conuna vida útil superior a los 100 años, y por supuesto con una inversiónmuy diferente de lo que esta significa.

Pero tranquilos si revocamos, lo cual es fácil y hasta divertido, y elagua no entrará jamás, teniendo la precaución de hacer lasmantenciones mínimas que esto requiere.

12. Revoco exterior e interior

Revoco: El término se refiere a un revestimiento mural. Es una obra dehomogenización de recubrimiento de una fachada o de un muro interior.

La cal es muy reconocida en nuestros días, en la albañilería tradicional,como el aglomerante más adecuado para la realización derevestimientos:

La cal respeta todo tipo de soportes. Se adhiere bien a los

diferentes soportes. La cal es un producto natural y biológico Se adapta a los movimientos de construcciones y evita la aparición

de fisuras en los muros Durante y después del fraguado, los morteros de cal son

permeables al vapor de agua pero impermeables al agua de lluvia.




Favorecen la evaporación de agua contenida en los muros que

respiran. Los morteros de cal se colorean fácilmente y hacen posible

obtener todos los colores deseados.

Confección del mortero

Un mortero debe estar obligatoriamente constituido por una mezcla deuno o varios conglomerantes, arena, agua pura y eventualmente deaditivos.

Introducir en la hormigonera una pequeña cantidad de agua paralimpiar la amasada anterior. Introducir la arena y el conglomerante y luego el resto del agua El contenido de agua es superior a la mezcla de “superadobe” ,

donde la textura final ha de ser húmeda sin llegar a gotear. Comouna textura de “cremas”. Muy similar a la cantidad de agua usada en mortero de cemento para levantar paredes de ladrillo.

Ha de tener la humedad necesaria para ser plástica y engancharsebien a las paredes. Pero no estar muy húmeda sino tardará enfraguar.

Bloquear la hormigonera en la posición de mezclado durante unperíodo de tiempo de 3 a 5 minutos para obtener un morterohomogéneo.

Primero ha de hacerse pruebas en el saco con el mortero:

100% Arena a razón de 4 de arena 1 de cal80% Arena 20% tierra utilizada en la mezcla del domo.




Se puede bajar la concentración de arena comprada pero comprobandosi no presentan fisuras por contracción de la arcilla presente en la tierra.Los revocos tradicionales solo se hacen con arena pero debido al costode tener que comprar arena para el revoco es conveniente realizar estaspruebas para economizar esta fase del domo.

Foto 22. Pruebas de revoco. Apuntar las concentraciones en el saco.

Revoco exterior

Previamente a la ejecución del revoco se ha de regar las paredes deldomo sin que llegue a chorrear se puede utilizar una brocha de pinturapara ir mojando y aplicar el agua en las paredes. La pared ha de estarlimpia ha de rasparse con un cepillo de púas metálicas el saco.

Ejecución del revestimiento:La aplicación recomendada es siempre con guantes de goma tipode fregar platos.

Se efectúa según el método tradicional en tres capas.




a. El mortero de agarre o primera capa:

Espesor de 1 a 5mm esto en una pared recta en el caso del domo se hade “rellenar” todas las hendiduras entre saco y saco. Estos huecos entresaco y saco proporcionan un buen soporte para esta primera capa. Lamezcla de arena media y de cal debe ser de 4 a 1.

Entiéndase:

4 de arena por 1 de cal.

Se puede introducir paja cortada o triturada en la mezcla para dar másrugosidad a esta primera capa.

Se aplica una bola de mortero en la mano y se aplica de abajo arribaaprovechando las hendiduras entre saco y saco del domo. Empezandopor la parte inferior del domo hacia arriba.

Es importante trabajar de forma homogénea y acabar 1,60m de alturapor todo el perímetro del domo, o sea, no se ha de aplicar la primeracapa desde abajo del domo hasta su cúspide en una sección del domo.Se ha de trabajar en diferentes fases. Parte Inferior, media y superiordel domo.

El revoco se aplica con la llana pero es muy importante no “alisar” el revoco, pues se desea que quede rugoso para la siguiente capa. Lasuperficie del mortero de agarre debe ser rugosa para facilitar laadherencia de la segunda capa.

De ahí que la mezcla del mortero que se utiliza ha de ser de arenamedia a gruesa. La arena óptima es de cantera (Lepanto y fina en Chile)y ha de comprarse. Cabe la posibilidad de utilizar la fracción de arena

del terreno cribando previamente la parte fina y la arcilla con una criba.Pero ha de estar limpia de impurezas.

Finalmente se aprieta con un “platacho en Chile” y finalmente se pasaun cepillo de púas o una sierra dentada para generar surcos. Siempre seha de esperar a que el revoco pierda agua para “apretar”, entre 20 y 30




minutos dependiendo del clima. Se ha de aplicar agua en el caso de undía muy soleado. Esta fase de apretado ha de hacerse cuando el revocotiene cierta plasticidad pero ya ha empezado a fraguar.

b. El cuerpo del revestimiento o 2a capa:

Espesor de 15 a 20 mm. Asegura la impermeabilización del muro y suplaneado. Se aplica después de un plazo de espera de 48 horas mínimo(7días para tiempo seco y húmedo).

Se humedece la pared previamente y se aplica proyectando con lapaleta de obra o lanzando bolas de revoco contra el domo.

También se ha de ir a 4:1

Después de la proyección, se pasa la regla sobre el muro. Esto en unapared recta en el domo es un poco intuitivo a no ser que utilicemos unaregla con la curvatura del domo.

Eso sí, se ha de apretar el resultado final con un “Platacho” para eliminar la posibilidad de generación de fisuras. Como en la primeracapa se ha de esperar a tener el revoco plástico. Aplicar agua si esnecesario. Posteriormente se pasa un cepillo de púas o una sierradentada para hacer surcos.

c. La capa de acabado:

Espesor de 5 a 8 mm. Decora y participa en la protección del muro y delas dos capas precedentes. Se pone en obra después de un plazo deespera de 4 a 7 días mínimo (15 días para un revestimiento de cal

pura), sobre el cuerpo del revestimiento humidificado la víspera.

En este caso ha de ir la mezcla a 2:1. 2 de arena fina por 1 de cal.

Después de la proyección se pasa la regla por el muro y luego se trabajael mortero en curso de secado para obtener el acabado deseado. La




capa de acabado del revestimiento debe de ser regularmente “apretado”

mediante el fratás. En acabados más delicados de arcos de puertas y/oventanas se puede utilizar una cuchara de metal para “apretar” yeliminar la posibilidad de grietas en el fraguado. Siempre se ha deesperar a que el revoco pierda agua para “apretar”, entre 20 y 30minutos dependiendo del clima.

En la última fase que es el acabado del domo entra la parte másartística de cada uno/a. Se puede personalizar el domo dibujando en elrevoco fresco o colocando bolas u otras formas geométricas o si sedesea colocar piedras, mosaicos y/o colores de tintes ecológicos en el

revoco.

Fotos de las fases:

a. El mortero de agarre o primera capa

1ª capa de revoco con paja.




b. El cuerpo del revestimiento o 2a capa

Aplicación del revoco lanzando la mezcla contra el revoco de la 2ª capa.

c.

La capa de acabado.

Resultado de la última capa, con apretado con una cuchara metálica afalta de herramientas más caras y específicas en restauración defachadas.




13. Calefacción y “Climatización”.

El llamado “túnel de castores” nos proporcionará aire fresco en verano ynos ayudará a reducir el consumo de calefacción en invierno.

¿Cómo funciona, este milagro?

Primero colocaremos a nuestro domo un domo muy “pegado” o sea consu centro muy cercano al punto central del domo. A unos 66 centímetrosde distancia de la pared del domo, respectando la curvatura del domocentral, en dirección hacia donde está situado este domo “pegado”, ver

figura 21.

Este domo se cerrará perfectamente al domo principal, con una “chimenea” en su cúspide y colocando un intercambiador metálico deentrada de aire y salida del aire interior.

Gracias a la geotermia, que es el calor de la tierra, resulta que elplaneta emite calor constante en cualquier punto de la tierra adeterminada profundidad, siendo esta temperatura constanteindependientemente de la climatología. A 1 kilómetro de profundidadtiene una media de 1000ºC. Nosotros solo haremos una excavación de1,80 metros y colocaremos una tubería con pendiente para evitar malosolores por acumulación de agua resultante de la condensación del vaporde agua del aire.

Fig.20. Representación de la “chimenea”




A esta profundidad la temperatura es constante, y “roba” calor al aire caliente del verano y “calienta” el aire frío en invierno. La temperatura del túnel enterrado es de una media de 18ºC todo el año.

Esto nos proporcionará una entrada constante de 22 ºC en verano deaire fresco en verano sin uso de aire acondicionado, bajando latemperatura exterior de supongamos de 40ºC a 22ºC en el interior deldomo. Entrando en el centro del domo y sin humedad. La temperaturade 25ºC es la idónea en el aire acondicionado. Con este método sin eluso de ningún aparato tenemos aire fresco y renovado constantemente.

En invierno la temperatura del aire por este sistema nos proporcionauna temperatura de 20ºC y necesitamos 25ºC como temperatura deconfortabilidad.

Supongamos una temperatura de -8ºC la “subiría” a 12ºC nuestraestufa calentaría este aire de 12ºC a 25ªC, pero sin este sistema tendríaque trabajar contra -8ºC constantemente, debido a que sin este sistemacon el paso de los meses con frío constante.

Y pese a que nuestro domo es muy eficiente obviamente hay que subirde -8ºC a 25ºC y se ha de conseguir mediante la estufa (leña, gas, etc.)

El ahorro energético en invierno es muy considerable. El aire de 12ºC esfrío pero se conecta directamente a la estufa de leña o gas. Pareceextraño inyectar aire frío a la estufa pero se calienta antes el domo ydebido a que el aire se recicla no hay el “síndrome del edificio enfermo” Sí, en el techo hay salida de aire constante tanto en invierno como enverano.

¿Cómo en invierno?

Sí. En la entrada del aire de la “chimenea” hay un intercambiadorcasero, consiste en una estructura metálica en forma de “X” donde laentrada de aire y la salida están en contacto pero en diferentes “tubos”.No se mezcla el aire, solo intercambia temperatura gracias a esaestructura.




Esto genera que el aire exterior “pierda” calor antes de entrar en el serpentín y el “túnel de castores” y “gane” calor el aire exterior en invierno.

El flujo de aire es suave y constante, además no hay remolinos ni flujosviolentos. Dentro de este mini ábside adosado a nuestro domo va unserpentín figura 21 y en la base la conexión con la tubería enterrada.

Es importante comprar tuberías con un revestimiento interiorantibacteriano, para todo el circuito, serpentín y tuberías enterradas.

Y un drenaje en su parte más baja para eliminar toda el agua decondensación.

Estamos hablando de esta estructura ver fotografías siguientes:

Otro tema importante hay que colocar un filtro de carbón para evitarcualquier problema de olores por condensación.




La longitud de la excavación depende del tamaño de nuestro domo, unejemplo se trata de un domo único de 2 metros de radio y 4 dediámetro.

Una altura de 3,66 metros con 3 ventanas con persianas venecianas de1,5 m de alto por 1 de ancho cada una, y de un solo vidrio (recomiendodoble vidrio o termopanel en la ventana) y una puerta de 2 metros dealto por 70cm de ancho.

Puesto el peor escenario tanto en ventanas como en una puerta normalde madera y marcos de madera en ventanas. Se recomiendan ventanas

de doble vidrio o termopaneles, y puertas gruesas con cierres deGoma idealmente. Eso sí tanto en el ejercicio, como en la prácticaNUNCA ORIENTES, EN EL CASO DE CHILE, VENTANAS NI PUERTASHACIA EL SUR, SUROESTE O SURESTE.

He supuesto una temperatura exterior de -9ºC e interior de25ºC.

También se ha supuesto un terreno arenoso seco en el lugar deubicación del domo y unos 700 a 800 metros de altitud, simulando lazona alta de Santiago, en Chile.

Con estos parámetros, el caculo dice la profundidad y longitud de laexcavación a efectuar, lógicamente fuera de la zona de cimentación deldomo y en línea recta tal como está representado en la figura 21.

Pero para este caso específico, se recomienda una profundidadde 2,4 metros y una longitud de 6,85 metros.

Sí, es algo grande y costoso pero es el ancho para dos tuberías de 20cm de diámetro. Por eso recomiendo el alquiler de una retro para la

cimentación y esta zanja.

Tener en cuenta que les proporcionara aire fresco en verano y ahorro decalefacción en invierno, pero son adornos que puede o no tenerlos eldomo.




Fig.21 Profundidad del “túnel de castor” y distancia de referencia.

Otra posibilidad (si estás en climas menos fríos) es la de solo tener airefresco y libre de humedad. Eso sí en invierno tendréis que tapar elconducto, por lo cual se recomienda un sistema parecido al tiraje de laschimeneas.

Figura 22. La chimenea puede ser mejorada con varias entradas de airea 90º una de otra.




Aunque también se puede poner un túnel enterrado a poca profundidadentre el domo de entrada de aire y el principal. Este tipo declimatización solo sería útil en climas cálidos y tropicales.

14.

Fabricación de herramientas

Importante necesitamos palas, picos, carritos de obra y hormigonera(betonera o polinete en Chile), si es posible alquilarla o que sa lapresten, o bien la adquieran.

También palas y espátulas pequeñas para el revoco, las llaman “llanas” .

Hay algo que no venden en ningún sitio son los “pisones” hay quefabricarlos.

Necesitamos pisones baratos, lo ideal son metálicos pero hay que soldary conseguir hierro.

Hay otra forma mediante palos de madera, alambre de espino, cementoy una maceta de jardín.

Le pondremos palos atravesados con alambre de espino para mayoragarre, por supuesto con cemento y agua, dejamos 2 días que se sequey ya tenemos el pisón.

Hacer varios y al menos uno más pequeño para pisonear esquinas paradetalles.

Hay que colocar un clavo en la punta y dejarlos secar suspendidos conuna cuerda dejando una separación de 3 cm respecto el fondo delrecipiente lleno de cemento, para evitar cualquier daño a los sacos yque solo golpee el cemento jamás el palo que va dentro.




15. Bibliografía

[1] Arquitectura de Terra ou o futuro de uma tradição milenar.

Europa-Terciero Mundo- Estado Unidos. Fundação Calouste

Gulvenkian. José de Azeredo Perdigão.

[2] CRAterre: Cultures Constructives et developpment durable

[3] Building with earth. Design and Technology of a Sustainable

Architecture. Gernot Minke. Disponible

en:http://fopestudio.wordpress.com

[4] Habiterra. Exposición Iberoamericana de Construcción con

tierra. Tecnologías para viviendas de interés social. Programa

Iberoamericano de Ciencia Y Tecnología para el Desarrollo.

Proyecto CYTED XIV.1. Coordinado por Julián Salas Serrano.

[5] Fair Companies. Comunidad y acceso a herramientas sobre

cultura sostenible

[6] Libro verde sobre Eficiencia energética

[7] Miliarium.com. Ingeniería Civil y Medio Ambiente

[8] Red Interinstitucional de Energías Limpias

[9] EIA: U.S. Energy Information Administration

[10]Sitiosolar. Portal de Energías Renovables

[11] E-CO2 Calculadora: Emisiones de CO2 por tipo de combustible

y uso.

[12] Centro da Terra

[13] Construir en tierra. CRATerre – Centro de Investigación y

Aplicación del Material Tierra de Francia

[14]elprogresoalavueltadelaesquina.blogspot.com

http://craterre.org/

http://fopestudio.wordpress.com/

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[15]Pottery House. Frank Lloyd Wright [16]Información Fundamenteal sobre materiales de Construcción.

Tierra, Suelo, Laterita

[17]Horno Hoffmann: Low-tech Magazine. Rings of Fire: Hoffmann

Kilns ; http://tectonicablog.com

Ciclo de vida de materiales

Y por último Nader Khalili el creador de todo este movimiento, quien

dijo:” Aquel que conozca esta técnica podrá enseñar a mil personas asu vez”.

“Toda persona en este mundo debería poder construirse Untecho para él y su familia utilizando la sencillez de los 4elementos: tierra, agua, aire, y fuego.”

“La tierra se convierte en oro en las manos del sabio”

“Superadobe, es un adobe que se extiende desde la historia en elnuevo siglo.

“Es como un cordón umbilical que conecta lo tradicional con el mundo del adobe, en el futuro”

Un abrazo a tod@s

I R d i Pi M i

http://www.flw-potteryhouse.com/

http://sleekfreak.ath.cx:81/3wdev/CONMATES/SK01MS05.HTM




http://www.lowtechmagazine.com/2009/10/hoffmann-kilns-brick-and-tile-production.html


http://tectonicablog.com/?p=15312

http://patagonet-sistemagenerativo.blogspot.com/2010/12/materiales-de-construccion-sustentables.html



http://tectonicablog.com/?p=15312





http://www.flw-potteryhouse.com/

manual de super adobe gh 2013 v2.pdf

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