THE GOOD LOOK

THE GOOD PROFILE FASHION #2

SantoniL'impronta del lusso

a chilometro zero

Tutto è iniziato negli Anni 70 conuno stivaletto ispirato a Celentano.

Oggi il marchio conta decine dilinee, tre impianti di produzione ecofriendly e importanti collaborazioni

con brand internazionali comeIWC Schaffhausen e Mercedes-AMG.

A non essere cambiata è la curaartigianale del prodotto, seguita

come sempre dal fondatore AndreaSantoni. Perché in questo angolo

d'Italia, incastonato fra FAdriatico ele colline maceratesi, le scarpe sono

ancora un affare di famiglia.

di Antonia Matarrese

Venticinque assunzioni di giovani nell'ul-timo anno. In un distretto manifatturierocome quello marchigiano che, nel compartodelle calzature, ha sentito i morsi della crisieconomica e dei consumi interni che non ri-partono, la Santoni di Corridonia rappresentaquella "cultura del fare" che porta il prodottoitaliano di alta qualità in giro per il mondo.Partendo sempre dal presupposto, però, chela scarpa perfetta non esiste. Ne è convintoAndrea Santoni che, con pellami e cuciture,ha dimestichezza da quando aveva 13 annie andava "a bottega". Lui, figlio di contadini,iniziò con un laboratorio rudimentale nelgarage di casa. Poi acquistò un terreno, nonper coltivare patate bensì per costruirci unafabbrica: «La fabbrica è per me il terzo figlio.Ricordo ancora il primo modello realizzatocon le mie mani: uno stivaletto alla Celentanoin nappa nera, tacco 40. Un modello che homodificato nel corso degli anni» racconta San-toni, che oggi è presidente dell'azienda dovelavora con la moglie Rosa, orlatrice provetta,e il figlio maggiore Giuseppe, amministratoredelegato. Perché qui, in questo angolo d'Italiaincastonato fra il mare Adriatico e le collinedel maceratese, le scarpe sono un affare difamiglia. Andrea Santoni seleziona personal-mente le pelli nelle migliori concerie italiane

e straniere: per esempio la pelle di cavalloconciata al rovescio, chiamata Cordovan, ar-riva dalla Horween di Chicago. Porta semprecon sé un gruppo di giovani artigiani a cuiinsegna l'amore per questo odore pungentee inebriante. L'odore della pelle. Pelle cheviene plasmata nella Scuola dei Mestieri cre-ata all'interno del polo produttivo centrale diSantoni. Un progetto dell'architetto Alessan-dro Bassetti che si estende su una superficiedi 5 200 metri quadrati in cui quasi tutto èriciclabile: vetro, acciaio, alluminio. La facciataa doppio strato, che funziona come una serranei mesi freddi e come un radiatore in quellicaldi, e i giardini verticali sono in sintoniacon la nuova corrente del green building, cheha fatto dell'energia pulita, della sostenibilitàe della biodiversità di specie vegetali i suoimantra. Anche il parcheggio per le auto deidipendenti è ricoperto da pensiline fotovoltai-che. Un'indipendenza energetica eco friendlyper la quale l'azienda ha investito 3,5 milionidi euro. Da questo stabilimento, affiancato daaltri due dedicati alla produzione delle lineedonna e sneaker, escono circa 1 300 paia discarpe al giorno. Le preferite da Andrea San-toni sono quelle con lavorazione Bologna, ov-vero una Goodyear più morbida e flessibile:«Su tutte facciamo un doppio controllo qualità,

in conceria e in azienda. Passo in rassegna per-sonalmente le collezioni donna e testo quellemaschili» sottolinea Santoni, che ha iniziatola sua avventura di imprenditore quando con-tavano i grandi volumi e non l'accuratezzadella produzione. Un'accuratezza che saltaall'occhio guardando lavorare gli artigiani di-plomati all'Istituto d'Arte di Macerata intentinella velatura della scarpa: il primo strato dicolore si stende con un panno in cotone, conmovimenti lenti e sempre verticali, seguitovia via da altri strati prima della rifinitura conil pennello. Al termine dei passaggi di vela-tura cromatica, la calzatura viene lucidata concreme e cere naturali che conferiscono unapatina unica e irriproducibile. Per far questovanno via anche 5 ore. «Ricordo, una quin-dicina di anni fa, un viaggio a Parigi: vidi inuna vetrina delle scarpe macchiate di colore.Tornato a casa ne realizzai un paio per me. Fravelatura e anticatura, su una scarpa possonoconvivere anche 5 tonalità abbinate fra di loro.Una specie di tela d'artista» chiosa Santoni.

Costruttori di bellezzaLa sua passione per il colore l'ha portato ascegliere l'arancio come segno distintivo dellesuole Santoni. Suole sempre costruite con ilguardolo, che permette la sostituzione del >

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THE GOOD LOOK

THE GOOD PROFILE FASHION #2

In numeri (2015)

• Data di fondazione: 1975.• Località: Corridonia (MC).• Poli produttivi: 3• Boutique: 22 (di cui 3 in Italia).• Dipendenti: 570.• Scarpe prodotte: 1 300 paia al giorno.• Scarpe "su misura": 150 paia all'anno.• Fatturato: 70 milioni di euro (20% in Italia).

1. E 4. IL POLO PRODUTTIVO PRINCIPALE OSPITA ANCHE

UNA SCUOLA DEI MESTIERI.

2. IL NUOVO HEADOUARTERS SANTONI A CORRIDONIA,

PERFETTO ESEMPIO DI GREEN BUILDING.

3. LA DOPPIA FIBBIA CHE CARATTERIZZA IL BRAND.

5. IL FONDATORE E PRESIDENTE ANDREA SANTONI.

• fondo usurato. Perché il prodotto artigianaledeve durare nel tempo. Non a caso la Fonda-zione Cologni dei Mestieri d'Arte ha realizzato,in collaborazione con l'azienda maceratese, unlibro dal titolo Costruttori di bellezza. Filosofiadella calzatura maschile secondo Santoni [ed.Marsilio] che, attraverso testi e immagini, rac-conta la genesi dell'universo Santoni. Un uni-verso che attrae a sé altri pianeti del fashionSystem e non, che hanno fatto dell'eccellenzaun punto di forza: dai cinturini prodotti inesclusiva per IWC Schaffhausen, manifatturasvizzera di orologi, passando per le calzaturesportive create per Mercedes-AMG, alcuneignifughe e con suola in carbonio, fino ad ar-rivare alla liaison con Rubelli, storica aziendaveneziana di tessuti sontuosi e coloratissimi,che ha portato alla nascita di una capsulecollection femminile raffinata e anticonven-zionale. Tante piccole nicchie di mercato chehanno contribuito a far lievitare il fatturatodell'azienda negli ultimi 15 anni: nel 2001era pari a 18 milioni di euro, nel 2004, anno diforte crisi per il comparto calzaturiero, era sa-lito a 24 milioni, che sono diventati 30 l'annosuccessivo, per arrivare ai 70 del 2015,Cala il sole suWheadquarters di Santoni. Ope-rai e impiegati tornano a casa senza lo stressdel traffico dell'ora di punta. Dentro, nel cuorepulsante della fabbrica, si chiudono anchele porte blindate che custodiscono un for-ziere fatto di preziosi pellami dai nomi esotici:iguana e razza, teyus e pitone. Ciascuno con lasua etichetta. Domani saranno presi, tagliatia mano, appaiati, cuciti sottopelle, colorati,lucidati. E perfino la pelle di rospo (ebbene sì,esiste anche quella) si tramuterà come per in-canto in una sexy décolleté o in una affusolatascarpa maschile a doppia fibbia. •

3 domande aGiuseppe SantoniUlteriore crescita neimercati già maturi per ilbrand e un programma

serrato di aperture per quanto riguarda ilretail. Con un occhio attento alle venditeonline. Giuseppe Santoni, 47 anni,amministratore delegato dell'omonimaazienda e viaggiatore instancabile,ci anticipa le sue strategie.

The Good Life: Qual è il trenddi crescita per Santoni e in qualedirezione sta andando?Giuseppe Santoni: Per quantoriguarda il fatturato, abbiamochiuso il 2015 a 70 milioni di euro.L'Italia, che rappresenta il 20% delnostro giro d'affari, cresce del 3%circa. Complice anche il successodelle collezioni donna e accessori,comparti per cui è stata creata unadivisione dedicata con un ufficiostile autonomo, su cui puntiamomolto e investiamo in termini dirisorse e creatività. Fra i Paesistranieri, scommettiamo sull'Europadell'Est, che apprezza la lungavita delle calzature Santoni, sulGiappone, che ama il nostro savoirfaire come visione delle cose, sullaFrancia, secondo mercato europeodopo quello interno (10% delvolume d'affari), che più di ogni altroacquista scarpe colorate e dalleforme affusolate. Ci interessa moltoanche la Cina, ma non è una terradi conquista facile per il nostro tipodi prodotto: il consumatore cinesenon è disposto a spendere cifreelevate, non si emoziona davantia un paio di scarpe fatto a regolad'arte, è solitario. E, spesso, compraall'estero. Al contrario, lavoriamomolto bene su Hong Kong, dovesiamo presenti con uno shopal Landmark Atrium Central.

TGL: Come viene distribuito, oggi,il prodotto Santoni nel mondo?G.S.: Abbiamo 3 boutique diproprietà in Italia (a Milano, Romae Cagliari) e altre 19 nel mondo. Inqueste settimane stiamo aprendonuove vetrine monomarca a Parigi,Zurigo, Singapore e in varie cittàdella Cina, dove siamo già presentia Shanghai, Shenzhen e Beijing.Sul fronte delle vendite online,ci avvaliamo di tre piattaforme:europea, asiatica e americana. Èun canale in cui crediamo molto, mache va regolato meglio. Capita che ilnostro cliente business ordini un paiodi scarpe sul sito dopo averle vistein negozio. Il punto vendita classicoresta quindi un biglietto da visita eun contenitore imprescindibile.TGL: Esiste una geografia dellascarpa Santoni, anche per quantoriguarda i modelli e i materiali?G.S.: Siamo diventati famosigrazie alla scarpa con la doppiafibbia, un prodotto-icona a cuiabbiamo abbinato anche lo zainoe che si vende molto bene in Asiae nei mercati dell'Est Europa. Ilmocassino la fa da padrone negliUsa e, complessivamente, lesneaker rappresentano il 50% delsegmento maschile. Per tutti i tipidi modelli possiamo dire che lascarpa Santoni è come un mobilefatto dall'ebanista: puoi smontarloe rilucidarlo. Infatti garantiamoil servizio di manutenzione esostituiamo fondo e sottopiede.Passando al "su misura",realizziamo circa 150 paia di scarpeall'anno per la clientela più esigente:l'attesa è di tre mesi in media e icosti variano dai 4 agli 8 mila europer un paio di scarpe in coccodrillopregiato. Sempre "made in Santoni",perché non è importante la localitàdove si fabbrica un prodotto, bensìla cultura e il Dna del brand. •

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