cosmetologia superior estéticaintegral guiaprofok

8/12/2019 Cosmetologia Superior Estéticaintegral GuiaprofOK

http://slidepdf.com/reader/full/cosmetologia-superior-esteticaintegral-guiaprofok 1/339

COSMETOLOGÍACOSMETOLOGÍAaplicada a la Estética Integral

L IBRO DEL PROFESOR

VIDEOCINCO

EDITORIAL

MULTIMEDIA

Marta Beatriz García García



UNIDAD FORMATIVA 1: INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICACOSMÉTICA

N.º de horas para el desarrollo de la unidad formativa: 30 HORAS

Orientativo RealTEMA 1 Principios de química. 14TEMA 2 Sistemas dispersos homogéneos: Disoluciones.

Iontoforesis.8

TEMA 3 Sistemas dispersos heterogéneos. 8

OBJETIVOS DIDÁCTICOSIDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICAMONOGRAFICOSCRITERIOS DE EVALUACIÓNDATOS CIENTIFICOS Y CURIOSIDADESBANCO DE PRUEBAS



TEMA 1: PRINCIPIOS DE QUÍMICA

Esquema conceptualConceptosProcedimientos Actitudes Actividades

ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Sustancias químicas simples y compuestas.

• Iones.

2. Equilibrios de disociación. Concepto de pH.

• Escala de pH.

• Valores del pH:

• Ácido.• Neutro.• Básico o alcalino.

2. Concepto de ácido y base:

• Teoría de Arrhenius.

• Teoría de Brönsted y Lowry.

• El pH y los cosméticos.

3. Reacciones frecuentes químicas:

• Neutralización.

• Acidificación.

• Alcalinización.

• Reacción de saponificación.

• Soluciones amortiguadas.

• Oxidaciones.

• Reducciones.

• Polimerización. Copolimerización.

4. La química orgánica y la cosmética.



5. Las fórmulas químicas y las propiedades:

• Clasificación de los compuestos orgánicos:

• Según sus grupos funcionales.• En función de los átomos:

− Compuestos con carbono e hidrógeno, (C, H).− Compuestos con oxígeno, (O).− Compuestos con nitrógeno, (N).− Compuestos con azufre, (S).

• Según su aplicación cosmética:

− Ácidos - grupo carboxilo (-COOH).− Alcoholes - grupo hidroxilo (-OH).− Ésteres. (-COO-).− Aminas. (-NH-).− Amidas. (-CO-NH-).

CONCEPTOS

• Definición del pH. Escala y valores.

• Ácido y base. Teorías de Arrhenius, Brönsted y Lowry

• Reacciones químicas frecuentes: neutralización, óxido-reducción ypolimerización.

• Clasificación, nomenclatura y formulación de los compuestos orgánicos.

PROCEDIMIENTOS

• Realización de esquemas comparativos de las teorías ácido-base.

• Clasificación de los distintos componentes orgánicos que forman los cosméticos.

• Comparación de valores de pH correspondientes a diferentes productoscosméticos, utilizando un peachímetro o papel de tornasol.

• Análisis y estudio de las reacciones químicas más frecuentes: neutralización,acidificación, alcalinización, saponificación, oxidaciones, reducciones,



polimerizaciones y copolimerización.

• Formulación de compuestos orgánicos pertenecientes a diferentes gruposfuncionales.

ACTITUDES

• Valoración de la importancia que tiene en la cosmética, la medida aproximadadel pH.

• Reconocimiento de la relación existente entre Química Orgánica y Cosmética.

• Iniciativa para aprender la nomenclatura de los componentes orgánicos.

• Valoración e identificación de las funciones de los cosméticos según suscomponentes.



5. ¿Qué son compuestos insaturados? ¿Y compuestos aromáticos?

Repuesta: Los compuestos insaturados son aquellos que tienen dobles o triples

enlaces entre carbonos. Los aromáticos son los compuestos que presentan unadeslocalización electrónica en su molécula. El caso típico es el benceno, por locual a todas las estructuras que contengan el anillo bencénico se las denominacompuestos aromáticos.

6. ¿Qué es un grupo funcional? ¿Qué tipo de grupo funcional suelen tener losaromatizantes y saborizantes?

Repuesta: Es un átomo o grupo de átomos característico que determinan uncomportamiento químico para todas las moléculas que lo poseen. Se utiliza paraclasificar los compuestos orgánicos en familias químicas.Grupo éster.

7. ¿Qué es una reacción de saponificación? Pon un ejemplo.

Respuesta: Una reacción de saponificación es aquella en la que el productoprincipal es la sal de un ácido graso o jabón. Los reactivos son un ácidoorgánico (débil), generalmente de cadena larga o ácido graso, y una base fuerte.También puede tener lugar por hidrólisis alcalina de un éster.

Ejemplo: CH3-(CH2)16-COOH + NaOH ------------ CH3-(CH2)16-COONa + H2O

ác. esteárico estearato de sosa

8. ¿Por qué no existen aminas cuaternarias pero sí sales de amonio cuaternario?

Respuesta: En el momento que una amina terciaria cede su par electrónico paraformar un nuevo enlace, pierde un electrón por lo que adquiere una cargapositiva y por lo tanto se convierte en un catión, el catión amonio. Paracompensar esa carga positiva y conseguir la neutralidad de carga se produceninteracciones de tipo iónico con una anión (generalmente Cl- o Br-).

INVESTIGA Y AVERIGUA

1. ¿Cuál es el mecanismo por el cual las disoluciones tampón o amortiguadorasmantienen el pH de la disolución en valores constantes?

Repuesta: Una disolución de un ácido débil y su anión constituyen una disoluciónamortiguadora. Supongamos el sistema ácido acético/acetato sódico(HAc/NaAc); si se añade una pequeña cantidad de ácido de una fuente exterior,

sus iones hidrógeno se combinarán con parte del acetato sódico para formarácido acético no disociado. Inversamente, una pequeña cantidad de baseneutralizará algo de ácido acético formando una cantidad equivalente de ión



acetato nuevo.

2. ¿Por qué el agua es líquida y no gaseosa a temperatura ambiente?

Respuesta: El agua es una sustancia que presenta una serie de propiedadesque no le corresponderían en función de su estructura molecular. De no tratarsede una molécula polar y presentar interacciones moleculares por enlace o puentede hidrógeno tendría temperaturas de fusión y ebullición inferiores incluso a lasdel H2S, que es un gas a temperatura ambiente.

3. ¿Qué es un isótopo?

Respuesta: El átomo esta definido por el número de protones y neutrones quehay en su núcleo y el de electrones que contiene su corteza. A la suma delnúmero de protones y neutrones se le llama número másico y al número deprotones o electrones se le denomina número atómico. Un isótopo es un átomode un elemento químico que tiene el mismo número de protones en el núcleopero distinto número de neutrones. De otra forma, son átomos de un elementocon el mismo número atómico y distinto número másico.

EXPERIMENTA Y COMPRUEBA

1. Comprueba la formación de un jabón (reacción de saponificación) en la interfasede una emulsión.

Preparar agua de cal (disolución acuosa saturada de hidróxido cálcico)añadiendo exceso de hidróxido cálcico al agua y filtrar la disolución. Tomar 10 mlde esa disolución y agitar vigorosamente con 10 ml de aceite de oliva hastaformar una emulsión.

Haz la misma operación utilizando agua como fase acuosa.

Anota las diferencias de estabilidad.

El aumento de estabilidad que se produce en el caso del agua de cal es debidoa la formación de una jabón en la interfase de la emulsión. Ese jabón es el oleatocálcico que aumenta la estabilidad de la emulsión por su efecto tensioactivo.

2. Mide el pH de una serie de cosméticos de tu elección y comprueba que cumplenlos requisitos de pH en función de su utilidad.

Para este experimento es necesario trabajar con un papel indicador que nospermita observar diferencias en un intervalo de pH estrecho (desde 5 hasta 8) o

disponer de un pHmetro.Los cosméticos de naturaleza consistente pueden diluirse con agua si son defase externa acuosa.



TEMA 2: SISTEMAS DISPERSOS HOMOGÉNEOS:DISOLUCIONES IONTOFORESIS


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Sistemas dispersos homogéneos:

• Definición.

• Clasificación.

• Características y propiedades.

• Factores que afectan a la solubilidad.

2. Disolventes de uso frecuente:

• Agua:

• Propiedades.• Tipos de agua.• Aplicaciones cosméticas.

• Agua oxigenada:

• Propiedades.• Aplicaciones profesionales.• Precauciones.

• Amoniaco:

• Propiedades.• Aplicaciones profesionales.• Precauciones.

• Alcohol etílico:

• Propiedades.• Aplicaciones.• Precauciones.



• Glicerina:

• Propiedades.

• Aplicaciones.• Precauciones.

• Propilenglicol:

• Propiedades.• Aplicaciones.• Forma cosmética.

3. Aplicación cosmética de las disoluciones.

4. Iontoforesis:

• Electroterapia y electrólisis.

• Fundamento científico.

• Reacciones y efectos que produce la iontoforesis.

• Factores que afectan al proceso.

CONCEPTOS

• Sistemas dispersos homogéneos. Características y propiedades.

• Disolventes empleados en estética. Propiedades, aplicaciones cosméticas yprecauciones.

• Electroterapia y electrolisis.

• Definición de iontoforesis. Fundamento científico, reacciones, efectos y factores

que afectan al proceso.

PROCEDIMIENTOS

• Descripción y clasificación de los sistemas dispersos homogéneos.

• Análisis y estudio de los disolventes de uso frecuente en estética.

• Investigación de la importancia de la iontoforesis en los tratamientos estéticos.



ACTITUDES

• Intuición e interés por conocer la importancia de los sistemas dispersoshomogéneos.

• Rigor en la utilización de los distintos disolventes empleados en la estética.

• Valoración de la importancia de técnicas como la iontoforesis.



TEMA 2: ACTIVIDADES

Soluciones a las actividadesInvestiga y averiguaExperimenta y comprueba

SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO

1. ¿Qué diferencia existe entre agua desionizada y agua esterilizada?.

Respuesta: El agua desionizada es químicamente pura pero aún puede tenercontaminación microbiológica. Sin embargo el agua estéril es pura, tanto

química como microbiológica.

2. ¿Qué son los "volúmenes" de agua oxigenada?.

Respuesta: Es una expresión de su concentración y hace alusión a los litros deoxígeno que se desprenden cuando un litro de una disolución de agua oxigenadase descompone totalmente.

3. Encuentra 8 palabras relacionadas con las disoluciones (7 son los factores queafectan la solubilidad).

T E N S I O A C T I V O SD A C H J I M W A V C I ND R I K B B N I K I T X OI M P U R E Z A S L A Ñ IS C H A D Z B I O Q X P CO C J R M A F X L P O R AL D L X N O V B U H W S TV F R S D K J N T L Y N IE G T A Y V U Ñ O A S P G

N V T E M P E R A T U R AT S K L W O R S D Y X O WE H J L O Q S T U X Y Z A

Respuesta: Tensioactivos, Disolvente, Soluto, Impurezas, Temperatura, pH,Físico, Agitación.

4. Ordena de mayor a menor densidad y viscosidad los siguientes disolventes:agua, etanol, glicerina y propilenglicol.

Respuesta:

Densidad Glicerina > propilenglicol > agua > etanol



Viscosidad Glicerina > propilenglicol > etanol > agua

5. Cita una de las propiedades principales de los polioles (glicerina y propilenglicol).

Respuesta: Son compuestos con capacidad para absorber agua (higroscópicos)por lo que son empleados como humectantes en muchos cosméticos. Otrapropiedad puede ser su capacidad antiséptica.

6. Relaciona las siguientes propiedades con el compuesto al que pertenecen:

Respuesta:Etanol inocuo

Glicerina volátil

Agua mayor toxicidadPropilenglicol muy viscoso

7. ¿ Qué es la iontoforesis y que factores condicionan su eficacia?

Respuesta: La iontoforesis es una técnica que consiste en aplicar una corrienteeléctrica sobre la piel para aumentar la penetración de solutos ionizables en ella.Los factores que condicionan su eficacia son: pH, fuerza iónica, la naturaleza,tamaño y forma de los electrodos, la duración e intensidad de la corriente, el

peso molecular del soluto, su concentración, su solubilidad y la composición,viscosidad y tipo del vehículo en el que el soluto está disuelto.


1. ¿Qué es una disolución? ¿y una disolución saturada?

Respuesta: Una disolución es un sistema disperso homogéneo en el que elsoluto o fase dispersa está distribuido en estado molecular o iónico en el seno

del disolvente o fase dispersante. Una disolución saturada es aquella quecontiene la máxima cantidad de soluto por unidad de volumen. A la concentraciónalcanzada se la llama coeficiente de solubilidad.

2. Averigua cual es el alcohol oficinal y el absoluto.

Respuesta:

Alcohol oficinal es una mezcla de agua y alcohol con una riqueza en alcohol de96%.

Alcohol

desnaturalizado

Se llama alcohol desnaturalizado al etanol que contiene aditivos

que le dan un sabor desagradable o lo hacen no apto para seringerido. Los aditivos que se añaden suelen estar relacionadoscon los usos del alcohol desnaturalizado. Así, el alcohol de uso



sanitario, incorpora cloruro de benzalconio, un antiséptico queincrementa las propiedades desinfectantes del alcohol.

Alcohol

absoluto

Es el alcohol etílico puro, que suele contener cantidades de agua

inferiores a 1 ppm.


1. Comprueba una propiedad coligativa de las disoluciones con una disolución decloruro sódico.

Aumento del punto de ebullición: tomar 100 ml de agua destilada y calentar en

una vaso de precipitados hasta ebullición. A continuación introducir untermómetro sin tocar las paredes del vaso y anotar la temperatura que marca.

Preparar una disolución de sal en agua (2 gramos en 100 ml de agua) y calentarigual que antes hasta ebullición. Anotar la temperatura.

El agua ebulle a 100°C y cuando tiene sal disuelta el punto de ebullición aumentahasta 102,5°C.

Si dejamos que la disolución de sal en agua se siga calentando se evaporará elagua y la concentración de sal aumentará con lo que también aumentará el punto

de ebullición.

La concentración de los solutos en disolución es una propiedad que podemosmodificar dependiendo del fin que se persigue. Por ejemplo, una solucióndesincrustante facial tiene bicarbonato sódico al 10%, o sal común al 10% perosegún los casos podemos diluirla o concentrarla añadiendo más disolvente osoluto, respectivamente. El champú concentrado profesional, se recomienda usardiluido al 8%. Dependiendo de nuestra propia experiencia, podemos prepararconcentraciones diferentes variando las cantidades de concentrado y de agua.

Cuando tengamos que realizar estas modificaciones existe una regla de fácilaplicación con la que podemos calcular la cantidad de agua necesaria para diluirun determinado producto. Supongamos un champú concentrado que hay quediluir al 10% (Cf.) con agua, y que el volumen final a obtener sean 500 mL (Vf).

Ci x Vi = Cf. x Vf

100 x Vi = 10 x 500

Esta expresión indica que el volumen de concentrado que hay que mezclar conagua (Vi) son 50 ml. Por lo tanto, si el volumen final debe ser 500 ml, la mezclaserán 50 ml de concentrado y 450 ml de agua.



2. La concentración de los solutos en disolución es una propiedad que podemosmodificar dependiendo del fin que se persigue. Por ejemplo, una solucióndesincrustante facial tiene bicarbonato sódico al 10%, o sal común al 10% perosegún los casos podemos diluirla o concentrarla añadiendo más disolvente osoluto, respectivamente. El champú concentrado profesional, se recomienda usardiluido al 8%. Dependiendo de nuestra propia experiencia, podemos prepararconcentraciones diferentes variando las cantidades de concentrado y de agua.

Cuando tengamos que realizar estas modificaciones existe una regla de fácilaplicación con la que podemos calcular la cantidad de agua necesaria para diluirun determinado producto. Supongamos un champú concentrado que hay quediluir al 10% (Cf.) con agua, y que el volumen final a obtener sean 500 ml (Vf).

Ci x Vi = Cf x Vf

100 x Vi = 10 x 500

Esta expresión indica que el volumen de concentrado que hay que mezclar conagua (Vi) son 500 mil litros. Por lo tanto, si el volumen final debe ser 500 ml, lamezcla será 50 ml de concentrado y 400 ml de agua.



TEMA 3: SISTEMAS DISPERSOS HETEROGÉNEOS


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Sistemas dispersos heterogéneos:

• Clasificación:

• Según el tamaño de la partícula de la fase dispersa:

− Dispersiones groseras.− Dispersiones coloidales.− Disoluciones.

• Según el estado físico de sus fases:

− Sólido.− Líquido.− Gas.

• Factores que afectan a su estabilidad:

• Tamaño de la partícula de la fase dispersa.• Viscosidad.• Carga eléctrica.• Temperatura.• Tensioactivos.

2. Dispersiones coloidales:

• Características.

• Clasificación, en función de la afinidad entre la fase dispersa y la fasedispersante:

• Coloides liófilos.• Coloides liófobos.• Coloides de asociación.



• Los geles:

• Características.•

Clasificación.

• Aplicaciones de los sistemas coloidales:

• Comportamiento reológico.• Capacidad dispersante.• Estabilidad.

3. Suspensiones:

• Características.• Propiedades.

4. Emulsiones:

• Definición.

• Características generales.

• Tipos de emulsión:

• O/A (O/W).

• A/O (W/O).• Emulsiones A/S o silicónicas.• Emulsiones múltiples.

• Componentes de una emulsión:

• Fase acuosa.• Fase oleosa.• Emulgentes o tensioactivos.

5. Tensioactivos:

• Clasificación:

• Según su comportamiento iónico:

− Aniónicos.− Catiónicos.− Anfóteros.− No iónicos.

• Según su relación hidrofilia - lipofilia.



• Propiedades:

• Emulgente.•

Humectante.• Espumante.• Detergente.

CONCEPTOS

• Sistemas dispersos heterogéneos. Clasificación.

• Factores que afectan a la estabilidad.

• Dispersiones coloidales. Definición, características, clasificación y aplicaciones.Geles.

• Suspensiones. Definición y Propiedades.

• Emulsiones. Definición, características, tipos y componentes.

• Tensioactivos. Definición, clasificación y propiedades. HLB.

PROCEDIMIENTOS

• Identificación y clasificación de los sistemas dispersos heterogéneos.

• Realización de un cuadro comparativo de la composición y propiedades de losdiferentes tipos de sistemas dispersos heterogéneos.

• Clasificación de las dispersiones coloidales y sus aplicaciones.

• Realización de dibujos esquemáticos de los tipos de emulsión: A/O, O/A y A/O/A,indicando la disposición que adopta el tensioactivo.

• Llevar a cabo problemas sencillos de mezclas de tensioactivos, teniendo encuenta el HLB.

ACTITUDES

• Disposición para investigar como los sistemas dispersos heterogéneos permiten



incorporar en una misma fórmula, sustancias de distinta naturaleza.

• Reconocimiento de las características de los diferentes sistemas dispersosheterogéneos: geles, suspensiones, emulgentes y tensioactivos.

• Valoración de la importancia del análisis de las propiedades de loscomponentes empleados en la fabricación de los cosméticos.



TEMA 3: ACTIVIDADES



1. ¿Qué son los sistemas dispersos? ¿Cuál de ellos es el más abundante en loscosméticos?.

Respuesta: Un sistema disperso es aquel formado por al menos dos

componentes, una fase dispersa o interna que está dividida homogéneamenteen una fase externa o dispersante. El más abundante en el mundo cosmético essin duda el de las emulsiones.

2. Algunas dispersiones son una mezcla de dos o más componentes no solublesentre sí. Explica a que se llama fase interna y a qué se llama fase externa. Citaalgún ejemplo.

Respuesta: Emulsiones: fase interna o dispersa o discontinua (naturaleza líquida)es la que está finamente dividida en forma de gotículas en la fase externa o

dispersante o continua también líquida. Ambas son inmiscibles.

Ejemplo: una leche limpiadora (fase externa acuosa).

Suspensiones: fase interna o dispersa o discontinua (naturaleza sólida) es la queestá finamente dividida en forma de partículas en la fase externa o dispersante ocontinua (líquida). La fase interna es insoluble en la fase externa. Ejemplo: unamascarilla.

3. Rellena las casillas de este crucigrama

Horizontales: 1.- Cada uno de los componentes de un sistema disperso. Puedeser dispersa y dispersante. 2.- Sistema disperso de fase interna sólida. 3.- Alrevés, macromolécula de origen animal con capacidad para gelificar. 4.-Sistema coloidal muy viscoso y transparente.Verticales: 1.- Sistema disperso de dos líquidos inmiscibles. 2.- Polímerosintético que proporciona un amplio rango de viscosidad dada la cantidad devariedades existentes. Es estable en un amplio rango de pH (4-10). 3.- Sistemadisperso de tamaño de partícula inferior a 0,1 mm.



F A S E

M C C

S U S P E N S I O N

L L L

S U O

A N I T A L E G I

O O D

N S G E L

A

4. ¿Qué tipo de emulsiones hay y cuáles son las diferencias entre ellas?.

Respuesta: Hay básicamente dos tipos de emulsiones en función de lanaturaleza y disposición de las fases:

Emulsiones A/O: fase interna acuosa/fase externa oleosa. No conducen lacorriente eléctrica. Se tiñen con colorantes lipófilos tipo Sudan III. Tacto graso yuntuoso. Son oclusivas.

Emulsiones O/A: Fase interna oleosa/fase externa acuosa. Conducen laelectricidad. se tiñen con colorantes hidrófilos como el azul de metileno. Tienenun tacto suave y son lavables.

Existen además emulsiones triples en las que una emulsión de los gruposanteriores vuelve a ser emulsionada en otro líquido de signo contrario dandoemulsiones A/O/A y O/A/O. Las emulsiones silicónicas son aquellas en las que lafase oleosa de una emulsión convencional se ha sustituido por derivados de lasilicona. Se las llama oil-free.



5. ¿Qué puede ocurrir si en una emulsión se ponen simultáneamente un tensoactivoaniónico y un tensoactivo catiónico?.

Respuesta: Son incompatibles. Anulan su efecto emulgente.

6. Busca en las revistas y en folletos publicitarios cosméticos representativos de losdistintos sistemas dispersos y asócialos a su forma cosmética. Identifica lafunción de cada uno.


1. Busca algún producto que necesite contener tensoactivos con unas propiedades

determinadas.

Respuesta:

Aplicación del tensoactivo HLB Acción Cosmético

Solubilizante. 30 Perfumar Tónico facial

Solubilizante. 30 Perfumar Tónico facial

Emulgente O/A. 17 Emulsionar Crema hidratante

Detergente. 14 Limpiar Lecha limpiadora

Emulgente A/O. Emulsionar Crema nutritiva.

2. Si se realizan las siguientes mezclas:

Agua y aceite a partes iguales, se agita bien.Se añade a la mezcla anterior (a) un poco de oleato sódico (o de cualquier otrotensoactivo aniónico).Se añade a la mezcla anterior (b) un poco de cloruro cálcico (o de cualquier otrasal soluble de calcio).

Explica los fenómenos que ocurren en cada una de las tres mezclas,describiendo sus aspectos. (Esta actividad también puede realizarseexperimentalmente).


1. Cuando se desconoce el valor HLB de un tensoactivo y sus posibles



aplicaciones, se puede estimar aproximadamente preparando una mezcla deltensoactivo y agua, agitando y observando su aspecto a temperatura ambiente.

Por ejemplo, en un vaso ponemos 2 gramos de tensoactivo y completamos conagua desionizada hasta 100 gramos.

Aspecto HLB

No se dispersa, se separan gotas de aceite. 1-4

Dispersión ligera, se separa pronto al reposar. 3-6

Dispersión buena, con aspecto lechoso. 6-8

Emulsión estable, con aspecto blanco lechoso. 8-10

Dispersión ligeramente turbia, translúcida. 10-13

Aspecto transparente. >13

Para realizar esta actividad basta con seguir los pasos indicados empleandotensoactivos conocidos como referencia, o bien productos que contengantensoactivos (jabón, detergente, limpiacristales, emulsiones de cualquier tipo,etc.).



UNIDAD FORMATIVA 1: OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Al finalizar esta unidad formativa, el alumnado deberá ser capaz de:

• Consolidar los conceptos químicos básicos para comprender la composiciónquímica de los cosméticos.

• Analizar el concepto de pH en su relación con el modo de actuación de loscosméticos.

• Interpretar la nomenclatura y conocer las propiedades de los diferentescompuestos orgánicos.

• Analizar las reacciones químicas más frecuentes en cosmética.

• Reconocer la importancia del estudio de los sistemas dispersos homogéneos.

• Identificar los distintos tipos de disolventes empleados en estética y descubrirsus propiedades, aplicaciones y precauciones.

• Comprender el proceso de iontoforesis y conocer su aplicación práctica.

• Distinguir los sistemas dispersos heterogéneos utilizados en cosmetología.

• Identificar y clasificar los tensioactivos, y conocer sus propiedades para su

aplicación en la fabricación de cosméticos.



UNIDAD FORMATIVA 1: IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LAPRÁCTICA

• Las propiedades y grado de aplicabilidad de un cosmético, depende de laspropiedades físicas y químicas de los componentes orgánicos e inorgánicos queintegran su formulación, así como de la proporción en que se mezclan.

• Conocer el significado de cada uno de los valores de la escala del pH, sirve parafabricar y/o utilizar los cosméticos sin dañar la piel y el cabello.

• Dependiendo cuál sea la concentración del agua oxigenada en agua, la mezclaresultante puede utilizarse para actividades tan diferentes como desinfectar,decolorar, teñir, etc.

• La eficacia de los productos cosméticos, y por tanto, el mayor o menor éxito deun determinado tratamiento estético, depende entre otros factores, de la técnicacon que se apliquen.

• El estudio de la química constituye una herramienta básica para la comprensiónde la composición de los cosméticos, y para su correcta utilización.



MONOGRAFICOS

LA CONSTANTE DIELÉCTRICA Y LOS DISOLVENTESLA ASPIRINA

LA CONSTANTE DIELÉCTRICA Y LOS DISOLVENTES

La constante dieléctrica (g) es la capacidad de un disolvente para separar o disociarlos iones de carga opuesta del soluto. Es una propiedad aditiva y por ello se puede

conseguir la constante dieléctrica más adecuada a cada soluto mezclando distintosdisolventes con diferente constante dieléctrica.

La clasificación de los disolventes se basa en el valor de su constante dieléctrica(g). Se distinguen cuatro grupos:

- Clase I: hidrocarburos (0<g<2,5). No forman enlaces de H (parafinas).- Clase II: dadores de g (3,5<g<10). Aceptan protones (acetona, éter,

compuestos aromáticos).- Clase III: con OH- (10<g<35). Dan y aceptan protones (agua, alcohol).- Clase IV: dipolares apróticos (17<g<100 o más; dimetilsulfóxido).

Preguntas:

1. ¿Qué compuestos se disuelven bien en agua?2. ¿A qué pH se disuelven en agua los ácidos orgánicos débiles?3. Averiguar que inconveniente tienen los disolventes dipolares apróticos,

como el dimetilsulfóxido.

LA ASPIRINA

Fue sintetizada por Hoffman en 1.897, y comercializada dos años después porBayer. A pesar del tiempo transcurrido, su vigencia es total, dado que su campo deaplicación lejos de reducirse, se ha incrementado con respecto a su utilización inicialcomo analgésico y antiinflamatorio, a la prevención de la trombosis, el infarto demiocardio e incluso, algunos tipos de cáncer.

La aspirina es un derivado del ácido salicílico: su éster acético o ácidoacetilsalicílico. El ácido salicílico, o ácido o-hidroxibenzoico, se encuentra muy

extendido en la naturaleza (la corteza del sauce, etc), y ha sido ampliamente utilizadoa lo largo de la historia, como analgésico y antiinfalmatorio natural.



El ácido salicílico se obtiene mediante una hidrogenación de la sal sódica del ácidosalicílico, que se consigue calentando una mezcla de fenol (C6H5OH), dióxido decarbono (CO2) e hidróxido sódico (NaOH).

Preguntas:

1. ¿Para qué se utiliza el ácido acetilsalicílico?2. ¿Por qué la aspirina produce intolerancia gástrica? ¿Qué cuadro patológico

origina?3. ¿Cuál es la principal aplicación dermatológica del ácido salicílico?



UNIDAD FORMATIVA 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad formativa, el alumnado demostrará que:

• Utiliza correctamente los conceptos químicos básicos para interpretar lacomposición de los cosméticos.

• En un supuesto práctico, determina el pH de un cosmético cualquiera.

• Identifica correctamente compuestos químicos, a partir de su formulaciónempírica.

• Formula correctamente compuestos químicos.

• Identifica y aplica los sistemas dispersos homogéneos.

• Esquematiza las aplicaciones estéticas más frecuentes del agua oxigenada,amoniaco, alcohol etílico, glicerina y propilenglicol.

• Describe la aplicación práctica de la iontoforesis.

• Enumera los factores que afectan a la estabilidad de los sistemas dispersosheterogéneos.

• Diferencia entre dispersiones coloidales, suspensiones y emulsiones, y describe

cuales son sus principales propiedades y aplicaciones.

• Utiliza adecuadamente los tensioactivos en la formulación de las emulsiones.

• Esquematiza una emulsión O/A, otra A/O y una triple A/O/A, indicando ladisposición del tensioactivo.



UNIDAD FORMATIVA 1: DATOS CIENTÍFICOS YCURIOSIDADES

• En la Edad Media, los alquimistas, precursores de los químicos actuales, yautilizaban una gran variedad de símbolos, todos ellos de carácter alegórico, paradiferenciar unos productos de otros, e incluso para distinguir cambios de estado,técnicas experimentales o aparatos.

• El agua oxigenada, O2H2, actúa habitualmente como oxidante, puede tambiénhacerlo como reductor frente a oxidantes más potentes que él, como elpermanganato potásico (KMnO4).

• Svante Arrhenius, fue el autor de la teoría de los iones, que permite interpretar las

leyes de la electrólisis y explicar las propiedades químicas de las soluciones deelectrólitos. Desarrolló la hipótesis de la panespermia, según la cual, la vidapodría transmitirse de un astro a otro a través de gérmenes muy pequeños.Posteriormente, J. N. Brönsted, renovó dicha teoría, mediante la formulación desu teoría de los pares ácido-base.

• Los cristales fotosensibles de las gafas contienen una dispersión de bromuro deplata, ya que mediante una reacción de oxidación-reducción, la energía solarorigina plata metálica, de color negro, que oscurece los cristales. En ausencia deluz, se produce espontáneamente el proceso inverso, recuperando los cristalessu color original.

• La picadura de una avispa es alcalina, y se trata con un ácido débil como elvinagre (ácido acético), el zumo de limón (ácido cítrico) e incluso barro (ácidosilícico); en tanto que la de la abeja es ácida, por lo que se trata con una basedébil, como el bicarbonato sódico en disolución.



UNIDAD FORMATIVA 1: BANCO DE PRUEBAS

1. Elección múltiple.

1.1 - Si se parte de un ácido débil y una base fuerte, se obtiene:

a) Sal neutra.b) Sal ácida.c) Sal alcalina.d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta: c)

1.2 - Señalar la opción verdadera:

a) Los procesos de oxidación y reducción nunca se dansimultáneamente.

b) Un polímero y un monómero tienen diferentes propiedades físicas,pero químicamente, las mismas.

c) Todos los compuesto que tiene el mismo grupo funcionalpertenecen a la misma familia química.

d) El prefijo "Me-" representa una cadena hidrocarbonada larga.

Respuesta: c)

1.3 - ¿Qué técnicas se basan en el efecto electrolítico?

a) Desincrustación.b) Iontoforesis.c) Depilación por electrólisis.d) Todas las anteriores.

Respuesta: d)

2. De asociación.

2.1 - Relacionar el concepto con su definición:

a) Amidas. 1) Son el producto de las reacciones entre alcoholes y ácidob) Ácidos. 2) Derivados orgánicos del NH3.c) Ésteres. 3) Se caracteriza por la presencia de un grupo hidróxilo unid

un átomo de carbono.d) Aminas.e) Alcoholes.

4) Producto de la reacción entre un ácido y una amina.5) Componentes que poseen un grupo carboxilo.

Solución: a4 / b5 / c1 / d2 / e3.2.2 - Indica el tipo de tensioactivo que presentan los siguientes cosméticos:



a) Jabones. 1) T. aniónicos.b) Acondicionador capilar. 2) T. no - iónicos.c) Champúes capilares. 3) T. catiónicos.d) Productos capilares. 4) T. anfóteros.e) Sales de baño.

Solución: a1 / b3 / c4 / d2 / e1 / b4.

3. Doble alternativa.

Responder verdadero o falso a las siguientes proposiciones:

3.1 - Cuanto más bajo es el valor del pH de un producto, menos agresivo espara la piel.

3.2 - Las soluciones amortiguadoras son soluciones reguladoras del pH ytienen la propiedad de mantener el valor del pH constante.

3.3 - La oxidación consiste en una ganancia parcial o completa de electrones.3.4 - En toda disolución generalmente el disolvente o sustancia disolvente es el

de menos proporción.3.5 - El alcohol etílico es un disolvente orgánico volátil, con propiedades

antisépticas y conservantes.3.6 - El agua destilada se puede conseguir por un proceso de filtración.3.7 - Cuanto más pequeño sea el tamaño de la fase dispersa, el sistema será

más estable.Respuesta: 1F / 2V / 3F / 4F / 5V / 6V / 7V.

4. Respuesta limitada.

4.1 - Las relaciones entre _______ y bases se denominan reacciones de ___________ y dan lugar a _________ y agua.

Respuesta: Ácidos; neutralización; sales.

4.2 - ¿Cuál es el comportamiento de los ácidos frente al papel de tornasol? ¿Yel de las bases?

Respuesta: Ácido: colorea de rojo. Base: colorea de azul.

4.3 - Definir isotrófico.

Respuesta: Sistema de una sola fase.

4.4 - Indicar el tipo de emulsión que presenta la leche limpiadora, las cremasde tratamiento y las cremas de día.

Respuesta: O/A (O/W), A/O (W/O) y O/A (O/W).5. Otras pruebas.



5.1 - a) ¿Qué concepto se utiliza para definir la concentración de protonesexistentes en una disolución?b) ¿Cuál es su correspondencia matemática?

Respuesta: a) El concepto del pH. b) pH = -Log[H+]

5.2 - ¿Qué representa un pH = 7?

Respuesta: Representa el caso de disoluciones en las que laconcentración de protones e hidróxilos es igual.

5.3 - ¿Cuál es la diferencia principal entre la teoría de Arrhenius y la teoría deBrönsted y Lowry?

Respuesta: La primera es aplicable a disoluciones acuosas y la segundatambién lo es a disoluciones no acuosas. Además, esta segunda teoríapermite distinguir varios tipos de ácidos y bases: fuertes y débiles.

5.4 - ¿En qué consiste la saponificación?

Respuesta: Se trata de una reacción de neutralización en la que un ácidograso y una base fuerte dan lugar a una sal de ácido graso o jabón y agua.

5.5 - ¿Qué es una solución tampón?

Respuesta: A Soluciones que amortiguan e impiden los cambios bruscosde pH en las soluciones.

5.6 - ¿Qué es un copolímero?

Respuesta: Es una molécula formada por la unión de dos o másmonómeros distintos.

5.7 - a) ¿Qué es una reacción de esterificación? b) ¿Porqué es importante?

Respuesta: a) La reacción entre un ácido y un alcohol, para dar un éstermás agua. b) Por la gran variedad de materias primas que provienen dela esterificación de alcoholes y ácidos grasos.

5.8 - ¿Qué factores afectan al proceso de iontoforesis?

Respuesta: pH; la fuerza iónica; naturaleza, tamaño y carga de loselectrodos; duración e intensidad de la corriente; peso molecular;concentración de la sustancia en el cosmético; composición y tipo devehículo; solubilidad de la sustancia y viscosidad del vehículo.

5.9 - ¿Qué precauciones hay que tener en cuenta cuando se usa el aguaoxigenada?



Respuesta: Conservarla en condiciones idóneas; asegurarse que laconcentración en la adecuada; respetar los tiempos indicados por elfabricante; en caso de tener que diluirla, hacerlo con agua destilada odesionizada; y si entra en contacto con los ojos, lavarlos con agua y acudiral médico.

5.10 - ¿En qué se diferencian las disoluciones de las dispersiones?

Respuesta: Las disoluciones son sistemas dispersos homogéneos o deuna sola fase, y las dispersiones son sistemas dispersos heterogéneos opolifásicos, en las que la fase dispersa está distribuida por igual en unafase externa o dispersante.

5.11 - Citar los factores que influyen en la estabilidad de los sistemas dispersos

heterogéneos

Respuesta: Tamaño de la partícula de la fase dispersa, viscosidad, cargaeléctrica, temperatura y tensioactivos.



UNIDAD FORMATIVA 2: INTRODUCCIÓN A LACOSMETOLOGÍA


Orientativo RealTEMA 4 Los cosméticos. 6TEMA 5 Componentes de los cosméticos. 6TEMA 6 Penetración y mecanismos de actuación de los

cosméticos.6

TEMA 7 Innovaciones en el campo de la cosmética. 6

TEMA 8 Materiales y operaciones fisicoquímicaselementales. 6




TEMA 4: LOS COSMÉTICOS


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Importancia histórica de los cosméticos.

• Evolución histórica en función de las tendencias ideológicas.

• Gran variedad actual en la oferta de la industria cosmética.

2. Cosméticos y Medicamentos.

• Definición legal de Cosmético.

• Definición legal de Medicamento.

• Diferenciación entre cosméticos y medicamentos:

• Los cosméticos:

− son productos destinados a aplicarse sobre la piel y el cabello sanos,− con la finalidad de limpiarlos, protegerlos o perfumarlos,− para mantener su buen estado, modificar su aspecto o corregir

olores corporales.

• Los medicamentos:

− son productos destinados a ser ingeridos, inhalados, inyectados oimplantados en el cuerpo,

− para prevenir, diagnosticar o curar enfermedades.

3. Componentes de un cosmético.

• Principios activos: detergentes, polialcoholes, filtros solares, pigmentos, etc

• Función: limpiar, mantener, proteger, decorar, etc• Origen: mineral, vegetal, animal, sintéticos o semisintéticos.



• Excipiente o vehículo: agua, alcohol, glicerina y grasas.

• Aditivos: colorantes, conservantes y perfumes.

• Correctores: espesantes, correctores de pH, etc

CONCEPTOS

• Importancia histórica de los cosméticos.

• Definición legal de cosmético y medicamento.

• Diferenciación entre cosmético y medicamento.

• Componentes de un cosmético: principios activos o fundamentales, excipientes,aditivos y correctores.

• Principio activo o fundamental.

PROCEDIMIENTOS

• Utilización de fuentes de información sobre la historia de los cosméticos.

• Interpretación de la legislación que define cosmético y medicamento.

• Clasificación de los componentes de un cosmético.

• Análisis y estudio de los principios activos de los cosméticos.

ACTITUDES

• Mostrar interés por conocer las diferencias entre un cosmético y un medicamento.

• Interés por la correcta recogida de datos y confección de informes históricos.

• Tomar conciencia de la necesidad de estar actualizado científica ytecnológicamente con respecto a la formulación y elaboración de productoscosméticos.

• Reconocimiento y valoración de cada uno de los componentes de un cosmético.



TEMA 4: ACTIVIDADES



1. Explica las diferencias entre cosmético y medicamento.

Respuesta:• Cosmético: Se pone en el exterior de la piel. Sirve para limpiar, perfumar,

proteger o mejorar el aspecto.• Medicamento: Puede ser para administrar externa o internamente. Sirve para

diagnosticar, prevenir o curar enfermedades.

2. Reflexiona y escribe en unas líneas cuál es el papel que han hecho y hacen loscosméticos.

Respuesta: Limpian, protegen, perfuman, cuidan y mejoran el aspecto. Hacensentirse a uno más atractivo, mucho mejor y más seguro de sí mismo(importancia psicológica); facilitan la convivencia entre las personas (importancia

social); el desarrollo de la sociedad implica unas normas de convivencia(higiene) y crea modas, tendencias y estilos de belleza (imagen personal);alrededor de ellos se mueven volúmenes económicos importantes (importanciaeconómica debido a fabricantes, distribuidores, asesores, docentes, usuarios,etc.).

3. Cita los cuatro componentes fundamentales de un cosmético y para qué sirvecada uno.

Respuesta:

• Productos o principios activos o fundamentales. Son los responsables de lafunción del cosmético.

• Excipientes o vehículo. Sustancias con las que se mezclan o disuelven losprincipios activos. El principal es el agua.

• Aditivos. Componentes que evitan el deterioro del producto o mejoran supresentación. Son los colorantes, conservantes y perfumes.

• Correctores. Ingredientes que se incorporan a los cosméticos para mantener

sus propiedades o mejorar su presentación. Son los espesantes, correctoresde pH, etc.



4. Explica con tus propias palabras qué es un cosmético.

Respuesta: En la RESPUESTA debe constar que son productos dedicados alimpiar, perfumar, proteger o mejorar el estado de la piel, el pelo o las uñas; yque deben ser aplicados externamente.

5. ¿Qué origen pueden tener los principios activos?. Cita algunos ejemplos.

Respuesta:

• Mineral. Aceite de vaselina o de parafina, carbonato cálcico, sílice.• Vegetal. Aceites vegetales, extracto de manzanilla, ceras, muchas esencias.• Animal. Lanolina, cera de abejas, sueros bovino o equino.• Sintético. Emulgentes, siliconas, miristato de isopropilo, conservantes.

• Semisintético. Derivados de coco, derivados de lanolina.6. Otra variante sobre la importancia de los cosméticos. Imagina cómo sería un

mundo sin cosméticos de ningún tipo. (PISTA: No habría cosméticos de higiene,ni de protección, ni decorativos,...).

Respuesta: Si no hubiera cosméticos de higiene, el efecto más importante seríala presencia de suciedad y enfermedades (infecciones, infestaciones,irritaciones, alergias). Por otra parte la exposición al sol provocaría en la piel unenvejecimiento mucho más rápido, como mínimo. El aspecto estético (piel,cabello, dientes, etc.) dejaría bastante que desear y la convivencia social sería

muy distinta.


1. ¿Qué productos activos se esperan encontrar en la composición de lossiguientes cosméticos? :

Respuesta:

Aceite de masaje. Aceite mineral, esencias. After shave. Cicatrizantes, antisépticos, refrescantes. Agua de colonia. Perfume. Barra de labios. Pigmentos. Cera para depilar. Adhesivos. Champú. Base detergente Desodorante. Absorbentes de olores o antimicrobianos. Esmalte de uñas. Pigmentos. Laca para el pelo. Adhesivos. Regeneradores faciales. Extractos biológicos

2. Ahora al revés, cuál sería la función de los cosméticos que contuviesen los



siguientes principios activos:

Respuesta:

Ácido salicílico:

Ácido para-aminobenzoico: Alantoína:Clorohidróxido de aluminio:Extractos de algas, de hiedra y de café:Lauril-éter sulfato sódico:Mentol:

Sulfuro de estroncio:

Talco, almidón y dióxido de titanio enpolvo muy fino:Vaselina filante (pastosa):

Queratolítico, descementante celular.PEELINGConservante. MUCHOS COSMÉTICOSEpitelizante. AFTER-SHAVE. ANTIPERSPIRANTE ANTICELULÍTICO.Detergente. CHAMPÚRefrescante. AFTER-SHAVE. CREMAPARA PIESQueratolíco fuerte. DEPILATORIO

QUÍMICOPolvos con gran poder de cobertura.MAQUILLAJEEmoliente. CREMAS FACIALES.BARRAS DE LABIOS

3. Describe cuáles fueron las aportaciones de la civilización egipcia al mundo delos cosméticos y apoya el trabajo con ilustraciones sobre los objetos omateriales utilizados.

Respuesta: El conocimiento y la aplicación de muchos productos de origenanimal, vegetal y mineral. Gran desarrollo de los perfumes y esencias(especialmente aplicados a los embalsamamientos). Existen papiros conrecetas. Enorme variedad de utensilios de tocador (peines, espejos, tarros,aplicadores, etc.). Muy difundido el uso del kohl. Algunos peinados teníanadornos sofisticados.


Con ayuda de un buen diccionario o de una enciclopedia se puede comprobarque actualmente se emplean muchos de los ingredientes utilizándose estafórmula del libro "Flos de medicines o receptes del Tresor de Beutat", de ManuelDíes de Calatayud (siglos XIV y XV), Mayordomo del rey D. Alfonso ElMagnánimo de Aragón.

"... Cap. XXIII.

Cómo haréis una maravillosa y buena crema limpiadora para la cara.

Tomad una libra de blanco de serbal; dos libras de blanco de arroz; media librade blanco de plomo; dos onzas de huevos de sepia; incienso, almáciga, goma



arábiga, tragacanto blanco, una onza de cada; machacadlo todo hastaconseguir la cantidad de polvo fino que os parezca. Cuando queráis usarlo, lodeshacéis en agua de rosas y os frotáis la cara con las manos. Y veréis unamaravilla de color y de blancura."

Del libro "Flores del Tesoro de la Belleza", 1.993. Ed. Lunas. José J. de Olañeta.Palma de Mallorca.



TEMA 5: COMPONENTES DE LOS COSMÉTICOS


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Los excipientes: agua, alcohol, glicerina, etc.

• Tipos:

• Modificadores de la viscosidad:

− espesantes polímeros de origen natural.− espesantes polímeros sintéticos.

• Correctores del pH:

− acidificar.− alcalinizar.

• Secuestrantes de iones metálicos.

• Solubilizantes.

• Suavizantes.

2. Los aditivos. Definición.

• Tipos:

• Colorantes: mejoran el aspecto del cosmético.

− Grupos de colorantes según la legislación.

• Conservantes: previenen alteraciones.

− Antioxidantes.

− Antimicrobianos.

• Perfumes: producen sensación agradable al olfato o enmascaran olores



desagradables de materias primas.

− Requerimientos.

3. La forma cosmética.

• Tipos:

• Sólida:

− Polvos:

* sueltos: polvos de talco, etc.* compactos: polvos de maquillaje compacto, etc.

− Pastillas: pastilla de jabón.− Barras: barra de labios.

• Sólida deformable:

− Mascarillas: reafirmantes, descongestivos.

• Solución:

− Loción: colonias, quitaesmaltes, etc.

• Dispersión:

− Emulsión:

* sólida: cremas.* semi-sólida: leches.

− Suspensión.

• Coloidal: geles, champúes, gominas.• Con gas:

− Espuma: de afeitar, acondicionadores capilares, etc.− Aerosol: lacas capilares, perfumes, etc.− Vaporizador: atomizadores de perfumes.

• Con soporte:

− Soportes impregnados: toallitas.− Microesferas: polvo seco y suelto.



• Monodosis:

− Ampollas: reparadores de la piel, antialopecia, antiseborreica, etc.− Perlas: de baño, etc

4. Clasificación de los cosméticos.

• Según su forma cosmética o de presentación.

• Según su función.

• Según los iones de aplicación.

• Según sus componentes.

• Según su utilización profesional: peluquería, estética.

CONCEPTOS

• Los excipientes y sus tipos.

• Los aditivos y sus tipos.

• Las formas cosméticas y sus tipos.

• Clasificación de los cosméticos.

PROCEDIMIENTOS

• Análisis y estudio de los excipientes y sus tipos.

• Comparación de las distintas formas cosméticas.

• Clasificación de los cosméticos según diferentes criterios.

• Relación entre formas cosméticas y productos cosméticos.

• Identificación de colorantes y conservantes en los cosméticos.



ACTITUDES

• Reconocimiento de la importancia del diseño en la presentación de loscosméticos.

• Valoración de la importancia de la elección de un buen excipiente a la hora deformular adecuadamente un cosmético.

• Rigor en la utilización de los conservantes cosméticos y alimenticios.

• Mostrar interés por las acciones de los conservantes que pueden alterar la piel.



TEMA 5: ACTIVIDADES



1. ¿Qué son los excipientes? ¿Cuál de ellos es el más abundante en loscosméticos?

Respuesta: El excipiente o vehículo de un cosmético es el ingrediente o conjunto

de ingredientes en los que se disuelve, o con los que se mezclan los principiosactivos.El excipiente fundamental y más abundante es el agua porque:

1) Es capaz de disolver muchas sustancias.2) Es totalmente compatible con la piel y el pelo.

2. Define qué son los aditivos, cuáles son sus funciones y cita ejemplos de ellos.

Respuesta: Componentes de los cosméticos, evitan su deterioro (conservantes)o mejoran su aspecto (colorantes, perfumes), ayudan a conseguir un producto

estable, atractivo y más fácil de comercializar.

• Conservantes:

1) Antimicrobianos, evitan el crecimiento de microbios en loscosméticos (para-hidroxibenzoatos, Kathon CG, Dowicil 200).

2) Antioxidantes, evitan el enranciamiento de las grasas o la oxidaciónde productos sensibles (B.H.A., B.H.T.).

• Colorantes, hacen más atractivos los productos. Tartracina, azul brillante.

• Perfumes, hacen más atractivos los productos y su utilización. Florales(rosa, jazmín), frutales (fresa, limón), etc.

3. ¿Qué características debe tener un perfume para un producto cosmético?

Respuesta:

• No debe ser irritante para la piel.• Compatible con el resto de componentes y con el envase.• Coordinado con el color y el tipo de cosmético.

4. Qué características tendría un cosmético, al cabo de cierto tiempo, si no tuviera:



Respuesta:

• Antimicrobianos. Alteración por crecimiento microbiano.• Antioxidantes. Olor a rancio por oxidación de las grasas.• Colorantes No se vería afectado por este motivo.• Espesantes. Sedimentación o presencia de un sobrenadante.

Cambios en la textura y en la viscosidad.• Perfume. No se vería afectado por este motivo.

5. ¿Cuál es el motivo de utilizar envases de una sola dosis para algunos productos?

Respuesta: Porque el producto puede ser fácilmente deteriorable por ataquemicobiano (ampollas regeneradoras capilares o reafirmantes faciales), para

evitar la evaporación del disolvente (fijadores capilares en plis). También porcontener dosis calibradas (viales con una cantidad exacta de producto parautilizar directamente o para disolver).

6. Haz una clasificación de productos cosméticos usados en la profesión.

Respuesta:

En peluquería:

• Higiene y acondicionamiento.• Mantenimiento y protección.• Decorativos.• De uso técnico profesional:• Para cambios de forma.• Para cambios de color.• Para el tratamiento de alteraciones del cabello y del cuero cabelludo.

En estética:• Higiene y acondicionamiento.• Mantenimiento y protección.• Decorativos.• Para la corrección de alteraciones estéticas (depilatorios, despig-mentantes,

productos específicos para manicura, queratolíticos,...).

7. La mayor parte de las veces la forma cosmética de un producto obliga a undeterminado tipo de envase (frascos, tarros, tubos, pulverizadores, aerosoles,etc.). Haz una lista de cinco productos con envases diferentes especificandotambién el material del envase (vidrio, plástico opaco o transparente, metal,...).

Respuesta:



PRODUCTO

Fijador capilar (plis) Aceite bronceador PerfumeEspumaEsmalte de uñasCrema hidratanteetc.

ENVASE

AmpollasFrasco, boca pequeñaFrasco AerosolFrasco con pincelTarro

MATERIAL

VidrioPlástico flexibleVidrio transparenteMetalVidrio transparentePlástico rígido

8. ¿Qué diferencias existen entre espuma, aerosol y vaporizador? Existe algúnproducto que pueda envasarse indistintamente en cualquiera de las tres formas?

Respuesta:

• ESPUMA. Mezcla de un producto con gas en un envase a presión. Aldescargar la mezcla, el producto se hincha al expandirse las burbujas de gasque contiene.

• AEROSOL. Envase con presión. Descarga gotas pulverizadas muy finamente.

• VAPORIZADOR. Envase sin presión. La presión la ejerce el usuariodirectamente sobre el envase, o por medio de un émbolo. Es rellenable.

Muchos productos pueden envasarse indistintamente en aerosol o envaporizador (lacas capilares, colonias, brillantinas, etc.). Una espuma tiene unaformulación diferente y no se descarga bien con una boquilla de aerosol normalni con un vaporizador.


1. Haz una lista de productos cosméticos diferentes y cita cuál es el criterioprincipal para elegir determinados tipos de envase en cada producto.

Respuesta:

PRODUCTO ENVASE CRITERIO

Laca capilar. Aerosol o vaporizador. Facilidad de distribución yaplicación.

Regenerador cutáneocon activos biológicos.

Perlas monodosis Producto deteriorable ycon dosis ajustada.

Crema de manos. Tubo. Facilidad de dosificación.



• Antioxidantes. Desde el E 300 al E 399. Ácido ascórbico y sus derivados (E300 al E 304), vitamina E y sus derivados (E 306 al E 309), BHA (E 320), BHT(E 321), lactatos, citratos, tartratos, etc.

• Espesantes. Del 400 al 499. Ácido algínico y sus sales (E 400 al E 404),agar-agar (E 406), gomas naturales (E 402 al E 414), derivados de celulosa(E 460 al E 466), etc.


• Localiza en algún comercio un envase en aerosol de una espuma de afeitar,con un orificio taponado en el fondo del mismo.

Respuesta: Un ejemplo es la espuma de afeitar "EDGE".

• En el laboratorio, pésalo. Después, siempre bajo la vigilancia del profesor,vacíalo totalmente (ojo!, totalmente) y vuélvelo a pesar. Compara el pesoobtenido con el declarado.

Respuesta: Suele coincidir siempre o aportar algo más de producto, si esescaso es muy posible que el envase no este vacío.

• El profesor puede cortar el envase con ayuda de una sierra y sacar loscomponentes. Haz un dibujo de los mismos y un esquema de sufuncionamiento.

Respuesta: La pieza clave es un émbolo de plástico que separa una cámarasuperior que contiene el producto y una cámara inferior que contiene el gas. Eltapón del fondo es para introducir el gas.



TEMA 6: PENETRACIÓN Y MECANISMO DE ACTUACIÓN DELOS COSMÉTICOS


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. La piel y la permeabilidad cutánea.

• Primer órgano en cuanto a tamaño: 3 a 4 kg.

• Recibe un tercio del flujo sanguíneo.

• Las sustancias que penetran pueden:

• acumularse.

• producir irritación, alergia.

2. Anatomía y fisiología de la piel.

• Capas de la piel:

• Epidermis.• Dermis.• Hipodermis.

• Fenómenos de fijación (depósitos temporales), degradación y metabolismoque complican la absorción.

• Enzimas metabólicas que degradan sustancias endógenas y exógenas.

• Las sustancias pueden:

• difundir.• fijarse en depósitos.

• Debido a su estructura, la piel posee un proceso de absorción de grancomplejidad.



3. Mecanismos y vías de penetración.

• Etapas de absorción a través de la piel:

• Reparto.• Penetración y difusión.• Distribución de la sustancia: penetración cutánea.• Migración y paso de la sustancia a la sangre: absorción percutánea o

transepidérmica.

• Vías de penetración en la piel:

• Transcelular. Vía más importante.• Intercelular por difusión.• Folicular.

4. Factores de afectan la permeabilidad cutánea:

• Factores dependientes de las características anatomofisiológicas:

• Tipo y características de la piel.• Lugar de aplicación del cosmético.• Integridad de la piel.• Grado de hidratación del estrato córneo.

• Factores dependientes de las propiedades fisicoquímicas del ingrediente:

• Coeficiente de reparto.• Tamaño molecular y difusividad.• Dosis de la sustancia en la formulación del flujo.

5. Factores dependientes de formulación.

• La forma cosmética y el excipiente.

• El pH.• Tensioactivos.

• Promotores de la penetración.

6. Mecanismo de acción de los cosméticos.

• Acción superficial.

• Acción a nivel del estrato córneo.

7. Estudio "in vitro" sobre la penetración y la absorción transdérmica de sustancias.



CONCEPTOS

• Breve recordatorio de anatomía-fisiología de la piel.

• Mecanismo y vías de penetración de sustancias a través de la piel.

• Factores que afectan a la permeabilidad cutánea.

• Niveles de actuación de los cosméticos.

PROCEDIMIENTOS

• Clasificación de las vías de penetración de sustancias a través de la piel.

• Análisis de los métodos que facilitan la penetración cutánea.

• Identificación de los factores que afectan a la permeabilidad cutánea.

• Observación de los niveles de actuación de los cosméticos.

ACTITUDES

• Valoración de la importancia que tiene la penetración de los cosméticos por lapiel.

• Interés por obtener información sobre los efectos irritantes que producen algunassustancias empleadas en la formulación de los cosméticos.

• Reconocimiento de la importancia que tiene la elección y aplicación adecuadade los cosméticos según su función.



TEMA 6: ACTIVIDADES



1. ¿Algún ingrediente cosmético puede absorberse? ¿por qué?.

Respuesta: Por absorción percutánea se entiende el paso de sustancias altorrente circulatorio atravesando los capilares sanguíneos de la dermis,

habiendo migrado dichas sustancias desde la superficie de la piel. Loscosméticos no deben absorberse nunca por la piel. Si se absorbe alguno de susingredientes se producirá un efecto sistémico o general en el usuario. Solo losmedicamentos pueden absorberse por esta vía.

2. Explica con tus palabras por qué la vía folicular es la más ineficaz para lapenetración de sustancias lipófilas.

Respuesta: La vía de penetración folicular se realiza a través de los folículospilosos y canalículos de las glándulas sudoríparas y sebáceas. Dentro de este

posible mecanismo de penetración, los compuestos lipófilos solo podrían utilizaruna vía pilosebácea. Pero el flujo de la secreción sebácea es hacia la superficiede la piel y la penetración se realizaría en sentido contrario. Por otro lado lasuperficie cutánea que abarcan los folículos pilosos y las glándulas sebáceas esinferior al 1%.

3. ¿Las moléculas hidrófilas podrán penetrar en la piel? ¿Existe alguna vía depenetración específica para ellas?

Respuesta: El coeficiente de reparto tiene mucha importancia en la penetraciónpercutánea de sustancias, porque en el estrato corneo existen fases acuosa y

fases lipófilas. Las moléculas muy hidrófilas poseen coeficientes de reparto muybajos y no penetran a través de la capa córnea, o si lo hace la migración hacia ladermis es muy escasa.Podrían penetrar por vía folicular, por los canales de las glándulas sudoríparas.Pero la penetración se realizaría a contracorriente del flujo de sudor y lasuperficie de los poros es muy pequeña.

4. Ponte un poco de alcohol o colonia en el envés de la mano. ¿Qué observas?.¿Cuál es el motivo?.

Respuesta: Aparece una macha blanquecina sobre la piel. Se ha producido ladeshidratación de esa zona, pues el alcohol miscible en todas las proporcionescon el agua ha extraído la que había en el estrato córneo.



5. ¿Por qué los tensioactivos en función de su concentración aumentan odisminuyen la penetración?.

Respuesta: A concentraciones inferiores a la concentración micelar crítica lostensioactivos extraen la fracción lipídica de la membrana celular y aumentan sufluidez.. A concentraciones superiores la penetración disminuye debido a laformación de micelas que solubilizan al ingrediente cosmético en su interior.

6. Comenta por qué se suele comparar la capa más externa de la epidermis conuna pared de ladrillos.

Respuesta: La capa más externa de la epidermis es el estrato córneo, que estáformado por células muertas queratinizadas (corneocitos) y espaciosintercelulares ricos en lípidos. Estos lípidos actúan de ligazón de los corneocitos,

a semejanza del cemento entre los ladrillos de una pared. Por otro lado el estratocórneo es una barrera que se opone al paso de sustancias al igual que unapared de ladrillos delimita y separa espacios.

7. Entre un tónico facial y un maquillaje en polvo, ¿cual crees que tu que deberápenetrar más en la piel?

Respuesta: Deberá penetrar más el tónico facial, pues su acción se realiza anivel del estrato córneo. Por el contrario el maquillaje consiste en el deposito delcosmético a nivel superficial.

8. ¿Por qué se utiliza el pirrolidin carboxilato sódico como hidratante?. ¿Qué es elfactor hidratante natural?.

Respuesta: Se debe a que en el interior de las células córneas se encuentra elfactor natural hidratante, que es una mezcla de sustancias naturales muyhigroscópicas, entre las que se encuentra el ácido pirrolidincarboxílico


1. Realiza una búsqueda bibliográfica para conocer el espesor del estrato córneode diferentes zonas del cuerpo. Establece un orden de prelación sobre lacapacidad teórica de penetración a través de estas zonas.

Respuesta: En la mayoría de los libros especializados en el cuidado de la piel seseñala que cuanto más envejecida esté mayor es su estrato córneo y por tantose dificulta la penetración. Además cuanto más fina sea, como es el caso dealgunas zonas del cuerpo como el cuello, parte interna de las extremidades, etc.,más fácil es la penetración de los productos. La presencia de callos o diferentesalteraciones en la sudoración o lipidación pueden modificar la capacidad depenetración de los productos.

2. Por qué si el cuerpo permanece durante bastante tiempo sumergido en agua



TEMA 7: INNOVACIONES EN EL CAMPO DE LA COSMÉTICA


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Vectores cosméticos.

• Definición, características y tipos.

• Liposomas. Definición.

• Composición y estructura lipídica.• Características de la bicapa lipídica.• Clasificación.• Importancia como vehículos cosméticos.

• Sistemas constituidos por partículas.

• Microparticulas. Definición.

− Clasificación y mecanismo de actuación.− Componentes.

• Microesponjas o microesferas porosas. Definición.

• Otros tipos de micropartículas:

− microesferas lipídicas.− colasferas.− talasferas.

• Nanopartículas. Definición.

− nanoesferas.− nanocápsulas.

• Biovectores macromoleculares.

• Cristales líquidos. Definición y características.



• Ciclodextrinas. Definición, composición y características.

• Microemulsiones. Definición, composición y características.

2. Derivados silicónicos.

• Excipientes silicónicos.

• Emulsiones silicónicas.

3. Nuevos ingredientes cosméticos.

• Compuestos de síntesis.

• Compuestos de origen animal.

• Compuestos de origen vegetal.

CONCEPTOS

• Vectores cosméticos. Definición.

• Composición, estructura, propiedades y clasificación de cada uno de lossiguientes vectores cosméticos:

• Liposomas.• Sistemas constituidos por partículas.• Biovectores macromoleculares.• Cristales líquidos.• Ciclodextrinas.• Microemulsiones.

• Derivados silicónicos: excipientes y emulsiones silicónicas.

• Nuevos ingredientes cosméticos: compuestos de síntesis, de origen animal y deorigen vegetal.

PROCEDIMIENTOS

• Observación y descripción de los distintos vectores cosméticos.



• Identificación de los nuevos ingredientes cosméticos.

• Consulta y utilización de fuentes de información.

• Lectura y comentario crítico de artículos sobre innovaciones cosméticas.

• Observación y análisis crítico de artículos publicitarios sobre innovacionescosméticas.

ACTITUDES

• Valoración de los avances de la ciencia y la tecnología que permiten descubrir yestudiar nuevas formas cosméticas.

• Mostrar interés por los procesos investigados y los resultados obtenidos.



TEMA 7: ACTIVIDADES



1. ¿Qué tipo de liposomas sería los más apropiados para incorporar filtros UVliposolubles?

Respuesta: Como las sustancias liposolubles sé incorporan en las fases lipófilas

laminares del liposoma, los liposomas grandes multilaminares serán los quemayor capacidad de encapsulación de filtros UV liposolubles tendrán.

2. ¿Cuánto más pequeño sea el tamaño de partícula de una preparación demicropartículas, su poder cubriente será mayor o menor?. Una pista: ¿lasuperficie de las micropartículas aumenta o disminuye?

Respuesta: El poder cubriente es mayor cuanto menor sea el tamaño departícula. Para una misma cantidad de micropartículas, o lo que es lo mismo,para un mismo volumen de micropartículas (masa = densidad x volumen), la

superficie aumenta al disminuir el tamaño; pues aunque la superficie por partículaserá menor al ser más pequeñas las partículas, hay por contra un mayor númerode ellas.

3. Uno de los problemas de que se corra el maquillaje puede ser un exceso desecreción cutánea. ¿Se podría solucionar este problema con algún vectorcosmético?

Respuesta: Sí, con las microesponjas. Como son partículas esféricas con unaelevada porosidad, absorben grandes cantidades de agua, grasa y también elexceso de las secreciones cutáneas. Además, mejoran la adherencia y la

capacidad cubrientes de los polvos sobre la piel. Estas característica seaprovechan para la elaboración de formas cosméticas para el maquillaje, que nose corran.

4. Encuentra cinco palabras que tienen relación con la forma, composición, función,mecanismo de actuación y estructura interior de las ciclodextrinas.



Respuesta: Las palabras que se encuentran son glucosa (en la primera columnavertical), tónica (en primera fila horizontal), solubilizan (en diagonal, esquinaderecha superior), complejo (diagonal última columna, cuarta fila), cavidad(vertical última columna)

5. ¿Por qué tienen tanto interés hoy día los excipientes silicónicos? Correlaciona enel siguiente cuadro las propiedades con el tipo de silicona.

SILICONA CARACTERÍSTICAS

DIMETICONAS afinidad porcabello

POLIDIFENILSILOXANO Volátiles

CICLOSILICONAS barreraprotectora

RESINA DE SILICONA permiten latranspiración

AMINOSILICONAS olorperfumado

Respuesta: Las siliconas no producen alteraciones sobre la piel y tienen una



gran estabilidad química frente a oxidantes, reductores, enzimas hidrolíticos ytambién frente a la temperatura. Estas características unidas a sus propiedadeslubrificantes y protectoras han hecho que los excipientes silicónicos tengan unagran utilidad y aceptación.Dimeticonas: permiten la transpiración.- Polidifenilsiloxano con olor perfumado.-ciclosiliconas son volátiles.- Resina de silicona con barrera protectora.- Aminosiliconas con afinidad por el cabello.

6. ¿A las microemulsiones las afecta más o menos la temperatura que a lasemulsiones?

Respuesta: Las afecta más, ya que solo se forman en condiciones muydeterminadas de temperatura. Si estas condiciones cambian se destruye lamicroemulsión. Las emulsiones también se ven afectadas por la temperatura;

pero, en general, se necesitan cambios bruscos para romper la emulsión y quese produzca una separación de fases.


1. ¿Que propiedades tienen la crema siguiente? ¿Para qué se utiliza? Busca laspropiedades de los componentes de esta formulación.

Dimeticona 10%

Cera Lanette N 9%Miristato de isopropilo 6%Urea 10%Sorbitol 3% Agua csp 100 g

Respuesta: Es una crema protectora. Se prepara disolviendo la urea y el sorbitolen el agua. La cera lanette, el miristato de isopropilo y la dimeticona se calientana 70 C. Se atempera junto con la fase acuosa a unos 45 C. A continuación seañade la fase acuosa sobre la oleosa bajo agitación hasta enfriamiento.

2. Con las siguientes sustancias y en las proporciones indicadas se puedeelaborar un cristal líquido. Investiga la función de cada componente. ¿Cuál es elco-tensioactivo?

60 % aceite16,8 % glicerina



7,2 % agua16 % polioxietileno-20-octildodeciléter

Respuesta: El aceite es la fase grasa; el agua la fase acuosa; elpolioxietileno-20-octildodeciléter el tensioactivo y la glicerina el co-tensioactivo.

3. Investiga los preparados comerciales que contienen nanopartículas y analiza sucomposición y aplicaciones.

Respuesta: Tomando diferentes productos se anotan las características sucomposición y la forma de aplicación de cada uno de ellos.

4. Buscar información sobre los productos cosméticos comercializados en queincorporan microesponjas o microesferas porosas. ¿Qué ingredientes

cosméticos encapsulan?. ¿Existen comercializadas microparticulas sin carga?.¿Cómo se les podría incorporar ingredientes cosméticos?

Respuesta: Tomando diferentes muestras de distintas marcas cosméticasrealizar la comparación.

5. Recoge información sobre las preparaciones cosméticas con liposomas. Averigua la forma cosmética en que se presentan, identifica el ingrediente activoy explica su finalidad cosmética.

Respuesta: Tomar diferentes marcas del mercado analizando sus formas,principios activos y finalidad.


1. Haz una lista de productos cosméticos que contengan ingredientes de origenanimal y otra con los que declaren en su composición ingredientes de origenvegetal.

Respuesta: Ingredientes de origen animal pueden ser: la albúmina, gelatina, cerade abeja… Los de origen vegetal son: agar, derivados celulosa, cera decarnauba, gomas…. En el caso de los liposomas se encuentran de origen animalel colágeno, elastina, extractos de timo o bazo, de origen vegetal el aloe o lacamomila. En micropartículas de origen animal la albumnina la gelatina o la cerade abejas… de origen vegetal la celulosa y el agar. El resto de partículas puedenincorporar compuestos similares siempre teniendo en cuenta la función y



características de la forma cosmética.

2. Aplica sobre tus manos una crema barrera y mójatelas. ¿Qué observas? ¿Porqué? ¿Cuál es su composición?

Respuesta: Se observa como dice el nombre una acción de barrera es decirprotectora debido a la acción de sus principios activos (fundamentalmente deorigen lipídico). La composición de dicha crema dependerá de la marca utilizadaseñalando los componentes de cada caso.



TEMA 8: MATERIALES Y OPERACIONES FISICOQUÍMICASELEMENTALES


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Materiales para medidas de peso, volumen y pH.

• Medida de sólidos. Balanzas: tipos y precauciones de uso.

• Medida de líquidos. Aforados y graduados: tipos y precauciones de uso.

• Medida del pH. Papel indicador y peachímetro.

2. Operaciones fisicoquímicas elementales.

• Pulverización y tamizado.

• Pulverización: morteros y molinos.• Tamizado: tamices.

• Realización de mezclas. Homogeneización y agitación.

• Clasificación según la naturaleza de los componentes.• Homogeneización.

• Homogeneización de sólidos:

− manualmente: espátula, mortero.− automáticamente: homogeneizadores o mezcladores.

• Homogeneización de líquidos:

− manualmente: varilla de vidrio o plástico, espátula, paleta perforada.− automáticamente: agitadores (hélice, palas o magnéticos).

• Homogeneización de sistemas sólidos-líquidos:− disoluciones: varilla.



− suspensiones: molinos coloidales o micropulverización.

• Separaciones.

• Técnica de separación de sólidos: tamización.• Técnica de separación de sólidos o líquidos:

− filtraciones (Filtro).− centrifugación: sedimento y sobrenadante.− decantación.− cristalización: evaporación.

• Técnica de separación de líquidos:

− decantador de llave.− destilación.

• Extracción.

• Extracción mecánica.• Extracción mediante disolventes:

− maceración− digestión.− infusión.− decocción.− percolación.

• Extracción por destilación.

• Desecación.

• Esterilización.

• Por calor.• Por radiaciones.• Por productos químicos.• Por filtración.

• Fusión y solidificación.

3. Productos cosméticos.

• Definición de cosmético: BOE nº 15 de 20/abril/1988.

4. Preparación de productos cosméticos.



• Emulsiones.

• Disoluciones.

• Suspensiones.

CONCEPTOS

• Tipos de materiales de laboratorio.

• Medida de sólidos.

• Medida de líquidos.

• Determinación del pH.

• Realización y separación de mezclas.

• "Modus operandi" para ejecutar y combinar las técnicas de preparación y uso delos productos cosméticos.

PROCEDIMIENTOS

• Identificación y utilización de materiales y aparatos que se necesitan en lasoperaciones fisicoquímicas elementales.

• Realización de operaciones de medida de masas, volúmenes y pH.

• Llevar a cabo operaciones fisicoquímicas elementales: pulveración, tamizado,homogeneización, decantación, cristalización, destilación, extracción y desecación.

• Elaboración de filtros sencillos y de pliegues.

• Preparación de productos cosméticos sencillos.

ACTITUDES

• Esfuerzo para alcanzar los objetivos en el tiempo previsto.



• Responsabilidad en cuanto al buen uso de las instalaciones y medios materialesutilizados en la puesta en marcha de esta unidad.

• Iniciativa y diligencia en la toma de decisiones y en la reacción ante situacionesno esperadas.

• Autoevaluación de la calidad del trabajo.

• Valoración del conocimiento global de una práctica antes de comenzar surealización.

• Contribución a la protección del medio ambiente.



TEMA 8: ACTIVIDADES



1. Describe que es el papel indicador y para qué sirve.

Respuesta: Son tiras de papel impregnado con productos químicos que cambiande color en función de la acidez o alcalinidad del líquido.

2. ¿Por qué crees que es necesario tarar el recipiente donde vas a pesar unasustancia?

Respuesta: Para eliminar el peso del recipiente.

3. Haz un pequeño dibujo en el que indiques cuál es la manera correcta de enrasarun recipiente aforado como por ejemplo un matraz aforado.

4. Si tienes una mezcla aceite agua ¿Cómo los separarías?.

Respuesta: Añadiendo la mezcla en un decantador de llave y dejándolo reposar.Se separarán dos fases: una fase superior o fase oleosa y una fase inferior ofase acuosa. En este momento se puede realizar la decantación.

5. ¿Cuál es el principal requisito para poder separar dos sustancias pordestilación?.

Respuesta: Que al menos una de ellas sea volátil y la otra no lo sea o sea menosvolátil que la primera.

6. ¿Cuál es el mecanismo de acción del mentol en la fórmula de la loción?.

Respuesta: Tópicamente dilata los vasos produciendo sensación de frío.

7. ¿Es conveniente disminuir mucho el tamaño de partícula de una sustanciainsoluble si se pretende una buena humectación?

Respuesta: Si, ya que cuanto menor sea el tamaño de partícula, mayor será lasuperficie de contacto de la misma con las sustancias que la rodean, de maneraque mayor será por lo tanto su humectación.

8. ¿Cuál es la diferencia entre producto cosméticos y producto medicamentoso omedicamento?



Respuesta: Mientras que un producto cosmético tiene como propósito principallimpiar, perfumar o proteger diversas partes superficiales del cuerpo humano, unproducto medicamentoso o medicamento posee el fin exclusivo de prevenir,

curar o aliviar la enfermedad y corregir o reparar las secuelas de esta, tras suadministración interior o exteriormente al organismo.


1. Busca información a cerca del grosor en que debe aplicarse la mascarilla y eltiempo que debe permanecer sobre la piel sabiendo que posee efecto emolientey nutritivo.

Respuesta: Como se busca un efecto emoliente, la mascarilla debe extenderseen capa gruesa, sin embargo cuando los ingredientes son muy activos o sebuscan efectos astringentes y desengrasantes entonces se aplica en capa fina.Por otro lado, el tiempo que debe permanecer la mascarilla sobre la piel oscilaentre 10 y 20 minutos.

2. Averigua cual es la diferencia entre esterilización y desinfección.

Respuesta: Con la esterilización se consigue la muerte de todo ser vivo, mientrasque con la desinfección se produce la eliminación de aquellos organismos que

pueden producir una infección.

3. ¿Qué es el almidón?.

Respuesta: Es la principal reserva v energética de los vegetales siendo muyabundante en los tubérculos o en las semillas ya que con su hidrólisis (rotura dela macromolécula) se obtiene energía. Es un polisacárido formado por amilosa yamilopectina.


1. Intenta preparar una mascarilla instantánea según se indica en el textomanteniendo los mismos componentes y siguiendo el protocolo de preparación. Aplícala y comprueba mediante un test propio, si se consiguen las propiedadesindicadas. Si no es posible preparar la mascarilla en el aula aplica unapreparada previamente.

Respuesta: Algunas preguntas del test podrían ser: ¿Cuánto tarda en penetrar lacrema?. ¿Qué características físicas posee la crema?. ¿Crees que la forma

cosmética de esta interviene en sus propiedades?. ¿Notas sensación tras suaplicación de untuosidad?. ¿Se ven los efectos tras su aplicación?. ¿Losresultados son inmediatos o a largo plazo?…




Al finalizar la unidad formativa el alumnado deberá ser capaz de:

• Diferenciar los productos cosméticos de los medicamentos.

• Describir los componentes de los cosméticos y sus formas cosméticas.

• Identificar las distintas formas cosméticas: qué son, qué tipos se puedenencontrar comercialmente y qué características y propiedades tienen cada unade ellas.

• Conocer las innovaciones en el campo de la cosmética.

• Utilizar correctamente los materiales y aparatos de medición de peso, volumen ypH.

• Llevar a cabo con destreza y en condiciones de seguridad e higiene adecuadas,las operaciones fisicoquímicas para la preparación de productos cosméticos.

• Preparar y utilizar los productos cosméticos y sus técnicas complementarias, conla destreza necesaria para realizar pequeñas operaciones de laboratorioeficazmente.

• Clasificar los cosméticos según diferentes criterios.

• Explicar las vías de penetración y mecanismos de actuación de los cosméticos,así como los factores que afectan la permeabilidad cutánea.




• Conocer la composición, modo de actuación y efectos de los cosméticos, sirvepara poder actualizarse en los avances científicos y técnicos, y utilizarlos paramejorar la imagen de las personas y hacerlas más atractivas, así comorecomendarlos para la aplicación personalizada a través de la venta.

• La puesta en el mercado de un producto innovador (vectores cosméticos), yasea en su formulación o en los ingredientes cosméticos que incluye, tiene unagran influencia en la aceptación por la población.

• La forma de presentación de los cosméticos, ayuda a elegir el más idóneo en

cada caso.

• Preparación de cosméticos para uso inmediato.

• La utilización de los materiales y las operaciones fisicoquímicas usuales parapreparar cosméticos, incrementa el interés de los alumnos y ademásproporciona un apoyo comercial, ya que permite personalizar un cosmético en elproceso de fabricación.



UNIDAD FORMATIVA 2: MONOGRAFICOS

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN ESPAÑAPOSIBLES REACCIONES A LOS COSMÉTICOSVITAMINA “ A” ÁCIDA

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN ESPAÑA

Hoy en día la cosmetología es activa, y se basa en los últimos descubrimientos de la

biología cutánea, la dermatología, la microbiología, la química, la enzimología o lasinvestigaciones en el terreno médico. Hay que poner de manifiesto las cualidadespreventivas de los productos cosméticos. Varios especialistas, y en particular losdermatólogos, pediatras y ginecólogos, se han interesado por los trabajos de losinvestigadores en cosmetología, y por el importante desarrollo de la cosmética. Así,el profesor Dubertret, jefe de servicio del hospital Saint-Louis de París, declarabarecientemente que "los cosmetólogos son los mejores especialistas de laspropiedades biofísicas de la piel sana, y los dermatólogos han comprendido laimportancia de los cosméticos para tratar y prevenir las recaídas de numerosasenfermedades cutáneas".

España se sitúa actualmente, en el 5º lugar de la Unión Europea en cuanto a ventas, yen el 7º lugar en cuanto al consumo por habitante, de productos cosméticos. Elmercado del maquillaje es el más importante del sector cosmético con un 46,3% delas ventas totales, dedicándose importantes esfuerzos y recursos a la investigación.Los nuevos productos tienen cada vez una mejor presentación y mayor eficacia, a finde responder a los deseos de una clientela cada vez más amplia y exigente. Labarra de labios es el producto más popular en el mercado español de maquillaje: sehan vendido durante el año 1996, cerca de 8 millones de unidades, representandouna facturación de más de 9.000 millones de pesetas. El mercado de los productosde tratamiento ha progresado de 6 a 7% en 1996. El segmento más importante está

representado por los productos faciales, que representan un 53,7% de las ventas.

Preguntas:

1. La investigación interdisciplinar en el campo de la cosmetología, ¿es un factorque contribuye a dinamizar el sector?

2. Analizar la estructura de consumo de productos cosméticos, en cada entornopersonal. ¿La estructura resultante concuerda con la estadística indicada en eltexto?

POSIBLES REACCIONES A LOS COSMÉTICOS

Aunque raros, los efectos perjudiciales causados por los cosméticos surgen por lo



general, debido a un fenómeno irritativo, alérgico o amplificador de la acción solar.Como consecuencia, se producen fenómenos locales muy variados, que pueden irdesde un simple enrojecimiento y picor, hasta la aparición de eczema, pigmentacióno vesiculación de la piel.

Una vez producida la lesión, ésta suele desaparecer pronto tras la retirada delproducto que la causa, excepto en el caso de pigmentaciones, que pueden persistirdurante más tiempo. Para poder sustituir el cosmético que contiene la sustancianociva, habrá que leer con cuidado la fórmula del producto, que figura en el envase oen el folleto que lo acompaña, con el fin de evitar utilizar la sustancia causante.

Entre componentes esenciales, conservantes, aromatizantes y otros aditivos, loscosméticos pueden contener gran cantidad de estas sustancias, que se encuentranen cada producto final en concentraciones y con características físicas muy diversas.

Los cosméticos que ocasionan un mayor número de efectos secundarios son los quese aplican sobre los párpados o el rostro, debido al alto número de personas que loutilizan.

Preguntas:

1. Indicar que sustancias son comunes a varios productos cosméticos elegidos alazar.

2. ¿Cuáles pueden ser los agentes causantes de las reacciones a los cosméticos?

VITAMINA“A” ÁCIDA

La vitamina “ A” fue aislada en los años treinta. Se comprobó que la piel de losprisioneros americanos que volvían de Japón, que estaba seca y descamada, sevolvía suave y flexible después de ingerirla en dosis elevadas.

La forma activa tópica no estuvo disponible hasta 1969 en Estados Unidos, cuandolos doctores Fulton y Kligman demostraron la eficacia de la vitamina “ A” ácida en eltratamiento del acné, pudiendo comprobar que la piel quedaba más clara y tomabaun color rosado; sin embargo, sus cualidades anti-edad permanecieron

desconocidas, ya que tales pruebas se hicieron con adolescentes y adultos jóvenes.

El efecto anti-edad se puso de relieve en los años 80 cuando se comprobó unamejoría notable de las manchas y arrugas en personas de edad, que tomabanvitamina “ A” ácida. Actualmente, estos efectos han sido ampliamente corroboradosy publicados en el mundo entero, aunque los efectos favorables de la vitamina “ A” ácida no recibieron un completo reconocimiento hasta la publicación de un estudiorealizado por los dermatólogos de la Universidad de Michigan en enero de 1.988.

¿Cómo actúa la vitamina “ A” ácida? Aumentando el poder de regeneración de la

piel e invirtiendo el proceso de envejecimiento, ya que reduce el tiempo usual derenovación celular de 28 días a 10/15 días. Al nivel de la dermis, aumenta laproducción de neocolágeno y de nuevos vasos sanguíneos.



Preguntas:

1. ¿Existe alguna diferencia entre vitamina “ A” y vitamina “ A” ácida?

2. ¿Qué tipo de cosméticos pueden incorporar en su formulación vitamina “ A” ácida?

3. ¿Qué mecanismo de acción tiene la vitamina “ A” ácida?





• Diferencia cosmético de medicamento.

• Distingue y analiza los componentes de los cosméticos y sus formas cosméticas.

• Clasifica las vías de penetración de los cosméticos a través de la piel.

• Identifica los factores que afectan a la permeabilidad cutánea.

• Conoce las innovaciones en el campo de la cosmética.

• Analiza documentación técnica de productos cosméticos, diferenciando lafunción principal de las secundarias, y explica que otras funciones conocidasposeen no relacionadas en dicha documentación.

• Identifica y utiliza el material de laboratorio que se emplea en la preparación decosméticos.

• Realiza operaciones fisicoquímicas sencillas.

• Cuida el material de laboratorio y lo mantiene ordenado para usos posteriores.

• Precisa las medidas de protección personal y del material, que hay que aplicaren el manejo y preparación de cosméticos de uso en estética.




• Los lipomicrones son vesículas totalmente lipídicas de un tamaño aproximado de500 nm, destinadas a vehiculizar sustancias lipófilas, y están constituidas porfosfolípidos, ácidos grasos y colesterol, siendo el interior lipófilo, y el exteriorhidrófilo.

• Las siliconas volátiles forman parte de la mayoría de productos de maquillaje,puesto que les confieren propiedades resistentes al agua.

• La propiedad de los colorantes se debe a la presencia, en la molécula, de variosgrupos químicos denominados cromóforos (soportes del color) asociados con

otros grupos químicos llamados auxocromos (fijadores de la coloración).

• El extracto de avena tiene unos efectos antiinflamatorios, calmantes ehidratantes, favoreciendo la proliferación de las células endoteliares de lasparedes vasculares, lo que permite un efecto beneficioso sobre la cicatrización,también mejora la elasticidad epidérmica, contribuyendo a la mejor calidad de lapiel.

• El Aloe vera es una planta crasa de la familia de los cactus. En el antiguo Egiptoya fue utilizado por Cleopatra y Nefertiti, para suavizar y reafirmar su piel. Estaplanta compensa y restaura las epidermis sedientas, asegurando una perfecta

hidratación.





1.1 - Son antioxidantes:

a) BHT.b) BHA.c) Ácido ascórbico.d) Todos los anteriores.

Respuesta: d)

1.2 - La vía de penetración de sustancias a través de los canalículos de las

glándulas sudoríparas y sebáceas, se llama:

a) Glandular.b) Transcelular.c) Folicular.d) Ninguna.

Respuesta: c)

1.3 - Los lípidos más utilizados para la elaboración de liposomas, son:

a) Fosfolípidos.b) Esfingolípidos.c) Colesterol.d) Ácidos grasos.

Respuesta: a)2. De asociación.

2.1 - Relaciona los siguientes principios activos y efectos:

Carbonato cálcico (1) (a) Antioxidante.Butil-hidroxi-tolueno (2) (b) Astringente.

Derivados de azufre (3) (c) Humectante.Peróxidos (4) (d) Abrasivo.Lauril-sulfato-sódico (5) (e) Decolorante.Carbopol (6) (f) Espesante. Ácido salicílico (7) (g) Detergente.Glicoles (8) (h) Exfoliante.

Solución: 1d/2a/3b/4e/5g/6f/7h/8c2.2 - Relaciona:

Cristales líquidos (1) (a) Oligosacáridos de estructuracíclica.Microemulsiones (2) (b) Geles acuosos.



Liposomas (3) (c) Bicapas lipídicas.Ciclodextrinas (4) (d) Isótropos.

(e) Anisótropos.(f) Unilaminares.(g) Co-tensioactivos.

Solución: 1b/1e/2d/2g/3c/3f/4a.3. Doble alternativa.

3.1 - La maceración se realiza a una temperatura superior a la ambiental.VERDADERO O FALSO.

Respuesta: FALSO.

3.2 - La percolación consiste en hacer pasar el disolvente a través del materialvarias veces. VERDADERO O FALSO.

Respuesta: VERDADERO.

3.3 - El decantador de llave sirve para separar líquidos miscibles.VERDADERO O FALSO.

Respuesta: FALSO.

3.4 - La centrifugación es una técnica lenta para separar sólidos de líquidos.VERDADERO O FALSO.

Respuesta: FALSO.

3.5 - Los liposomas se formulan en cremas, leche o geles en concentracionesentre el 3% y el 10%. VERDADERO O FALSO.


3.6 - Las talasferas están formadas por colágeno y glucosaminoglicanos

extraídos de la piel del ganado vacuno. VERDADERO O FALSO.

Respuesta: FALSO.

3.7 - Los cristales líquidos poseen gran estabilidad, poder hidratante yformulación muy atrayente, se incorporan a formulaciones hidrófilas,gelificadas y requieren pequeñas cantidades de tensioactivos.VERDADERO O FALSO.

Respuesta: FALSO.

3.8 - Las ciclodextrinas estabilizan aromas y perfumes, secuestran oloresdesagradables e incrementan la solubilidad del principio activo.



5. Otras pruebas.

5.1 - ¿Qué balanza necesita adición de pesas? ¿Por qué?

Respuesta: La balanza de 2 platillos: en uno de los platillos se coloca elproducto a pesar, en un recipiente tarado previamente, y en el otro se vanañadiendo pesas hasta alcanzar el equilibrio.

5.2 - ¿Qué precaución hay que tener en cuenta en el uso de las balanzas?

Respuesta: Nunca se debe poner el producto a pesar directamente sobreel platillo, sino en un recipiente previamente tarado.

5.3 - ¿Qué es el menisco? ¿Dónde debe quedar cuando realizamos una

medida?

Respuesta: La superficie cóncava que forman los líquidos en un tuboestrecho. La parte inferior del menisco en la marca del matraz.

5.4 - ¿Qué son promotores de la penetración?

Respuesta: Son compuestos que alteran las proteinas del estrato córneoy/o fluidifican la estructura de los lípidos intercelulares.

5.5 - ¿Por qué los tensioactivos no deben penetrar en las capas inferiores de lapiel?

Respuesta: Porque estimulan la liberación de ácido araquidónico,produciéndose respuesta inflamatoria.

5.6 - ¿Cuál es el inconveniente más importante de los liposomas? ¿A qué esdebido?

Respuesta: Su inestabilidad. Causa química: oxidación de los fosfolípidosde la bicapa. Causa física: las vesículas tienden a unirse, aumentando el

tamaño.

5.7 - ¿Qué ocurre cuando la afinidad de la sustancia a penetrar en la piel esmuy elevada?

Respuesta: El coeficiente de reparto resulta desfavorable para lapenetración, quedando ligada la sustancia al excipiente, en lugar dedifundirse hacia la capa córnea.

5.8 - ¿Qué precauciones hay que tomar en la utilización del peachímetro?

Respuesta: El electrodo debe limpiarse con agua destilada antes ydespués de cada medida. Antes de realizar la medida se ha de conocer



la temperatura ambiente, a fin de calibrar el aparado con solución tampónpH4 y 7.

5.9 - ¿En qué consiste la tamización? ¿y la homogeneización?

Respuesta: Tamización es la separación de las distintas fracciones de unsólido en función de su tamaño. Homogeneización es la transformación deun mezcla hasta que su aspecto y estructura sean perfectamenteuniformes.



UNIDAD FORMATIVA 3: COSMÉTICOS DE HIGIENE YCOMPLEMENTARIOS


Orientativo RealTEMA 9 Cosmeticos de higiene facial y corporal. 4TEMA 10 Cosméticos complementarios a la higiene facial y

corporal.4




TEMA 9: COSMÉTICOS DE HIGIENE FACIAL Y CORPORAL


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Cosméticos de higiene facial.

• Clasificación:

• Jabones. Definición.

− Tipos:

* sódicos: sólidos (pastillas).* potásicos: pastosos o líquidos (envases dosificadores).

− Mecanismo de actuación.− Inconvenientes.− Activos cosméticos:

* ácidos grasos.* álcalis.* aditivos.

− Criterios de selección.

• Detergentes sintéticos o Syndets.

− Definición.− Ventajas.− Inconveniente.− Tipos:

* sólidos o panes dermatológicos.* líquidos.* geles.




• Emulsiones o leches limpiadoras.

− Definición.− Cualidades.− Tipos.− Activos cosméticos:

* agua destilada.* humectantes.* lípidos.* emulsionantes no iónicos.* principios activos.


• Geles hidroglicólicos.

− Definición.− Activos cosméticos: polimeros celulósicos y acrílicos.

• Desmaquilladores para los ojos.

− Definición.− Activos cosméticos:

* acuosos.* olesos.

• Tónicos.

− Definición.− Activos cosméticos:

* excipientes.

* aditivos.* principios activos.

− Tipos:

* astringentes.

* emolientes.

* estimulantes.

* calmantes.

• Criterios de selección.



2. Preparados para la higiene corporal.

• Preparados para el baño:

• Sales de baño.• Baños de espuma.• Aceites.

• Preparados para después del baño: talco, leches o aceites.

3. Desodorantes y antiperspirantes.

• Definición, tipos y composición.

• Desodorantes:

• Bacteriostáticos.• Absorbentes de olor.• Sustancias que inhiben la acción enzimática de las bacterías.• Enmascadores de olor.

• Antiperspirantes: sales de zinc y aluminio.

• Formas de presentación: jabones, polvos, sales, cremas, barras, lociones,roll-on y aerosoles.

CONCEPTOS

• Cosméticos de higiene facial. Definición.

• Tipos: jabones, detergentes sintéticos o syndets, emulsiones limpiadoras, geleshidroglicólicos, desmaquilladores para ojos y tónicos.


• Preparados para higiene corporal:

• para el baño

• para después del baño.

• Desodorantes y antiperspirantes.

PROCEDIMIENTOS



• Clasificación de los activos cosméticos para la higiene facial y corporal.

• Análisis de las diferencias existentes entre los distintos tipos de cosméticos de

higiene facial y corporal.

• Identificación de algunas fórmulas cosméticas sencillas.

• Diferenciación de los cosméticos desodorantes y antiperspirantes.

• Descripción de las ventajas e inconvenientes de los cosméticos de higiene.

• Ejecución de un cosmético de higiene.

ACTITUDES

• Interés y curiosidad por el conocimiento de las formulaciones de los cosméticosde higiene.

• Valoración positiva hacia la utilización de los cosméticos de higiene, por sernecesarios para un buen mantenimiento de la piel.

• Reconocimiento de la importancia del uso correcto de los cosméticos de higienesegún la tipología cutánea.



TEMA 9: ACTIVIDADES



1. ¿Qué inconveninentes tiene el jabón sobre los otros cosméticos de higiene?

Respuesta: Alcalinizan el pH de la piel pudiendo llegar a producir irritaciones sise usa de una manera reiterada, y hacen poca espuma en presencia de aguas

duras.

2. ¿En qué se diferencian los jabones y los detergentes sintéticos?

Respuesta: Los detergentes sintéticos están formados por tensoactivos mássuaves que los jabones y no producen sales insolubles con las aguas duras porlo que son espumantes.

3. ¿Qué desventajas tienen los detergentes sintéticos sólidos?

Respuesta: Al ser muy solubles en agua se producen deformaciones y fisuras,rompiendose las pastillas de jabón con facilidad.

4. Escribe la reacción de saponificación en la que se obtenga laurato de Na

Respuesta:

ácido laurílico + NaOH------------Laurato de Na + agua.

.5. ¿Qué tipos de lípidos incorporan las emulsiones limpiadoras?.

Respuesta: Son lípidos poco penetrantes como: el aceite de vaselina, ésteresgrasos, alcoholes grasos (cetílico) y aceites vegetales como el de aguacate y elde almendras.

6. ¿En qué formas cosméticas se comercializan los desmaquilladores acuosos?.

Respuesta: Disoluciones o geles

7. ¿Cuál es el excipiente de un tónico astrigente?.

Respuesta: Agua, alcohol y glicerina



8. ¿A qué cosméticos corresponde la siguiente fórmula?

Vaselina líquida 84 gr.Miristato de isopropilo 10 gr.Palmitato de isopropilo 5 gr.Span 80 1gr.

Respuesta: Es un aceite desmaquillante para ojos

9. ¿Qué crees que ocurriría a un baño de espuma que no llevara en su composiciónun conservante?.

Respuesta: Con facilidad sería atacado con microorganismos perdiento suspropiedades.


1. Los geles hidroglicólicos son cosméticos en cuya composicón no se encuentranlípidos. Investiga en distintas marcas cosméticas cuales suelen ser sus fórmulas.

2. Elabora un estudio comparativo entre los componentes empleados en lasemulsiones limpiadoras que van dirigidos a pieles secas o normales, pielesgrasas, sensibles y envejecidas.

3. Los detergentes sintéticos presentan ciertas ventajas dermatológicas. Desarrollauna lista con las ventajas e inconvenientes frente a jabones y emulsioneslimpiadoras.

Respuesta: Como ventaja se encuentra que: son eficaces en medio ácido, noproducen sales insolubles con aguas calizas, pueden presentarse en formasólida, líquida o gel, se utilizan en pieles que no toleran jabones convencionales yen afecciones y no son irritantes. Como desventajas es que son más caros, y demayor dificultad de aplicación.

4. Realiza una encuesta en tu entorno preguntando qué tipo de cosmético dehigiene se utiliza para la higiene facial y el tipo de piel del encuestado. ¿Puedesestablecer alguna conclusión?


1. Realiza la siguiente práctica de laboratorio:

• Toma una pequeña muestra de emulsión limpiadora y añade azul de metileno.(colorante hidrosoluble).



• Toma una pequeña parte de esta muestra y extiéndela bien sobre una porta,coloca un “cubre” encima y obsérvala al microscopio.

• ¿Qué tipo de emulsión es y por qué?.

Respuesta: Si la fase externa se tiñe de azul es O/A.

2. Si realizamos la misma práctica con Sudam III (colorante liposoluble), ¿Quécabria esperar?.

Respuesta: Si es una emulsión O/A, que son las mas frecuentes, la fase internase teñirá de rojo.



TEMA 10: COSMÉTICOS COMPLEMENTARIOS A LAHIGIENE FACIAL Y CORPORAL


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Mascarillas.

• Definición.

• Cualidades.

• Clasificación.

• Según los activos cosméticos:

− Excipiente:

* mascarillas de aplicación en frio:

â en crema.â a base de alginatos.â terrosas o arcillosas.â en gel.

* mascarillas autotérmicas.* mascarillas de aplicación en caliente.

− Sustancias activas:

* mascarillas para pieles secas o normales.* mascarillas para pieles grasas.* mascarillas para pieles sensibles.* mascarillas para pieles con problemas vasculares.* mascarillas para pieles envejecidas.

• Según el efecto que producen:

− Mascarilla desincrustante.



− Mascarilla hidratante.− Mascarilla astringente.− Mascarilla antiarrugas.

2. Exfoliantes o peelings.

• Definición.

• Cualidades.

• Mecanismo de actuación:

• Mecánicos: abrasión.

• Químicos: descamación.

3. Criterios de selección.

CONCEPTOS

• Finalidad de los cosméticos complementarios a la higiene.

• Mascarillas:

• Definición.

• Mecanismos de actuación.

• Clasificación según su composición y efectos.

• Exfoliantes:

• Definición.

• Mecanismos de actuación.

• Tipos.


PROCEDIMIENTOS

• Clasificación de las mascarillas según la composición del excipiente, lassustancias activas, y sus efectos.



• Análisis y estudio de los mecanismos de actuación de las mascarillas yexfoliantes.

• Observación e interpretación de formulaciones de mascarillas y exfoliantes.

• Realización de un esquema comparativo de los tipos de exfoliantes.

• Utilización de los diferentes tipos de mascarillas y exfoliantes según la tipologíacutánea y la finalidad perseguida.

ACTITUDES

• Responsabilidad ante la importancia de aplicar correctamente una mascarilla oun exfoliante.

• Rigor en el análisis de la composición de estos cosméticos ante la intoleranciade ciertas personas a sus componentes.

• Darse cuenta de la necesidad de adoptar unos hábitos higiénicos para disfrutarde un estado saludable de la piel, y prevenir alteraciones e infecciones.



TEMA 10: ACTIVIDADES



1. ¿Qué son mascarillas autotérmicas?

Respuesta: Son mascarillas de yeso. La mezcla de éste con agua es unareacción exotérmica (Se desprende calor) que eleva la temperatura de la

mascarilla sin necesidad de calentar externamente.

2. ¿Qué tipo de mascarillas están contraindicadas en las pieles con problemasvasculares?

Respuesta: Las mascarillas autotérmicas y de aplicación en caliente.

3. ¿Cuál es la composición y efecto de las mascarillas en gel?

Respuesta: Están compuestas por agua, sustancias gelificantes como resinas

binilícas y acrílicas y principios activos. Además del efecto de los principiosactivos tienen efecto tensor por la contracción del gel cuando se evapora el agua.

4. ¿Podría hacerse un tratamiento hidratante sólo con la aplicación de unamascarilla?.Justifica la respuesta.

Respuesta: Sí. Existen numerosas mascarillas que, tanto por su excipiente comopor los principios activos que contienen, tienen este efecto. Generalmente,después de retirada la mascarilla se complementa su acción con otro cosmético.

5. ¿Cuáles son las sustancias activas más frecuentemente utilizadas en los

peelings?.

Respuesta: De acción física, se utilizan polvos finamente divididos con efectoabrasivo y de acción química, los AHA.

6. ¿Qué sustancias se añaden a los geles con efecto opalescente?.

Respuesta: Pequeñas cantidades de polvo mineral.

7. ¿Qué tipo de mascarillas son más utilizadas en la actualidad?.

Respuesta: Las mascarillas en crema, los alginatos y las mascarillas en gel.



8. ¿A qué cosmético corresponde la siguiente fórmula?. ¿ Qué forma cosméticatiene?.

Caolín 80 gr Almidón 5 gr Carbonato de magnesio 15 gr Goma tragacanto 1 gr Agua c.s

Respuesta: Mascarilla arcillosa para piel grasa. La goma tragacanto se añadepara dar estabilidad a la suspensión y como plastificante.


1. Desde la antigüedad se han utilizado productos naturales como mascarillas.Recopila algunos de ellos y explica su efecto.

2. Pon diferentes ejemplos donde se utilizan exclusivamente por el médico, los -hidroxiácidos.

Respuesta: Peeling, hipercromías y arrugas superficiales.


1. En función de tu tipo de piel, autoselecciona una mascarilla adecuada a susnecesidades y anota:

• Las necesidades de la piel• La acción de la mascarilla• Sus efectos• Sus principios activos• Su función





• Conocer los mecanismos por los que la piel se ensucia.

• Identificar y describir los cosméticos utilizados para la higiene facial y corporal.

• Diferenciar los mecanismo de actuación de los productos cosméticos para lahigiene facial y corporal: desodorantes y antiperspirantes, mascarillas yexfoliantes.

• Utilizar adecuadamente los cosméticos de higiene, según el tipo de piel.

• Describir los efectos de los productos de higiene sobre la piel, y su repercusiónsobre los productos de aplicación posterior.




• Realizar una limpieza adecuada de la piel contribuye a mantenerla sana y conbuen aspecto, además permite obtener resultados más satisfactorios de untratamiento posterior (por ejemplo: un maquillaje).

• Es necesario aplicar preparados para después del baño, para contrarrestar losefectos de los preparados del baño (descamación, picor, ... etc.).

• El uso adecuado de desodorantes y antiperspirantes hace la convivencia másagradable.




IONTOFORESIS EN LA HIPERHIDROSISLOS DENTRÍFICOS

IONTOFORESIS EN LA HIPERHIDROSIS

Aparte de los desodorantes y antiperspirantes, existen otros métodos para lucharcontra la hiperhidrosis, vivida en algunos casos como una verdadera enfermedad.

Uno de ellos, es la iontoforesis, que es una técnica que consiste en la transferenciade iones a través de una solución acuosa, por efecto de una corriente eléctricacontinua de baja intensidad: los poros sudoríparos se obstruyen por lahiperqueratosis.

El individuo introduce los pies o las manos en unos recipientes con agua, y acontinuación se hace pasar una corriente eléctrica de aproximadamente 20 mA,suministrada por una batería, que esta conectada al recipiente mediante doselectrodos de metal. La sesión dura unos 10 minutos.

Es una técnica indolora, ya que sólo produce un ligero cosquilleo o picazón. Las

sesiones se realizan tres veces por semana, durante tres semanas o más hastaconseguir unos resultados apreciables. Las sesiones de mantenimiento se realizanuna vez por semana. La iontoforesis es más eficaz en las palmas de las manos o delos pies, que en la axilas.

Preguntas:

1. ¿Qué es la iontoforesis?2. Citar otras aplicaciones de la iontoforesis3. ¿Qué otros métodos existen para luchar contra la hiperhidrosis?

LOS DENTÍFRICOS

Los dentífricos son productos de higiene, que se presentan en forma de pasta, gel,colutorio y polvos, destinados a la limpieza y pulido de los dientes, así como almantenimiento del buen estado de las encías.

Los dentífricos en forma de pasta o polvo mejoran la acción del cepillado. Se utilizanpara desprender la placa dental, que se adhiere fuertemente a la superficie del

esmalte, por su capacidad humectante, detergente, abrasiva y para pulir ligeramenteel esmalte.



Los colutorios dentífricos si se emplean antes del cepillado, pueden mejorar suacción, y si se utilizan después, tienen una ligera acción antiséptica de la cavidadbucal y mejoran el aliento.

Actualmente, los dentífricos desempeñan un importante papel en la prevención de lacaries y la formación de sarro, así como en el cuidado de las encías.

La legislación considera a los dentífricos, como productos cosméticos o de higiene,aunque contengan sustancias anticaries, como las sales fluoradas, a condición deque su concentración en flúor no sobrepase el 0,15%. Por encima de este límite losdentífricos pasan a ser considerados como medicamentos, ya que además poseenuna acción curativa.

Preguntas:

1. ¿Por qué se consideran a los dentífricos, productos de higiene?2. ¿Qué otros productos de higiene existen que no se citan en el texto?3. ¿Qué cualidades deben cumplir los dentífricos?




Al finalizar esta unidad formativa el alumnado deberá demostrar que:

• Describe los mecanismos por los que se ensucia la piel.

• Interpreta la importancia de una buena higiene facial y corporal.

• Establece criterios de selección.

• Reconoce y clasifica los tipos de cosméticos de higiene.

• Identifica y compara los componentes de los cosméticos de higiene facial ycorporal.

• Describe los componentes principales de las mascarillas y exfoliantes, yselecciona adecuadamente el tipo de exfoliante a utilizar según el tipo de piel, lazona de aplicación, etc.

• Justifica el uso de los cosméticos de higiene facial, así como de desodorantes yantiperspirantes.

• Compara el mecanismo de actuación de los cosméticos de higiene facial ycorporal.




• La piel de un recién nacido está dotada de un pH neutro, entre 6 y 6,7, por lo quese halla menos protegida contra las infecciones. Así, los productos de higienepara el bebé deben de poder limpiar las impurezas y asegurar una buenaprotección contra las agresiones externas.

• El origen de la palabra “toilette” proviene de la palabra francesa “toile”, quedesignaba el trozo de tela utilizada por el cura para secarse las manos.

• Las mascarillas eran ya utilizadas en la antigüedad: las griegas y egipciasempleaban arcilla de la isla de Lemnos. Ovidio, en El arte de amar , hace

referencia a las mascarillas de lana impregnada en miel, huevos, polvos decuerno de vaca y excrementos de pájaros marinos. Se considera que Popea,mujer de Nerón, inventó las mascarillas para conservar la delicadeza de su tezfrente a los efectos del sol. En el renacimiento, las damas se aplicaban “liccio” sobre la cara, mascarilla de sales mercuriales. En el siglo XIX aparecen lasmascarillas modernas, mezclas de arcillas, caolín, etc

• El hombre se pasa seis meses de su vida afeitándose los cerca de 30.000 pelosque constituyen su barba. El afeitado es una abrasión de la superficie cutánea,eliminándose aproximadamente 65 mg. tanto de pelo, como de capa córnea.





1.1 - De los siguientes cosméticos de higiene, señalar cuál contiene lípidos ensu formulación:

a) Jabones.b) Sales.c) Emulsiones limpiadoras.d) Geles hidroglicólicos.

Respuesta: c)

1.2 - De las siguientes mascarillas, ¿cuáles están indicadas sólo para pielesseborreicas?

a) Terrosas o arcillosas.b) En gel.c) A base de alginatos.d) Autotérmicas.

Respuesta: a)

1.3 - El bisabol, tiene propiedades:

a) Astringentes.b) Calmantes.c) Refrescantes.d) Hidratantes.

Respuesta: b)

1.4 - Con respecto a la bentonita, señala la alternativa correcta:

a) Posee propiedades adsorbentes.b) Posee propiedades absorbentes de la grasa.c) Se utiliza para formular mascarillas para pieles secas.d) Se utiliza para formular mascarillas para pieles átonas.

Respuesta: a)

1.5 - Los AHA se utilizan para preparar:

a) Mascarillas.b) Emulsiones limpiadoras.c) Exfoliantes químicos.



d) Exfoliantes mecánicos.

Respuesta: c)

1.6 - Los AHA con propiedades exfoliantes se utilizan a una concentración del:

a) 1%.b) 5%.c) 30%.d) 60%.

Respuesta: c)

2. De asociación.

2.1 - Relaciona los siguientes activos y productos cosméticos:

Jabones (1) (a) Sales de zinc y aluminioTónicos estimulantes (2) (b) Ácido salicílicoExfoliantes (3) (c) Extracto de ginsengMascarilla astringente (4) (d) Sales sódicas de ácido graso Antiperspirantes (5) (e) Taninos.

Solución: 1d/2c/3b/4e/5a.

2.2 - Relaciona los siguientes principios activos y propiedades de los mismos:

Caolín (1) (a) Adelgazante Azuleno (2) (b) DescongestivoExtracto de hammamelis (3) (c) Espumante Algurato sódico (4) (d) AdsorbenteBentonita (5) (e) AbsorbenteLauril-sulfato sódico (6) (f) Astringente

Solución: 1e/2b/3f/4a/5d/6c.


3.1 - Los jabones en presencia de aguas duras, forman sales insolubles queaumentan el poder espumante. VERDADERO O FALSO.

Respuesta: FALSO.

3.2 - Los panes dermatológicos se utilizan para afecciones dermatológicas.VERDADERO O FALSO.




3.3 - Los geles hidroglicólicos no llevan lípidos en su formulación, por lo queestán recomendados para pieles grasas. VERDADERO O FALSO.


3.4 - Los desmaquillantes acuosos deben tener un pH neutro, y son mezclas deaceites de baja viscosidad, como el miristato y palmitato de isopropilo.VERDADERO O FALSO.

Respuesta: FALSO.


4.1 - Además de los AHA, citar otros tipos de queratolíticos.

Respuesta: Ácido salicílico y resorcina.

4.2 - ¿El profesional de la Estética puede utilizar un exfoliante de AHA con unaconcentración superior al 40%? Razona brevemente la respuesta.

Respuesta: No, porque son de uso exclusivamente médico.

4.3 - ¿Qué tipo de emulsiones limpiadoras se formulan preferentemente? ¿Porqué?

Respuesta: Las emulsiones O/A, porque se retiran mejor.

5. Otras pruebas

5.1 - Enumerar las cualidades que deben tener las emulsiones limpiadoras.

Respuesta:

- Eficacia limpiadora.- Acción superficial.

- Aportar suavidad a la piel.- De fácil aplicación.- Retirarse fácilmente con agua o tónico.

5.2 - Citar principios activos que formen parte de los exfoliantes mecánicos.

Respuesta:

- Huesos de frutas finamente divididos.- Piedra pómez pulverizada.

- Esferas de polietileno, sílice o colágeno endurecido.- Cuarzo.- Tierra de diatomeas.



5.3 - Enumerar las diferencias entre jabones y exfoliantes.

Respuesta: Los jabones son cosméticos destinados a eliminar lasuciedad de la piel, y están formados por tensioactivos aniónicos con granpoder detergente y espumante. Tienen dos inconvenientes: alcalinizan elpH de la piel y forman insolubles con aguas duras, disminuyendo su poderespumante. Los exfoliantes son cosméticos cuya finalidad es retirar lascélulas muertas y superficiales de la piel, para eliminar pequeñasimperfecciones. Existen dos tipos: exfoliantes mecánicos, compuestospor huesos de frutas finamente divididos, esferas de polietileno, ... etc, ylos exfoliantes químicos, formados por AHA.

5.4 - Citar los activos cosméticos desmaquilladores:

Respuesta:

- Acuosos: hidrolatos (rosa, tilo, etc.).extractos vegetales (manzanilla, caléndula).azuleno y α-bisabolol.

- Oleosos: miristato y palmitato de isopropilo.aceites vegetales de germen de trigo, jojoba, etc.

- Tónicos: astringentes: metálicos, alantoina.emolientes: lípidos hidrófilos.estimulantes: extracto de ginseng y pepino.

5.5 - ¿Cuál es la función de los tónicos astringentes?

Respuesta: Precipitan las proteínas superficiales de la piel, cerrando losporos y refrescando y normalizando las secreciones. Están destinados apieles grasas.

5.6 - ¿Qué son los antiperspirantes?

Respuesta: Son productos empleados para limitar la producción excesivade sudor axilar y palmo-plantar. Suelen contener sales de zinc y aluminio,aunque estas ultimas pueden producir irritaciones.

5.7 - ¿Qué son los geles hidroglicólicos?

Respuesta: Son cosméticos desmaquilladores faciales, exentos delípidos, formados por polímeros celulósicos y acrílicos. Estánrecomendados para pieles seborreicas.



UNIDAD FORMATIVA 4: COSMÉTICOS DEMANTENIMIENTO, PROTECCION Y TRATAMIENTO


Orientativo RealTEMA 11 Cosmeticos de mantenimiento y protección. 5TEMA 12 Cosméticos antienvejecimiento. 6

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICAMONOGRAFICOSCRITERIOS DE EVALUACIÓNDATOS CIENTIFICOS Y CURIOSIDADESBANCO DE PRUEBAS



TEMA 11: COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO YPROTECCIÓN


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Deshidratación de la piel. Perspiración insensible.

2. Cosméticos de mantenimiento y protección.

• Definición.

• Mecanismo de actuación.

3. Emulsiones hidratantes.

• Definición.

• Composición:

• Agua.• Humectantes: glicerina, sorbitol, etc.• Componentes NMF: lactatos, urea, PCA, etc• Lípidos.• Principios biológicos.

• Emulgentes.

• Criterios de elección de los emolientes.

4. Emulsiones para distintos tipos de piel.

• Pieles muy secas.

• Pieles secas y normales.

• Pieles grasas.

• Pieles con tendencia acneica.



5. Cremas base.

6. Cremas base pigmentadas.


• Hidratante.

• Base.

CONCEPTOS

• Deshidratación de la piel.

• Cosméticos de mantenimiento y protección: definición y composición general.

• Emulsiones hidratantes.

• Emulsiones para distintos tipos de piel.

• Cremas base y base pigmentadas.

PROCEDIMIENTOS

• Búsqueda de información bibliográfica sobre cosméticos de mantenimiento yprotección para pieles secas, grasas, acnéicas, etc.

• Clasificación de los cosméticos de mantenimiento y protección en función de susmecanismos de actuación.

• Identificación de formulaciones cosméticas de mantenimiento y protección.

• Análisis y estudio de la deshidratación de la piel: la perspiración insensible.

ACTITUDES

• Rigor en el análisis de las formulaciones de los cosméticos de mantenimiento yprotección.

• Responsabilidad por el buen uso de los cosméticos de mantenimiento.



• Valoración de la importancia de los efectos sobre la piel, de los cosméticos demantenimiento y protección.






1. ¿Por qué la emulsión es la forma cosmética más utilizada en los cosméticoshidratantes?.

Respuesta: Porque una emulsión aporta lípidos que sustituyen a los lípidos

cutáneos y en la fase acuosa se incluyen sustancias hidroscópicas que retienenel agua.

2. Qué grupo funcional caracteriza a las sustancias utilizadas como humectantes?.

Respuesta: El grupo hidróxilo.

3. ¿En qué zonas de España son menos frecuentes las pieles deshidratadas?.

Respuesta: En las zonas costeras en que hay gran humedad ambiental y por

tanto la evaporación de agua epidérmica será más lenta.4. ¿Qué medidas de precaución debería tomar una persona que utilice

frecuentemente detergentes?. Justifica la respuesta:

Respuesta: Usar guantes para proteger la piel evitando el excesivodesengrasamiento. De no ser posible utilizar posteriormente cremas hidratantesen cuya composición se incluyan lípidos oclusivos o semioclusivos.

5. ¿Por qué en los cosméticos hidratantes se incluyen en ocasiones principiosbiológicos?.

Respuesta: Porque muchos de estos tienen grupos polares que favorecen lahidratación.

6. ¿Sabrías escribir la reacción de obtención de jabón y glicerina como productosecundario?.

Respuesta:CH2-OOC-R/ +3NaOH ---------------3RCOONa +

CH2OH-CHOH-CH2OHCH-OOC-R/



CH2-OOC-R

Triglicérido JABON GLICERINA

7. ¿Por qué las emulsiones a/o son más hidratantes?.

Respuesta: Porque al ser la fase externa grasa se evita en mayor medida lapérdida de agua, tanto de la piel como de la propia emulsión.

8. ¿Qué propiedades de los lípidos se tienen en cuenta para obtener una buenaemulsión hidratante?.

Respuesta: Extensibilidad, sensación al tacto, suavidad y oclusividad.


1. Haz una encuesta en tu entorno entre algunas personas que utilicen cosméticosde mantenimiento investigando cuál es su criterio de selección.

2. Busca cosméticos de mantenimiento en los que se indique su formulación y anotaqué humectantes y componentes del NMF están presentes en ella.

3. Escoge un cosmético de protección del aula-taller o que tengas en casa, en que

se indique la composición del mismo y di la función de cada uno de ellos.


1. Recoge diferentes cosméticos emolientes y determina cual es el mas adecuadopara ti en función de:

- La extensibilidad.- Sensación al tacto.- Suavidad o eliminación de aspereza.- Oclusividad.

2. Anota sus componentes e intenta relacionarlos según su función con los efectos.



antienvejecimiento.

• Diferenciación entre el envejecimiento fisiológico y el actínico.

ACTITUDES

• Valoración de la capacidad para el trabajo en grupo y el respeto por los trabajosde los demás.

• Reconocimiento y valoración de los factores que influyen en el envejecimiento yla forma de paliarlos.






1. ¿Qué efectos tienen los aceites de borraja, onagra y rosa mosqueta?.

Respuesta: Son aceites muy ricos en ácidos grasos insaturados por lo queaportan emoliencia. Además tienen acción regeneradora.

2. Diferencia entre la composición y acción cosmética del colágeno y loshidrolizados de colágeno.

Respuesta: El colágeno es una proteína en forma de fibras, las fibras decolágeno se agrupan en haces. Cada de fibra de colágeno está constituida portres cadenas de aminoácidos enrolladas entre si.

Los hidrolizados de colágeno están constituidos por péptidos y por aminoácidoslibres procedentes del colágeno y por tanto de peso molecular mucho menor.

Respecto a la acción cosmética el colágeno tiene propiedades filmógenas ehidratantes y los hidrolizados de colágeno actúan más profundamente y tienenpropiedades hidratantes.

3. Haz un esquema que relacione las manifestaciones del envejecimiento cutáneocon las alteraciones producidas en la piel.

Respuesta:

Piel seca Disminución de la secreción sebácea debido:

Factores externos y disminución fisiológica Arrugas Gestuales

Modificaciones en las fibras colágenas yelásticas

Adelgazamiento de la piel Disminución del espesor de la epidermis en elenvejecimiento fisiológico

Engrosamiento de la piel Aumento del espesor de la capa córnea en elenvejecimiento actínico

Flacidez Alteraciones producidas en las fibras dérmicasManchas hipo e hiper-

crónicas

Alteraciones en la funcionalidad de los

melanocitos



4. Inventa una fórmula cualitativa para un cosmético antienvejecimiento justifi-candola acción de cada uno de los componente.

Respuesta: Para que sea despigementante deberá llevar en su forma alguno delos activos de este grupo como hidroquinona, ácido azelaico, etc. pudiendoincluir estos activos en una emulsión rica en ácidos grasos insaturados einsaponificables. Debe incluirse también en la fórmula agua (para formar laemulsión), un emulgente y un conservante

5. ¿Qué es un radical libre?.

Respuesta: Es un átomo o asociación de átomos que poseen un electrón noapareado en su órbita externa; esto hace que sean muy reactivos.

6. ¿Qué efectos tiene la hidroquinona sobre la piel?. ¿Cuál es la concentraciónmáxima admitida?.

Respuesta: Tiene efecto despigmentante y su concentración máxima admitida esdel 2%.

7. ¿Qué mecanismo de actuación tienen los productos despigmentantes?.

Respuesta: Existen tres mecanismos decolorando la melanina ya formadas,inhibiendo la formación de tirosinasa e impidiendo la oxidación de la DOPA amelanina.


1. ¿Qué acción tiene el siguiente cosmético?.

Carbopol 940 1gr 0 Propilenglicol 5gr 1 Extracto glicólico de hamamelis 2

2 “ “ de centella 23 “ “ de manzanilla 54 “ “ de placenta 55 N.M.F. 56 Agua de rosas 507 Conservantes c.s.8 Trietanolamina c.s. pH79 Agua destilada csp 100

Respuesta: Es un gel para el contorno de ojos, de acción filmógena por elCarbopol 940 (formador de hidrogel), de acción hidratante por el extracto deplacenta, N.M.F de acción descongestiva por el extracto de manzanilla, yastringente por el extracto de hamamelis y el agua de rosas.



2. En ocasiones se utiliza la técnica del uso de peróxido de hidrógeno por suacción oxidante para otros usos que los explicados en el tema. Investiga cuándo.

Respuesta: Cuando queremos eliminar o reducir los pigmentos del vello o delcabello se emplea el agua oxigenada, por lo que el mecanismo de actuación esel mismo tanto si queremos un cambio de coloración del pelo o si pretendemosdisimular el vello de ciertas zonas.


1. Observa la piel de varias modelos que acuden a hacerse un tratamiento alaula-taller. Anota en una ficha las características de su piel, los signos deenvejecimiento y pregúntales sobre los cuidados estéticos que realizahabitualmente y su exposición al sol.

Haz un resumen sobre los datos recogidos y coméntalos con el resto de losalumnos y el profesor.

2. Anota la fórmula de un cosmético antienvejecimiento del aula-taller y justifica laacción de los componentes. Anota otra de una firma comercial distinta consemejante denominación y compáralas.





• Interpretar los signos de envejecimiento de la piel, así como las alteracionesestructurales.

• Enumerar los factores que influyen en la deshidratación de la piel.

• Comprender los mecanismos de actuación de los cosméticos de mantenimientoy protección.

• Clasificar los principios activos, la acción y las formas cosméticas de loscosméticos de mantenimiento y protección.

• Identificar los principios activos con acción específica utilizados en loscosméticos antienvejecimiento.

• Relacionar los cosméticos para el contorno de los ojos y los antienvejecimiento.

• Analizar los criterios de selección y las precauciones de uso de los cosméticosantienvejecimiento.




• Es necesario saber diagnosticar correctamente el tipo de piel, para poderaplicar un tratamiento adecuado.

• Es necesario conocer los tipos de cremas antienvejecimiento, hidratantes, base,etc, para poder aconsejar la más adecuada en cada caso.

• El profesional debe conocer a fondo los cosméticos antienvejecimiento, parapoder aplicarlos y/o recomendar su uso de forma acertada.




EL ELECTRO-LIFTINGLA VITAMINA “E”EL COLÁGENO

EL ELECTRO-LIFTING

El electro-lifting es una técnica destinada a la prevención y tratamiento del proceso

de envejecimiento cutáneo y sus manifestaciones estéticas: desvitalización, flacidez,hipotonía muscular, etc. Este tratamiento combina la estimulación por electroterapia,cosmetología y técnicas de manipulación concretas, y resulta altamente gratificantepara combatir la ansiedad, el nerviosismo y el estrés.

El tratamiento de electro-lifting produce un importante estímulo de la microcirculacióncutánea con la consiguiente mejora de la nutrición y oxigenación tisular, y por tanto,un efecto de revitalización de los tejidos. Se produce también una estimulación de losfibroblastos, mejorando la cantidad y calidad del colágeno sintetizado por éstos, yuna estimulación del sistema linfático y de sus funciones.

Se utilizan diferentes tipos de corrientes rectangulares y trapezoidales, todas ellas debaja frecuencia y de pequeña intensidad (microamperios), que buscan laestimulación en el ámbito celular.

El tratamiento consta de cinco fases:

1. Fase de relajación y distensión de los tejidos. Es la fase de preparación conefectos muy relajantes.

2. Fase de drenaje linfático y estimulación de la epidermis. Se facilita laeliminación de toxinas y líquidos retenidos, estimulándose la capa basal de la

epidermis y por tanto, la renovación de la superficie cutánea.3. Fase de estimulación de la dermis y tonificación cutánea. Se produce unaactivación de los fibroblastos con el consiguiente aumento de colágeno yelastina, activándose la circulación sanguínea con la consiguiente mejora delmetabolismo celular. Se produce asimismo, una tonificación de la piel y unaatenuación de las arrugas.

4. Fase de reprogramación de miofibrillas. Se modifica la tonicidad de losmúsculos, con lo que se atenúan las arrugas debidas a hipertonías o hipotoníasmusculares.

5. Fase de fijación de resultados. Los beneficios psicológicos proporcionados porel tratamiento lifting se traducen en un alto grado de relajación y bienestar.

Esta especialmente indicado en la flacidez y relajación general de los tejidos, eltratamiento de arrugas y envejecimiento facial, el tratamiento de los signos de fatiga y



estrés, el tratamiento ideal para personas con alto grado de nerviosismo y ansiedady como indicación o complemento de cualquier tratamiento de tonificación.

Preguntas:

1. ¿Qué es el electro-lifting?2. ¿Qué indicaciones y contraindicaciones tiene?3. ¿Qué diferencia existe entre una mascarilla lifting y un peeling?

LA VITAMINA E

La vitamina E, incorporada a un producto para el tratamiento de las piernas

cansadas, combate eficazmente la peroxidación lipídica en las membranas celulares.Los mecanismos a través de los cuales, los radicales libres ejercen su acciónnegativa sobre la pared venosa, han sido descubiertos recientemente. El profesorMelet, epidemiólogo francés, explicó en 1981 la elevada incidencia de las varices(por tanto, de la enfermedad venosa) en los países occidentales, en comparacióncon los países del Tercer Mundo y Japón, por una relación vitamina E/ácidos grasospoliinsaturados, más baja en la aportación alimentaria de los europeos ynorteamericanos. En 1989, Deby y sus colaboradores confirmaron estasobservaciones, demostrando que la tasa de vitamina E era, efectivamente, más bajaen las venas varicosas que en las sanas, lo cual da testimonio de la formación delproceso de peroxidación lipídica por medio de la producción de radicales libres

oxigenados. Por lo tanto, se considera muy positivo la aportación de vitamina E paraevitar la formación de radicales libres.

Preguntas:

1. ¿Qué es y qué función tiene la vitamina E?2. ¿Qué otros cosméticos pueden llevar vitamina E?

EL COLÁGENO

El colágeno es el constituyente mayoritario de la dermis, que se degrada durante elproceso de envejecimiento. Basado en ello, Stegman en 1981, propuso inyectarlo enlas arrugas para atenuarlas. A tal efecto, se utiliza un colágeno bovino de origendérmico con una composición análoga al colágeno humano. Este colágeno se lesomete en primer lugar, a un tratamiento para eliminar sus propiedades antigénicas,para dispersarlo a continuación, en suero fisiológico con tampón fosfato,conservándolo a unos 4ºC hasta su utilización. Por tratarse de un medicamento, sólose administra bajo prescripción médica.

Las contraindicaciones de los implantes de colágeno son: enfermedadesautoinmunes, antecedentes de reacciones alérgicas graves, eczema atópico, vitíligo,diabetes insulinodependiente, etc.



Puesto que el colágeno inyectado puede provocar, aunque de forma excepcional,reacciones de hipersensibilidad, es necesario realizar dos pruebas en el antebrazo:el primero en el día 1, leído el día 4, y el segundo en el día 15, leído el día 45. Si los

dos tests son negativos, se puede empezar el tratamiento. Habitualmente no seutiliza ningún tipo de anestesia antes de inyectar el colágeno en la arruga.

Se desaconseja aplicar maquillaje después de inyectar el colágeno,recomendándose hacer las mínimas gesticulaciones posibles durante el día delimplante y evitar la exposición solar en los días siguientes.

El colágeno inyectado se degrada lentamente por la acción de las enzimas, yaproximadamente a los 6 meses del implante las trazas de colágeno sonimperceptibles. Sin embargo, se ha estimulado la síntesis del colágeno. El colágeno

de nueva formación se encuentra en cantidades muy pequeñas para mantener lacorrección de la arruga, por lo que se aconseja hacer cada 6-12 meses, nuevosimplantes.

Preguntas:

1. ¿Por qué el tratamiento anti-arrugas a base de colágeno inyectado, se ha dehacer bajo atención médica?

2. Discutir las ventajas e inconvenientes de este tratamiento.3. ¿En qué cosméticos aparece el colágeno?




Al finalizar esta unidad formativa el alumnado demostrará que:

• Identifica las alteraciones como la xerosis, el envejecimiento fisiológico yactínico.

• Define el tipo de cosmético más adecuado para paliar los efectos del paso deltiempo.

• Diferencia las funciones de cada uno de los activos cosméticos empleados enlas emulsiones hidratantes.

• Identifica la composición de los cosméticos antienvejecimiento, así como susmecanismos de actuación.

• Distingue cremas bases pigmentadas y maquillajes.

• Justifica las particularidades que deben cumplir los cosméticos para el contornode ojos.

• Selecciona adecuadamente los cosméticos de mantenimiento y protección.




• El aceite de rosa mosqueta se obtiene de las semillas de la “Rosa aff.Rubiginosa L.”, y tiene la enorme ventaja de poseer una gran lubricidad sobre lapiel por su alto punto de escurrimiento, asegurando siempre una buenapenetración y por tanto, el aprovechamiento máximo de todos sus componentes.Posee un alto contenido en ácidos grasos esenciales: linoleico (39%) y linolénico(41%). Está muy indicado en tratamientos postquemaduras, estrías, cicatrices,queloides y en tratamientos antienvejecimiento y atenuación de líneas deexpresión.

• Las mascarillas lifting es un tratamiento médico, consistente en la aplicación de

un conjunto de sustancias químicas y vegetales bajo la forma de máscaras a nivelfacial y de cuello, que producen un aumento de la turgencia de la piel, alincrementar la síntesis de fibras de colágeno, sin cambiar la propia expresiónfacial.

• La jojoba es un arbusto de origen desértico, cuyas raíces se hunden hasta 15 mde profundidad, lo que les permite captar la más mínima cantidad de aguaexistente, siendo no obstante, capaz de sobrevivir sin agua hasta 2 años. Elaceite se extrae de las semillas, y es primordial en la fabricación de numerososcosméticos por sus especiales cualidades emolientes y suavizantes.





1.1 - Los cosméticos despigmentantes actúan:

a) Decolorando la melanina por medio del alcohol etílico.b) Activando la formación del enzima tirosinasa mediante la

hidroquinona.c) Facilitando la oxidación de la DOPA a melanina con el BHA y

BHT.d) Inhibiendo la formación de tirosinasa mediante la hidroquinona.

Respuesta: d)

1.2 - La forma cosmética más utilizada en los cosméticos hidratantes es:

a) Emulsión.b) Gel.c) Soporte impregnado.d) Aceite.

Respuesta: a)

1.3 - Los humectantes se caracterizan por llevar en su molécula grupos:

a) -OH.b) -COOH.c) -SH.d) -NH.

Respuesta: a)

1.4 - Con el nombre de Carwobax se conoce:

a) La glicerina.b) El propilenglicol.c) Los polietilenglicoles.d) La acetamida.

Respuesta: c)

2. De asociación.

2.1 - Relaciona acción de los cosméticos con alteraciones de la piel:Hidratante (1) (a) Estimulan la renovación de los queratinocitos.



Despigmentante (2) (b) Retienen el agua del extracto córneo.Epitelización (3) (c) Evitan las reacciones de oxidación

descontroladas.Protegen de la acción delos radicales libres (4)

(d) Decoloran e inhiben la síntesis de melanina.

Elasticidad (5) (e) Actúan sobre fibroblastos y fibras de la dermis.

Solución: 1b/2d/3a/4c/5e.

2.2 - Relaciona los extractos de origen vegetal con su acción:

Astingentes (1) (a) Avena.Regenerantes (2) (b) Cola de caballo.Emolientes (3) (c) Hammamelis.

Antioxidantes (4) (d) Centella asiática.Estimulantes (5) (e) Romero.

Solución: 1c/2b/3a/4e/5d.


3.1 - En el envejecimiento actínico aumentan la cantidad de mucopolisacaridosy el espesor de la capa córnea. VERDADERO o FALSO.


3.2 - En el envejecimiento fisiológico disminuye la cantidad de grasa.VERDADERO o FALSO


3.3 - Las cremas para pieles grasas incorporan en su formulación miristato deisopropilo y metionina. VERDADERO o FALSO.

Respuesta: FALSO.

3.4 - En el insaponificable de los cosméticos antienvejecimiento se encuentranvitaminas, esteroles, ácidos linoleico, linolénico y fosfolípidos.VERDADERO o FALSO.

Respuesta: FALSO.

3.5 - Los AHA reducen la cohesión entre los corneocitos, retardan lamultiplicación de los queratinocitos basales, mejoran la hidratación yalivian el eritema solar. VERDADERO o FALSO.

Respuesta: FALSO.



3.6 - Los aceites minerales como la vaselina líquida y vaselina filante son muyoclusivos, y se utilizan para pieles secas. VERDADERO o FALSO.



4.1 - Citar las vitaminas que entran a formar parte de los cosméticosantienvejecimiento.

Respuesta: vitamina A o retinol, vitamina A ácida o ácido retinoico,vitamina E o α-tocoferol, vitamina C o ácido ascórbico y vitamina F.

4.2 - Existen tres tipos de productos _________ libres: _________

__________ __________, __________ y _________.

Respuesta: antirradicales, enzimas superóxido dismutasa, antioxidantes,quelantes.

4.3 - Citar las manifestaciones más comunes del envejecimiento.

Respuesta: arrugas, piel seca, adelgazamiento, engrosamiento de la piel,flacidez y manchas.

4.4 - Aspectos a considerar en la elección de los emolientes.

Respuesta: extensibilidad, sensación al tacto, suavidad y oclusividad.

5. Otras pruebas.

5.1 - Citar sustancias humectantes. ¿Cuál es su función?

Respuesta: Glicerina, sorbitol, propilenglicol, polietilenglicol, sorbitolpolioxietilenado, acetamida MEA y derivados del monometil éter deglucosa. Retener el agua de la propia emulsión e incorporar agua del

medio externo.

5.2 - Comentar los principios químicos y las características de los aceitesvegetales más utilizados.

Respuesta:

- Principios químicos:

* Triglicéridos predominantemente del ácido oleico, linoleico y

linolénico.* Esteres grasos simples.



* Insaponificables (escualeno, fitoesteroles).

- Aceites más utilizados:

* Cacahuete, girasol, soja, borraja, onagra, macadamia, jojoba(alternativa natural al aceite de silicona) y oliva.

- Características:

* Componentes básicos en cremas y leches.* Muy oxidables.* Los aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados se utilizan en

emulsiones para pieles secas por su capacidad restauradora delos lípidos cutáneos.

5.3 - Citar sustancias que se encuentren en cremas y pueden producir picor.

Respuesta: Propilenglicol, componentes del ácido cinámico, ácido láctico,urea, formaldehido, ácido sórbico y algunos emulgentes.

5.4 - ¿Cuál es la función de la vitamina A ácida o ácido retinoico? ¿Se puedeincorporar a los cosméticos sin prescripción médica?

Respuesta: Es capaz de disminuir la cohesión de los corneocitos yacelerar la renovación celular epidérmica. No se puede incorporar a loscosméticos sin prescripción médica.

5.5 - ¿En qué casos se utilizan cosméticos con sustancias filmógenas? ¿Porqué?

Respuesta: Cuando se desean resultados a corto plazo, debido a suacción tensora e hidratante.

5.6 - ¿Qué tratamiento se puede aconsejar para una piel madura, alípica y conarrugas poco marcadas?

Respuesta: Se aplica una emulsión que actúe en profundidad y aporteefectos hidratantes, tensores, emolientes, epitelizantes y captadores deradicales libres: crema con colágeno y aceites ricos en ácido linoléico yvitamina A, como el aceite de rosa mosqueta.

5.7 - Citar principios activos con función tensora, hidratante, emoliente yregeneradora.

Respuesta:

- Tensora: colágeno.- Hidratante: vitamina E, colágeno e hidrolizados de colágeno y elastina.



- Emoliente: ácidos grasos insaturados, vitamina F, fosfolípidos yextractos vegetales.

- Regeneradora: vitamina A, E, C y F, fosfolípidos, extractos vegetales yanimales, colágeno e hidrolizados de colágeno y elastina.



UNIDAD FORMATIVA 5: COSMÉTICOS PARA LOSCUIDADOS CORPORALES Y LA APLICACIÓN DE

ELECTROESTÉTICA


Orientativo RealTEMA 13 Cosmeticos anticelulíticos. 6TEMA 14 Cosméticos reparadores, regeneradores y

reafirmantes.6

TEMA 15 Cosmeticos empleados en la aplicación de

electroestética.

5




TEMA 13: COSMÉTICOS ANTICELULÍTICOS


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Celulitis:

• Lipoesclerosis o lipodistrofia.

• Localización: tejido adiposo hipodérmico.

• Efectos y consecuencias.

• Zonas afectadas.

• Tipos de celulitis (características, localización, aparición, tratamiento):

• Compacta o en placas.• Edematosa.• Difusa o generalizada.

2. Cosméticos anticelulíticos:

• Función de prevención.

• Métodos físicos complementarios.

• Efectos que se producen.

• Clasificación de los grupos activos según su acción:

• Rubefaciantes.• Vasotónicos.• Lipolíticos.• Biorreparadores.

• Formas cosméticas:



• Soluciones.• Emulsiones.• Hidrogeles.• Liofilizados.• Fangos.• Aceites esenciales.

• Fórmulas anticelulíticas:

• Crema anticelulítica.• Gel fluido anticelulítico.

3. Obesidad: descripción.

4. Cosméticos reductores del volumen corporal:

• Descripción.

• Mecanismos de acción de los cosméticos reductores del volumen corporal.

• Principios activos de los cosméticos reductores.


• Disoluciones.• Geles.

• Fórmulas tipo:

• Crema para masaje.• Crema adelgazante.

5. Criterios de selección de los cosméticos anticelulíticos y reductores:

• Clasificación:

• Cosméticos de uso profesional.• Cosméticos de uso personal.

6. Precauciones.

CONCEPTOS

• Celulitis. Descripción y tipos.






1. ¿Por qué crees que una de las consecuencias de la celulitis es el crecimiento delos adipocitos?. ¿Qué reacciones crees que se producirán en su interior con laaplicación de los cosméticos anticelulíticos?.

Respuesta: Porque aumenta la cantidad de triglicéridos y disminuye lacapacidad de recambio de degradación de los mismos al dificultarse lacirculación sanguínea en la placa celulítica.

Con los cosméticos anticelulíticos se pretende mejorar la circulación sanguínea ylinfática en la zona de aplicación del cosmético para facilitar la penetración desustancias de acción lipolítica.

2. Explica que caracterísiticas físicas debe tener un cosmético para masajeanticelulítico y cual debe ser su composición.

Respuesta: Debe ser de fácil aplicación mediante un masaje suave, sin efectograso y contener los siguientes principios activos:

• Reafirmantes que faciliten la penetración.• Lipolíticos de acción local (xantinas, iodóforos).• Remineralizantes para restaurar el metabolismo de las fibras.

3. Indica las acciones de los siguientes principios activos cosméticos: Extracto dehiedra; extracto de lúpulo, extracto de equiseto, yoduro potásico.

Respuesta:

• Extracto de hiedra: vsotònicos.• Extracto de lúpulo: reparadorer, antiedematoso.• Extracto de equiseto: remineralizante, reparador.• Yoduro potásico: lipolítico.

4. Los obesos tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y enmuchas ocasiones pueden sufrir infartos. ¿Qué relación existe entre la obesidad

y las enfermedades cardiovasculares?.

Respuesta: El aumento en la dieta de grasas no sólo produce alteraciones en la



imagen como pueden ser la obesidad y la celulitis. La grasa provocaalteraciones como en la celulitis de aparición de edemas por el aumento de lapermeabilidad de los vasos. Pero además la grasa puede acumularse dediferentes maneras hasta provocar el endurecimiento y constricción de los vasossanguíneos que pueden obstruirse y provocar una insuficiencia cardiaca.

5. El balance energético es igual a la energía ingerida en la dieta, menos la energíaeliminada en heces, orina… , menos la energía metabolizada (energía empleadaen la formación de estructuras). ¿Cuándo es el balance energético positivo,negativo o cero?. Razona la RESPUESTA.

Respuesta: El balance energético es positivo se produce una retención oincremento de la energía que se acumula en forma de tejido adiposoproduciendo crecimiento y obesidad. Si el balance energético es negativo al no

tener suficiente energía se movilizan y degradan las grasas del tejido adiposopara conseguir la energía necesaria, por lo que el individuo adelgaza. Si elbalance energético es cero se igualan los gastos energéticos con lo ingerido porlo que se produce el mantenimiento del peso.

6. Nombra las sustancias cosméticas de efecto lipolítico.

Respuesta: Sustancias ricas en yodo.

• Xantinas.• Enzimas (lipasas).• Carnitina.• Extracto de duodeno.

7. ¿Qué función tendrá una crema para masaje en un tratamiento antiobesidad?.

Respuesta:

Deberá cumplir varias funciones:

• Mejorar la circulación superficial para facilitar la eliminación de los metabolitos.• Acción lipolítica local.• Acción tensora para evitar la flacidez.

8. ¿Qué relación hay entre consumir poca sal y beber agua en abundancia?.

Explícalo, recuerda la fisiología del aparato excretor.

Respuesta: La sal facilita la retención de líquidos y en un tratamiento adelgazantelo que se pretende es eliminar rápidamente sustancias de desecho, para lo quees fundamental beber mucho agua y que ésta se elimine con los metabolitos por

vía urinaria.




1. Realiza una encuesta entre personas obesas o que hayan sufrido obesidad y

comprueba cuales son los métodos que utilizan o que han utilizado. Razonacuales son los más adecuados y por qué.

2. Diseña y elabora una crema que tenga efectos lipolíticos y vasotónicos.


1. Buscar los prospectos de los distintos cosméticos anticelulíticos y haz una listade los principios activos que lleven y de sus acciones. A la luz de loanteriormente estudiado razona, qué efectos podrían lograrse con su empleo.

2. Averiguar en qué consisten las siguientes técnicas físicas anticelulícas:hidroterapia, presoterapia, helioterapia, y oxigenoterapia.

Respuesta:

• La hidroterapia consiste en la aplicación de agua (sulfurosas, bromoiodadaso carbónicas) sobre las zonas más acusadas por la celulitis, los métodosempleados pueden ser: duchas en cascada, masaje subacuático, ducha

masaje, ducha en eflujo, ducha a la lanza...• La presoterapia permite movilizar los líquidos intercelulares y arrastrar de ellos

productos tóxicos. Se emplean botas neumáticas de doble pared que soninsufladas de aire a una presión dosificada. Producen el drenaje y lareducción del edema venoso y linfático de la zona en la que se aplique.Requieren control de la presión arterial, pues está contraindicado enhipertensos.

• La helioterapia consiste en baños controlados de sol, que desarrolle lasecreción del sudor, favorezca la actividad de la tiroides, con ellos sepretenden la eliminación de liquido y toxinas.

• La oxigenoterapia emplea oxígeno u ozono para una mayor oxigenacióncelular en bañeneras de hidromasaje con burbujas de ozono.



TEMA 14: COSMÉTICOS REPARADORES,REGENERADORES Y REAFIRMANTES


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Las estrías:

• Descripción.

• Localización.

• Origen:

• Factores mecánicos.

• Factores hormonales:

− Origen endógeno.− Origen exógeno.

• Mecanismos de aparición.

2. Cosméticos antiestrías:

• Función.

• Mecanismos de actuación y activos cosméticos.


• Disoluciones.• Emulsiones fluidas.• Geles.

• Fórmulas de cosméticos antiestrías.

3. La flacidez:



• Descripción.

• Tratamiento estético:

• Métodos físicos.• Métodos cosméticos.

4. Cosméticos reafirmantes:

• Finalidad.

• Composición y formulación.


CONCEPTOS

• Estrías. Descripción y origen.

• Cosméticos antiestrías. Función, composición y formas cosméticas.

• Flacidez. Descripción y tratamiento.

• Cosméticos reafirmantes. Función, composición.

• Criterios de selección de los cosméticos reparadores, antiestrías y reafirmantes.Precauciones.

PROCEDIMIENTOS

• Realización de esquemas comparativos de la acción de los diferentes activoscosméticos reparadores, antiestrías y reafirmantes.

• Deducción del mecanismo de aparición de las estrías.

• Identificación de formulaciones cosméticas reparadoras, antiestrías yreafirmantes.

• Consulta de fuentes de información bibliográfica sobre cosméticos reparadores,antiestrías y reafirmantes.

• Descripción del tratamiento de la flacidez.



ACTITUDES

• Valoración de la acción de los activos cosméticos en función de la alteración atratar.

• Disposición para interpretar fórmulas de cosméticos reparadores, antiestrías yreafirmantes.

• Rigor en la utilización de los cosméticos reparadores, antiestrías y reafirmantes,verificando en cada caso, sus recomendaciones de uso.






1. El crecimiento, cambios de peso y el embarazo son periodos en los que lasestrías aparecen con facilidad. Averigua en qué otros momentos puedenaparecer.

Respuesta: Pueden aparecer cuando se sufre celulitis, cuando existe unacarencia de proteínas y vitaminas, o cuando se produce un exceso o unsuplemento externo de corticoides, como en el caso del tratamiento deinflamaciones. También aparecen en la pubertad debido a los cambioshormonales que se sufren.

2. La excesiva producción de corticoides de origen interno es una de las causasde aparición de estrías. ¿Podrías explicar dónde se producen?.

Respuesta: En la corteza de las cápsulas suprarrenales.

3. Describe los mecanismos de aparición de las estrías.

Respuesta: Independientemente de los factores que influyen en su aparición, elmecanismo es el siguiente:

• Ruptura de las fibras colágenas y elásticas del tejido conectivo.• Desconexión de las fibras con los glucosas-aminoglicanos de la sustancia

amorfa.• Adelgazamiento de la epidermis debido a la deficiente nutrición de sus células

por las modificaciones producidas en la dermis.• Hundimiento de la piel en la zona de ruptura de las fibras.

4. Los tratamientos contra las estrías pueden ser preventivos o paliativos. En éstosúltimos cuando las estrías ya están formadas ¿Dónde se darán los mejoresresultados en la fase de vascularización o en la cicatricial?.

Respuesta: Los mejores resultados se obtienen en la fase de vascularizaciónpuesto que se pretende que haya una reabsorción del tejido fibroso al aumentarel riego sanguíneo de la zona, reactivando el tejido dérmico.

5. Aunque los procesos de flacidez se pueden dar tanto en zonas expuestas almedio ambiente y las cubiertas, ¿dónde y porqué la acción suele ser masacusada?.



Respuesta: La flacidez se manifiesta antes en las zonas descubiertas como lacara y las manos que en otras zonas, porque la acción de la temperatura, lahumedad del medio, el sol, el aire, el humo, etc… son factores que aceleran

dicho proceso.6. ¿Por qué se emplean los masajes en los tratamientos contra la flacidez?.

Respuesta: Con ellos se estimula la circulación sanguínea y actúa para que lapiel recobre parte de su firmeza, incrementar el tono muscular y favorecen lasecreción glandular.

7. Explica la relación que existe entre las fibras y la sustancia fundamental de ladermis con la aparición y desarrollo de la flacidez de la piel.

Respuesta: Las fibras de la dermis, principalmente las colágenas y elásticas,forman puentes (enlaces) con la sustancia fundamental que permiten retener elagua en el tejido dérmico, contribuyendo a mantener la turgencia de la piel. Lasalteraciones en la síntesis y renovación de las fibras alteran estas misiones por loque, poco a poco, disminuye la capacidad de la dermis para retener el agua.


1. Busca principios activos que sean adecuados para tratamientos antiestrías con:

• iontoforesis• masaje manual

Respuesta: Para utilizarlos con iontoforesis los cosméticos deben conteneractivos ionizables en forma de gel o disolución.

Para aplicarlos mediante masajes, se utilizarán cosméticos en forma deemulsión cuya fase grasa tenga una buena extensibilidad.

2. Investiga y explica el mecanismo de acción antiestrías de los siguientes activoscosméticos:

Respuesta:

• aceite de germen de trigo acción emoliente y reparara• elastina hidrolizada acción tensora e hidratante• centella asiática acción reparadora, cicatrizante y vasoprotectora• miristato de isopropilo acción emoliente

3. Infórmate sobre los fitoesteroles y los insaponificables y en qué tratamientoscosméticos son utilizados.

Respuesta: Los insaponificables son sustancias lipìdicas que se utilizan en



cosmética por su acción regeneradora. Entre ellas están las vitaminas,escualeno, fosfolípidos y los fitoesteroles. Podemos encontrarlos en aceitesvegetales como el germen de trigo, aguacate, aceite de jojoba...


1. Estudiando los cosméticos del tema, desarrolla tu propia fórmula cosméticaantiestrías y reafirmante, razonando por qué se incorporan los diferentesprincipios activos

Respuesta: Por ejemplo, una emulsión formada por:

• Aceite de germen de trigo acción emoliente y reparadora• Vaselina filante base grasa• Propilenglicol humectante• Extracto de centella asiática acción cicatrizante y reparadora• Conservantes• Emulgente• Agua destilada

2. Diseña un protocolo de tratamiento antiestrías en el que se utilicen métodosfísicos y activos cosméticos

Respuesta:

• Limpieza y exfoliación de la piel para favorecer la penetración de cosméticos.• Aplicación de lámpara I.R. para activar el metabolismo y mejorar la

permeabilidad• Aplicación de un cosmético antiestrías con masaje



TEMA 15: COSMÉTICOS EMPLEADOS EN LA APLICACIÓNDE ELECTROESTÉTICA


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Aparatos de efecto mecánico: finalidad y cosméticos empleados:

• Cepillos rotatorios.

• Aparatos de presoterapia.

• Ultrasonidos.

• Fototerapia:

• Radiación infrarroja.• Radiación ultravioleta.• Radiación láser.

2. Aparatos de efecto eléctrico. Mecanismos de actuación y precauciones:

• Aparatos de corriente galvánica.

• Iontoforesis o electroforesis.

• Galvanización.

• Desincrustación.

3. Aparatos de corriente excitomotriz:

• Alta frecuencia, diatermia capacitiva.

• Depilación eléctrica.

4. Técnicas hidrotermales:



• Pulverizaciones.

• Baños:

• Tibios, entre 34 y 35ºC.• Calientes, entre 38 y 40ºC.

5. Fangoterapia.

CONCEPTOS

• Electroestética. Aparatología de efecto mecánico, eléctrico y electromotriz.

Características, mecanismos de actuación y precauciones.

• Activos cosméticos utilizados en electroestética.

• Hidroterapia. Características, mecanismos de actuación y tipos.

• Fangoterapia.

PROCEDIMIENTOS

• Análisis y conocimiento de las técnicas electroestéticas.

• Realización de esquemas comparativos relacionando los activos cosméticos,con su acción, indicación y aparatología.

• Descripción de las técnicas de hidroterapia y fangoterapia.

•Utilización de bibliografía técnica sobre electroestética.

ACTITUDES

• Responsabilidad hacia la elaboración cuidadosa de protocolos de tratamientos,empleando cosméticos y aparatología.

• Reconocimiento de la importancia de las técnicas hidrotermales como agente

terapéutico.

• Valoración de la acción de los activos cosméticos en función de la alteración a



tratar.

• Rigor en la utilización de los aparatos empleados en electroestética.






1. ¿Por qué no deben usarse cremas oleosas como agentes de contacto en lostratamientos con ultrasonidos?.

Respuesta: Porque tienen una densidad distinta de la que tienen los tejidos y

actúan reflejando las ondas sonoras, en vez de permitir su paso.

2. ¿Qué cosméticos se emplean antes de aplicar rayos I.?. ¿Por qué?.

Respuesta: Antes de aplicar los R. I., lo único adecuado es una limpiezacosmética. Los R.I. se utilizan sobre la piel limpia.

3. ¿Qué cosmético deberá aplicarse si la galvanización finaliza con el ánodo?.Razona tu respuesta.

Respuesta: Si finaliza con el ánodo (polo +)que ha atraído los negativos Cl-,habría que aplicar una disolución ligeramente alcalina, como NaHCO3 diluido,agua carbónica.

4. Explica por qué es necesario el empleo de un gel conductor en la aplicación delas corrientes excitomotrices?.

Respuesta: Para facilitar el paso de corriente. El producto utilizado puede ser:

• Suero fisiológico empapando las esponjitas que envuelven los electrodos.• Gel, especialmente adecuado para las galvanizaciones con electrodos

móviles.

5. Enumera los distintos tipos de baños, atendiendo a sus características físicas y asu composición en sustancias activas?.

Respuesta: Según el cuadro del texto.

6. ¿Qué sustancias vegetales pulverizarías para conseguir una acción emoliente?.

Respuesta: Aceites esenciales, algas, manzanilla….

7. ¿A qué se llaman peloides?.



Respuesta: Clase de fango con actividad terapéutica.


1. ¿Se podría realizar una desincrustación con el polo positivo?. Explica quéfenómeno se produciría al aplicar una disolución de cloruro sódico al 1% coneste polo.

Respuesta: No se podrá realizar una desincrustración con el polo positivo. Ladesincrustración se consigue por una reacción de saponificación de la grasa dela piel al reaccionar con el hidróxido sódico de la solución desincrustrante, apralo que hay que emplear el polo negativo (cátodo).

Si utilizamos una disolución de NaCl al 1% (1 g. de sal en 100 de agua) con elpolo positivo se producirá la siguiente reacción:

Na Cl -------- Na + + Cl –

La corriente generada por el polo positivo rechazará hacia el interior de la piellos iones de sodio y atraerán a la superficie los iones de cloro. Con este métodolo que se conseguiría es una quemadura ácida de la piel. Para paliar estosefectos debería aplicarse, inmediatamente, una solución diluida de bicarbonatosódico (álcali débil) para neutralizar la acidez ocasionada.

2. La penetración de los activos cosméticos aplicados durante una sesión deDiatermia Capacitiva no se debe a la ionización. Explica cómo se puedeproducir en este caso.

Respuesta: Mediante la Diatermia Capacitiva se produce un aumento de lacirculación sanguínea en la zona de aplicación lo que facilita la posiblepenetración local de cosméticos.

3. Habrás oído hablar de “las tierras de batán”. Busca información sobre ellas yrelaciónala con la fangoterapia:

Respuesta: Las tierras de batán son arcillas con gran capacidad de absorciónque se empleaban en desengrasar los vellones de la lana de oveja. Lafangoterapia utiliza arcillas, aceites esenciales, aromas, etc, para trataralteraciones inestéticas del rostro y del cuerpo.

4. ¿Qué son las aguas termales?. En España hay muchas, haz una relación deaquellas que son importantes para la piel.

Respuesta: Son las que salen en distintos manantiales a temperaturas medias oaltas y que contienen sales minerales en disolución. Las de mayor aplicación en



dermatología son:

• Aguas sulfuradas, de acción queratoplástica, (ej. manantiales de Archena –Murcia)

• Aguas silicatadas, de acción emoliente, sedante y antiinflamatoria.• Aguas clorurado-sódicas, de acción antiflogística y antiinflmatorias. (ej.

ma-nantiales de la Toja -Pontevedra-)• Aguas bicarbonatadas y sulfuradas, útiles en tratamientos de las dermatitis (ej.

manantiales de Alhama de Aragón –Zaragoza)


1. Consigue información de algunos centros oficiales para elaborar un dossiersobre las titulaciones y normas que se exigen en la Comunidad Europea para lapráctica de la depilación eléctrica.

Alguno de los centros que pueden proporcionar esta información son:

• Ayuntamiento de Madrid.• Ministerio de Sanidad y de Industria.• Colegios de Médicos y de ATS.• Federación de Esteticistas.• Publicaciones sanitarias.• Etc...





• Identificar las alteraciones del tejido adiposo más conocidas: celulitis y obesidad.

• Diferenciar los mecanismos de actuación y analizar los principios activos de loscosméticos anticelulíticos y reductores.

• Detectar los factores que originan la aparición de las estrías.

• Relacionar los principios activos de los cosméticos antiestrías con su acción.

• Relacionar los principios activos de los cosméticos reafirmantes con su acción.

• Aplicar los criterios de selección de los cosméticos anticelulíticos, reductores,reafirmantes y antiestrías.

• Definir fórmulas cosméticas específicas para cada tratamiento.

• Explicar las técnicas utilizadas en electroestética, hidroterapia y fangoterapia,identificando los cosméticos empleados en cada tratamiento.




• Un adecuado conocimiento de los principios activos de los cosméticosanticelulíticos, reductores, reafirmantes y antiestrías, y de sus formas deaplicación, es básico para poder diseñar un protocolo de tratamiento estéticosatisfactorio.

• La electroestética potencia los efectos de los cosméticos, incrementando sueficacia en la prevención y tratamiento de problemas como la celulitis, obesidad,estrías y flacidez.




MAGNETOTERAPIA EN MEDICINA ESTÉTICACOSMÉTICOS REPARADORES

MAGNETOTERAPIA EN MEDICINA ESTÉTICA.

La magnetoterapia es el tratamiento mediante campos magnéticos fijos o variables,que produce los siguientes efectos biofísicos:

1. Desviación de las partículas con carga eléctrica en movimiento.2. Producción de corrientes inducidas, tanto intra como extracelulares.3. Producción de piezoelectricidad en hueso y colágeno, con acción específica

a su nivel.4. Aumento de la solubilidad de distintas sustancias en agua.5. Producción de muy escasa cantidad de calor.

Por lo que se refiere a los efectos fisiológicos de la magnetoterapia, se puedendestacar a nivel celular un aumento general del metabolismo celular, debido a quese normaliza el potencial de membrana alterado, se favorecen los procesos de

transporte a través de la membrana celular, y actúa específicamente sobre lossistemas redox celulares.

Asimismo se producen las siguientes acciones a nivel t isular :

• Incremento del umbral del dolor, comportándose como analgésico.

• Relajación de las musculatura lisa y estriada, favoreciendo la aparición de unavasodilatación con hipotensión.

• Disminución del tono simpático, facilitando la relajación muscular de fibra lisa yestriada.

• Aumento del efecto trófico a nivel tisular y de órganos, con un mayor aporte denutrientes y de oxigeno, motivado por la hiperemia.

• Aumento de solubilidad del plasma, favoreciéndose el incremento de la presiónparcial del oxígeno en sangre, y por tanto, su efecto trófico sobre tejidos yórganos.

• Favorece los procesos de osificación y formación del callo óseo, por una acción

piezoeléctrica sobre el hueso. Por este mismo efecto, actúa específicamentesobre el fibroblasto estimulando la producción de colágeno, e incluso previene suenvejecimiento funcional.



• Potencia la producción de endorfinas, con efectos analgésicos y sedantes.

La magnetoterapia se utiliza en medicina estética, principalmente en los siguientes

casos:

1. Para estimular el trofismo de la piel, tanto por efecto directo sobre lascélulas, como incrementando la microcirculación.

2. Para el tratamiento en fases subagudas y crónicas, de afeccionesdermatológicas, como el acné, por su efecto sobre el colágeno, facilitando lacicatrización y tonificación de la piel.

3. Para el tratamiento de la celulitis, por su efecto de regulación vascular útil enlos edemas.

4. Para acelerar la recuperación tras una intervención de cirugía plástica, por

sus efectos antiinflamatorio, de estímulo vascular y de acción específicasobre el colágeno.

0 Preguntas:

1. ¿Qué es una acción piezoeléctrica?2. Enumerar tratamientos generales de la magnetoterapia.3. ¿Qué contraindicaciones tiene la magnetoterapia?4. Investigar que son los magnetóforos, y que aplicación tienen en medicina

estética.

COSMÉTICOS REPARADORES

Los fabricantes de cosméticos han puesto sus departamentos de Investigación yDesarrollo al servicio del control de los efectos del paso del tiempo sobre la piel,estimulando las defensas naturales de ésta. Las citoquinas cobran una especialrelevancia en la composición de cosméticos antienvejecimiento. Se han incorporadoexcelentes líneas para el cuidado completo del contorno de los ojos,despigmentantes, correctores, purificantes, etc. Se han creado productos queestimulan la proliferación y el nivel de actividad de las células epidérmicas.

El tipo de masaje indicado en los tratamientos reparadores es el masaje de drenajelinfático.

Dentro de la aparatología se indica la iontoforesis, vaporización, electroestimulacióny láser. Lo más demandado en el sector de la aparatología es el “lifting facial”.

En el caso de pieles sensibles se impone un tratamiento de prevención,manteniendo el nivel de actividad celular adecuado y estimulando especialmente lasdefensas naturales de la piel. Entre los principios activos vegetales destacan elgermen de trigo, por su poder regenerante, así como jalea real, “aloe vera”, “ginseng”

, etc.

Preguntas:



1. ¿Qué son las citoquinas? ¿Son de origen animal o vegetal?.2. Indicar los tratamientos que utilizan cosméticos reparadores3. ¿Por qué está indicado el drenaje linfático en los tratamientos reparadores?

4. Buscar las propiedades de los siguientes principios activos: la jalea real, “aloevera” y “gingseng”.




Al finalizar esta unidad formativa, al alumnado demostrará que:

• Identifica alteraciones como la celulitis y la obesidad.

• Diferencia los mecanismos de actuación y los principios activos de loscosméticos anticelulíticos, reductores, reafirmantes y antiestrías.

• Describe e identifica los factores de aparición de las estrías.

• Establece criterios de selección para la aplicación de cosméticos anticelulíticos,reductores, reafirmantes y antiestrías.

• Dado un listado de principios activos, define la acción, aplicación y en quecosméticos se encuentra cada uno de ellos.

• Propone protocolos de tratamiento estético, especificando la aparatología y loscosméticos que se han de emplear.

• Describe las diferentes técnicas de electroestética, hidroterapia y fangoterapia.





1.1 - La celulitis edematosa:

a) Se localiza en las caderas y brazos.b) Aparece en la pubertad, embarazo y en caso de obesidad.c) Se caracteriza por una musculatura atrófica.d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta: b)

1.2 - Las sustancias nutritivas:

a) Aportan sustancias necesarias para la formación de fibras.b) Tiene acción cicatrizante.c) Presentan enzimas en su composición como activos cosméticos.d) Aumentan la hidratación de la piel.

Respuesta: a)1.3 - La electrólisis:

a) Está basada en los efectos interpolares.b) Está basada en los efectos polares de atracción de iones.c) Está basada en el movimiento de iones por repulsión de iones de

igual carga.d) b y c.

Respuesta: b)2. De asociación.

2.1 - Relaciona la siguiente aparatología con sus efectos principales.

1) Cepillo rotatorio. a) Mejora el trofismo tisular.2) Presoterapia. b) Contracción muscular.3) Ultrasonido. c) Efectos polares e interpolares.4) Láser. d) Estimulación circulatoria.5) Aparato de corriente galvánica. e) Antiinflamatorio.6) Aparato de corriente excitomotriz. f) Aumento de temperatura.7) Alta frecuencia.

Solución: 1d / 2d / 3a / 4e / 5c / 6b / 7f.

3. Doble alternativa.Responde verdadero o falso a las siguientes proposiciones:



3.1 - La alta frecuencia se emplea como método físico durante el tratamientode las estrías

3.2 - Los cosméticos antiestrías son muy eficaces en el tratamiento curativo delas estrías.

3.3 - Los extractos vegetales tienen acción cicatrizante.

3.4 - El aceite de rosa mosqueta forma parte de la composición de una cremaantiestrías.

3.5 - Las compresas calientes con aceites aromáticos son un método físicoque se recomienda en el tratamiento de la flacidez.

3.6 - La hidroterapia se utiliza como tratamiento en caso de celulitis difusa.

3.7 - La función principal de los rubefacientes es reparar los tejidos.

3.8 - Un cosmético reductor de volumen corporal deberá tener siempre accióntópica y localizadora.

3.9 - La radiación infrarroja tiene efecto térmico y antiinflamatorio.

3.10 - El láser tiene efecto fibrolítico.

3.11 - El antiséptico yodado se utiliza indistintamente antes y después de ladepilación.

3.12 - Los aceites esenciales, los extractos y las algas y derivados, actúan comoestimulantes circulatorios, tensores de la piel, cicatrizantes y lipolíticos.

3.13 - Los ultrasonidos tienen como efecto aumentar la circulación sanguínea ylinfática.

Respuesta: 1F / 2F / 3V / 4V / 5V / 6V / 7F / 8V / 9F / 10V / 11V / 12V / 13V.


4.1 - Enumerar las propiedades de los activos cosméticos anticelulíticos.

Respuesta: Antiedematosas, vasotónicas, rubefacientes, lipolíticas yregeneradores de los tejidos.

4.2 - Los tratamientos antiestrías en los senos están contraindicados durante _______________, y como método preventivo deben aplicarse desde

______________ mes de embarazo.Respuesta: La lactancia, el cuarto.



4.3 - Relacionar los efectos de la sal marina.

Respuesta: Tonificante, relajante y desinfectante.

4.4 - Los aparatos de corrientes excitomotrices producen ____________ ____________. Utilizan corriente continua _____________ o corrientealterna de _________ frecuencia.

Respuesta: Contracciones musculares; interrumpida; baja.

4.5 - En la formulación de los cosméticos reafirmantes se utilizan principiosactivos con propiedades ___________, como los extractos placentarios, ____________, como los __________ _________, y __________ ___________ __________ __________ __________ y _________,

como fitoesteroles y aminoácidos.

Respuesta: Regeneradoras; tensoras; complejos proteicos y extracto deproteínas de trigo; nutritivas.

5. Otras pruebas.

5.1 - ¿Qué es la sonoforesis?

Respuesta: Es la técnica que utiliza los ultrasonidos, los cuales provocanun micromasaje que mejora el trofismo tisular en la zona de aplicación.

5.2 - Relacionar los pasos a seguir después de la depilación eléctrica.

Respuesta: Pincelar la piel con un antiséptico yodado al 2%. Aplicar unaloción de azuleno u otro principio activo de acción antiinflamatoria.Continuar con una crema de efectos reparadores (centella asiática u otra).

5.3 - ¿Qué son los fangos?

Respuesta: Son mezclas de arcillas u otras rocas, normalmente

volcánicas, con aguas termales. Para que sean útiles terapéuticamente,han de madurar de 6 a 12 meses, produciéndose un intercambio deminerales e incluso pueden estar enriquecidas con sustancias biológicas.

5.4 - ¿Qué efectos tienen los baños de sales marinas, sulfurosas ymagnésicas?

Respuesta: Sales marinas: tonificantes, relajación y desinfección generalde la piel. Sulfurosas: antisépticos. Magnésicas: defatigantes, estimulan latranspiración y aumentan la eliminación de toxinas.

5.5 - Señalar las principales características de los distintos tipos de celulitis.



Respuesta. La celulitis compacta se caracteriza por la presencia deplacas duras, epidermis tensa y palpación granulosa, y aparece en lapubertad y durante los embarazos. Se localiza en la cara posterior externade los muslos, parte interna de la rodilla y caderas (pistoleras).

La celulitis edematosa se caracteriza por presentar edemas en los tobillosy parte inferior de las piernas, nudosidades, discromías, varicosidades ypesadez de piernas. Aparece en la pubertad, en obesidad y en losembarazos. Se localiza en piernas y tobillos.

La celulitis difusa o generalizada presenta desorden en las fibras ymusculatura atrófica. Aparece después de una celulitis edematosa notratada y en la menopausia. Se localiza en la parte anterior de los muslos,nuca, brazos y espalda.

5.6 - Indicar los efectos de los cosméticos anticelulíticos.

Respuesta: Mejoran la microcirculación local, disminuyen el edema,reestructuran la trama fibrosa de la dermis e hipodermis, movilizan ydegradan el exceso de triglicéridos de los adipocitos y reparan los tejidosafectados.

5.7 - ¿Cuál es la función de los cosméticos reductores?

Respuesta: Son de aplicación tópica y local, y sus principios activosdeberán estimulan el AMPc que activa a las lipasas, movilizar y degradargrasas, mejorar localmente la circulación sanguínea, reducir los edemas yreafirmar la piel distendida.

5.8 - ¿Qué acción tiene la carnitina en los compuestos anticelulíticos? ¿Y elsilicio orgánico?.

Respuesta: La carnitina tiene acción lipolítica, transportando las cadenasde ácidos grasos hasta la mitocondria, facilitando su degradación. Elsilicio orgánico tiene acción reestructurante de las moléculas de colágeno

y elastina, así como en la unión de las fibras con los proteoglicanos yglucoproteínas de la sustancia fundamental amorfa, además tiene lapropiedad de facilitar la penetración transepidérmica de las sustanciasacompañantes.

5.9 - Citar las funciones de los cosméticos antiestrías.

Respuesta: Aumentar la actividad de los fibroblastos. Impedir ladegradación de las fibras colágenas y elásticas, y aumentar suneosíntesis. Hidratar, nutrir y dar emoliencia. Aumentar el metabolismo

celular de la piel.



UNIDAD FORMATIVA 6: COSMÉTICOS DECORATIVOS


Orientativo RealTEMA 16 Cosmeticos para el maquillaje del rostro y del

cuerpo.6

TEMA 17 Cosméticos destinados al maquillaje del area delos ojos.

6

TEMA 18 Cosmeticos para labios. Coloretes.Micropigmentación.

6




TEMA 16: COSMÉTICOS PARA EL MAQUILLAJE DELROSTRO Y DEL CUERPO


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Cosméticos de maquillaje. Definición.

• Principios activos de los productos de maquillaje.

• Pigmentos micronizados.• Sustancias de efecto protector para la piel:

− Microesponjas absorbentes.− Sustancias hidratantes.

− Aceites y mantecas vegetales.− Aceites y ceras minerales.− Elementos de síntesis.− Vitaminas.− Filtros solares.

• Ingredientes que estabilizan y mejoran el aspecto del producto:

− Aceites humectantes.− Antioxidantes.− Conservantes antimicrobianos.

2. Maquillaje de fondo. Finalidad.

• Composición:

• Dióxido de titanio.• Talco y caolín.• Excipiente rico en grasas.

• Formas de presentación:

• Cremas fluidas:



− Emulsiones muy ligeras.− Suspensiones:

* Acuosas.* Oleosas.

• Cremas pastosas:

− Emulsiones O/A.− Emulsiones A/O.− Cremas anhidras.

• Sólidos:

− Compactas.− Barras.

• Espumas, envasadas en aerosol.

• Formas y características:

• Cremas hidratantes fluidas coloreadas.• Maquillajes fluidos.• Maquillajes en crema.• Maquillajes en barra.• Maquillajes en polvos compactos.• Maquillajes en espuma.


3. Bases correctoras. Finalidad.

• Composición:

• Dióxido de titanio.• Talco y caolín.


• Emulsiones fluidas.• Barras.


4. Polvos faciales. Finalidad.

• Formas de presentación y características:



• Polvos sueltos.• Polvos prensados.


5. Maquillaje de camuflaje. Finalidad.

• Composición:

• Dióxido de titanio.• Talco o caolín.• Aceite mineral, lanolina y ceras.


• Maquillaje de fondo:

− Barras.− Fluido.− Compacto.− Líquido.

• Lápices.• Polvos compactos.

• Alteraciones asociadas:

• Acné.• Aparición de comedones.• Alergias.

6. Productos especiales. Finalidad.


• Maquillajes líquidos.• Barras.• Maquillaje compacto al agua: “acuarela”.• Partículas para dar brillo.

CONCEPTOS

•Cosméticos de maquillaje. Principios activos: pigmentos, sustancias de efectosprotector para la piel e ingredientes que estabilizan y mejoran el aspecto del



producto.

•Clasificación: maquillaje de fondo, bases correctoras y polvos faciales.Composición, formas de presentación y criterios de selección.

•Maquillaje de camuflaje. Composición, formas de presentación y alteraciones.

•Maquillaje especial. Formas de presentación.

PROCEDIMIENTOS

•Clasificación y análisis de los diferentes cosméticos destinados al maquillaje delrostro y del cuerpo.

•Realización de esquemas comparativos relacionando la composición, función,forma de presentación y zona de aplicación de los cosméticos decorativos.

•Reconocimiento e identificación de las alteraciones dermatológicas que se puedendisimular con los maquillajes de camuflaje, así como las intolerancias que sepueden provocar por un uso inadecuado de los mismos.

• Análisis y estudio de la técnica de la micropigmetación, y observación de lasprecauciones en su utilización.

•Consulta de fuentes de información bibliográfica sobre últimas innovaciones en loscosméticos de maquillaje.

ACTITUDES

•Interés por las innovaciones cosméticas del maquillaje.

•Mostrar una actitud positiva en relación con la propia capacidad, para poderidentificar el mejor producto dependiendo de cada caso específico.

•Valoración de la importancia de un adecuado mantenimiento de los cosméticos demaquillaje.



3.- MAQUILLAJES EN CREMA.

Son emulsiones de agua en aceite.

Tienen más principios activos para la piel (emolientes, extractosbiológicos y sustancias contra el envejecimiento). Pueden llevarademás polvos de talco o caolín para conseguir un efecto mate ycubriente.

Para pieles que requieran cuidados más intensos.

4.- MAQUILLAJES EN BARRA.

Mezcla de aceites, alcoholes grasos, ceras fundidas y una gran

proporción de pigmentos y colorantes.

Tienen un elevado poder cubriente.

Par pieles que requieran un alto grado de cobertura.

5.- MAQUILLAJES EN POLVOS COMPACTOS.

Son productos sólidos, sin agua.

Tienen una textura mitad crema, mitad polvo y producen un efecto finalempolvado suave y ligero.

Es apto para todos los tipos de piel, especialmente durante el día.

6.- MAQUILLAJES EN ESPUMA.

Son emulsiones envasadas a presión, que se transforman en espuma pormedio de un propulsor.

Son las más ligeras y transparentes, casi como las cremas coloreadas,

aunque más cubrientes y persistentes.

Para ser usadas durante el día.

4. Qué requisitos debe cumplir un maquillaje de camuflaje, en cuanto a suscomponentes y en cuanto a su aplicación.

0 Respuesta:

En relación a su formulación: El producto debe ser hipoalergénico y no

comedogénico. No deben llevar perfume. Debe contener cantidades mínimas deconservantes. No incorporar sustancias que produzcan sensación de calor oquemazón sobre la piel.



En relación a su aplicación: Ser de fácil utilización. Mantener durante el mayortiempo posible. Resistir al agua (lluvia, natación), al sudor y al sol. Protegercontra la radiación solar. Tener el máximo poder cubriente.

5. Qué ingredientes y qué forma cosmética buscaríamos en un maquillaje para quetuviera:

• Buena capacidad adherente.• Buen poder cubriente.• Facilidad de deslizamiento.• Propiedades hidratantes para la piel.

Respuesta:

• Buena capacidad adherente. Talco, estearatos metálicos.• Buen poder cubriente. Talco, almidón, caolín.• Facilidad de deslizamiento. Talco.• Propiedades hidratantes para la piel. N.M.F., derivados del ácido

pirrolidín-carboxílico, derivados del ácido palmítico, complejos deaminoácidos, polímeros biológicos.

6. ¿Cómo actuarías ante una persona acomplejada por tener una discromía en elrostro?.

Respuesta: Ofreciéndole apoyo y ayuda para asumir su defecto e intentarconvencerla de que eso no es decisivo para integrarse en la sociedad. Resaltarotras cualidades favorables de la persona. Mostrarle lo que son capaces dehacer los nuevos productos de camuflaje y su utilización.

7. ¿Cuál de las alteraciones que puede llegar a producir el uso de un maquillaje decamuflaje puede ser más grave?. ¿Por qué?.

Respuesta: Las reacciones alérgicas, porque pueden producir un proceso desensibilización a largo plazo ya que estos maquillajes son muy cubrientes ydificultan el metabolismo normal de la piel.


1. La decoración del rostro tiene algunas veces significados rituales, mágicos oreligiosos difíciles de comprender; por ejemplo, los tatuajes polinesios o laspinturas africanas. Busca imágenes de algunos de ellos, si puedes encontrarlos,busca también su significado (ferocidad, sensualidad, decoración, etc.).

2. ¿Cuál es la operación, en la fabricación de todos los cosméticos decorativos,que se debe realizar siempre para evitar grumos y dar una homogeneidad total alos productos?. (una pista: homogeneizadora de tres rodillos).



Respuesta: Una homogeneización perfecta de las tierras y los pigmentos, deforma que sean lo más finos posible. Para ello se emplea una máquina con trescilindros que aplastan y trituran. El diámetro de los cilindros es el mismo, pero al

tener cada uno una velocidad diferente, ejercen un efecto de cizalla.3. Una recopilación de maquillajes de fantasía es fácil de conseguir (carnavales,

catálogos de productos de caracterización, congresos profesionales, etc.). Si nola tienes, puedes comenzar a formarla desde ahora. En el futuro podrás incluir tuspropias realizaciones.

4. Una de las aplicaciones más recientes a los maquillajes es la incorporación depigmentos fotocrómicos. Busca información sobre ellos y escribe un pequeñocomentario sobre sus propiedades y sus aplicaciones. (Nota: Están basados enla misma propiedad que los cristales fotocrómicos para gafas.)

Respuesta: Se trata de partículas de pigmento revestidas de material sintéticocon propiedades fotocrómicas. Al recibir luz ultravioleta del sol, cambian de colory se oscurecen. El maquillaje se oscurece cuando recibe la luz del sol.


1. Fabricación de polvos de maquillaje con harina de pistacho.

2. Los frutos de pistacho, descascarillados, pelados y molidos, producen un polvomuy suave, deslizante y con una buena adherencia en la piel; además, no formagrumos ni escamas.

3. El almidón de pistacho puede hacerse triturando y moliendo los frutos hastaobtener un polvo, cuanto más fino mejor. Luego se hace pasar por un tamiz (vanmuy bien los filtros de papel para el aceite de cocina), con ayuda de una brocha.

4. El polvo tamizado se mezcla a partes iguales (por ejemplo, 100 gramos de cada)con talco y con almidón de arroz. Puede perfumarse con unas gotas de rosa o de

lavanda, y se mezcla todo perfectamente.

5. Los polvos así obtenidos son blancos, pueden teñirse con un colorante paramaquillaje o con algún producto natural. Conviene tamizarlo de nuevo por elmismo procedimiento.



• Delineadores líquidos (“eye liners”).• Delineadores en crema o en polvo.

5. Máscara de pestañas:

• Descripción.

• Composición.


• Sólidas, en pastillas.• En crema.

• Importancia del aplicador.

6. Maquillaje de cejas:

• Finalidad.

• Clasificación:

• Lápices de cejas.

• Geles.• Polvos.


7. Posibles reacciones adversas en la aplicación de estos cosméticos:

• Dermatosis de los párpados y las cejas.

• Blefaritis.

• Cuerpos extraños en la conjuntiva y en la córnea.

CONCEPTOS

•Características de la zona ocular.

•Cosméticos para el maquillaje de los ojos. Características, clasificación, formas de

presentación, y mecanismos de actuación.

•Posibles reacciones adversas en la aplicación de estos cosméticos.






1. Qué relación existe entre los colores del kohl y los efectos que produce en unrostro.

Respuesta: Negro, hace la línea del ojo más horizontal, aunque disminuye

ópticamente su tamaño.

2. Explica la causa de que ciertos colores de maquillaje sean recomendables yotros no, dependiendo del color de los ojos de cada persona. Si es necesario,busca la ayuda de un círculo cromático.

Respuesta: Se recomienda que exista armonía entre el color de los ojos y el colordel maquillaje. Hay armonía de colores si están próximos en el círculo cromático.Hay contrastes entre los colores que están alejados en el círculo cromático.

3. Cuál es el principal inconveniente de los productos líquidos (sombras depárpados, delineadores...) para el maquillaje de los ojos.

Respuesta: Son difíciles de aplicar porque si no secan rápidamente chorrean. Sison de secado rápido no permiten retoques.

4. Haz un cuadro con una clasificación general de productos para maquillaje deojos y cejas. Pon junto a cada uno de ellos lo más característico que tenga:

• Para los párpados.• Líneas en el contorno.• Para las pestañas.• Para las cejas.

Respuesta:

• Para los párpados: polvos compactos, cremas y líquidos. Sirven para decorarlos párpados según el color de los ojos, la piel y la edad.

• Líneas de contorno: delineadores en forma de lápiz, líquidos y en polvo o encrema. Su función es enmarcar el contorno del ojo y hacer las pestañas másespesas. Su efecto es hacer el ojo más grande y luminoso y por tanto

proporcionar más intensidad a la mirada.• Para las pestañas: sólidas y en crema. Son productos para embellecerlos

ojos, además de proteger, tonificar y estimular el crecimiento de las pestañas.



• Para las cejas: lápices, geles y polvos. Decoración y perfilado de las cejas,constituyen el trazo más expresivo del rostro y el único que puede modificarseradicalmente con el maquillaje.

5. Qué cualidades debe tener un producto de cosmética para la zona de los ojos,en cuanto a su seguridad y a los resultados que se desean.

Respuesta:

• Total inocuidad.• Su textura debe ser la más adecuada.• Debe permanecer inalterable durante horas.• Debe poder eliminarse fácilmente en el desmaquillado.

6. Describe las reacciones adversas provocadas por cosméticos para ojos, y hazunos dibujos esquemáticos de ojos padeciendo cada una de ellas.

Respuesta:

1. Dermatosis de los párpados y las cejas. Se nota un punteado donde el pelose ha extirpado, y toda la zona adquiere un carácter edematoso.

2. Blefaritis. Presenta enrojecimiento en los bordes de los párpados, que secubren de escamas blanquecinas, aparece un ligero prurito y posibilidad decaída de las pestañas.

3. Cuerpos extraños en la conjuntiva y en la córnea: Algunas partículas sólidasde cosméticos pueden ponerse en contacto de forma accidental con laconjuntiva y la córnea. Producen sensación de picazón, dolores, lágrimas,fotofobia y enrojecimiento.


1. El maquillaje de ojos evoluciona, como todo, según las diferentes modas. Hazuna recopilación de imágenes de ojos maquillados a lo largo del tiempo,

relacionándolos con su correspondiente civilización, cultura o moda de cadaépoca.

2. Entre los productos comerciales disponibles, realiza una descripción de losdiferentes tipos de aplicadores que se pueden encontrar.

Respuesta: Cilíndricos, cónicos, asimétricos, helicoidales, abombados en elcentro, ligeramente alargados en el extremo, etc. Con pelos agrupados oseparados, de fibras huecas...

3. Averigua qué diferencias existen entre los lápices de ojos y los lápices de cejas.

Respuesta: Los lápices de ojos no deben ser demasiado duros ni secos. Los



lápices de cejas debe tener una mina dura y seca. La diferencia entre ellos sedebe a que el punto de fusión de la cera es más elevado en el lápiz de cejas queen el de ojos.

4. La normativa legal diferencia el tipo de contaminación microbiana que puedentener los cosméticos de uso general y los cosméticos destinados a ser aplicadosen la zona de los ojos. ¿En qué consiste esa diferencia?.

Respuesta: Los productos destinados a la zona de los ojos (lo mismo que losdestinados a bebés o a ser puestos en contacto con las mucosas), deben tenerun nivel de contaminación máximo mucho menor que los cosméticos destinadosa usoso generales (se recomienda que el límite sea unas diez veces menor, y porsupuesto, ausencia de gérmenes patógenos).


1. Puede experimentarse y comprobarse el efecto de los siguientes remediostradicionales para los ojos cansados o fatigados.

• Lavarlos con leche.• Aplicar decocciones de manzanilla tibia para los ojos irritados.• Aplicar decocciones de té frío para los párpados inflamados.• Situar sobre los párpados dos rodajas de pepino fresco durante unos 20

minutos, mientras se está bien relajado.• Hacer una pasta con patata rallada y miga de pan empapada en leche. Dejar

actuar unos 15 o 20 minutos.• Lavar los ojos con una infusión enfriada de eufrasia (Euphrasia officinalis).

Proporciona a los ojos un brillo magnífico.• Para ojos cansados, lavar con una solución de ácido bórico (una cucharadita)

en una taza de agua de rosas templada.



TEMA 18: COSMÉTICOS PARA LABIOS. COLORETES.MICROPIGMENTACIÓN


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Cosméticos labiales:

• Fisiología labial.

• Definición de cosmético labial.

• Mecanismos de acción.

• Características.

• Composición:

• Componentes fundamentales:

− Base:

* Aceites.* Cuerpos cerosos.* Grasas semisólidas.

− Colorantes y pigmento:

* Colorantes solubles.* Pigmentos insolubles y lacas.* Agentes nacarantes.

− Sustancias auxiliares:

* Polvos absorbentes.

* Antioxidantes.* Conservantes.* Perfumes.



• Mezcla de alcoholes grasos, ceras naturales y aceites 84,8%• Octilmetoxicinamato 7,5%• Oxibenzona 4,5%

• Triglicéridos cáprico/caprílico 3%• Propilparabeno 0,1%• Acetato de vitamina E 0,1%

Respuesta: Sería un protector labial con protección solar UVA y UVB.

La mezcla de alcoholes grasos, ceras naturales y aceites constituyen la base dela barra o cuerpo blanco. El octilmetoxicinamato y la oxibenzona son filtrossolares UVB y UVA, respectivamente. Los triglicéridos cáprico/caprílicob

favorecen la extensibilidad y son buenos dispersantes de pigmentos si sedesease dar cierta coloración a la barra. El propilparabeno es elp-hidroxibenzoato de propilo, que actúa de conservador antimicrobiano. Elacetato de vitamina E presenta una acción antirradicales libres y antiarrugas.

6. Indica las características fundamentales de los coloretes líquidos.

Respuesta: Se elabora disolviendo un colorante hidrosoluble, con etilcelulosa ouna resina soluble en alcohol, y un plastificante para obtener la película flexiblerequerida. Se emplean poco porque son difíciles de utilizar, aunque esto puederesolverse usando un pequeño aplicador ajustado al cuello del envase, entoncesel colorete es transferido fácilmente a las mejillas por capilaridad. Deben tenersuficiente viscosidad, además de ser uniformes y secar rápidamente.

7. Indica las principales aplicaciones de la micropigmentación.

Respuesta: Permite corregir ciertos defectos y también se aplica con la finalidadde embellecer fundamentalmente en cejas, para modificar tanto el grosor comola forma; en labios para perfilar y rellenar, aumentar el tamaño de losexcesivamente finos o para disimular arrugas y en ojos para perfilar la líneadándole mayor expresión.

Desde el punto de vista de corrección se aplican para la reconstrucción de cejasy labios o para la corrección de calvas, cicatrices, líneas defectuosas; camuflajede quemaduras; reconstrucción de la areola mamaria y repigmentación de la pielen el tratamiento del vitíligo.

8. ¿Por qué crees que se aplica frío inmediatamente después de haberse realizadola micropigmentación de una zona?.

Respuesta: Para disminuir la sensación de quemazón o inflamación de la zona.




1. Averigua la fórmula química de los siguientes pigmentos: D&C rojo 21 y D&Crojo 27.

Respuesta:

D&C rojo 21 (CI 45380:2) = 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6 hidroxi-3oxo-3H-xanteno-9-yl)ácido benzoico o 2,4,5,7 tetrabromo fluoresceina en formade laca de aluminio.

D&C rojo 27 (CI 45410:1) = 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6 hidroxi-3oxo-3H-xanteno-9-yl)-3,4,5,6, ácido tetraclorobenzoico o 2,4,5,7 tetrabromotetraclorofluoresceina en forma de laca de aluminio.

2. En España, la legislación actual da listas de colorantes. Busca los grupos en quese clasifican según su campo de aplicación, indicando qué tipo de colorantes seincluyen en cada grupo.

Respuesta: La legislación actual clasifica a los colorantes en cuatro grupos.

El 1 corresponde a la lista de colorantes autorizados para cosméticos que van aponerse en contacto con las mucosas. Algunos no se pueden poner en contactocon la mucosa ocular. Son colorantes que se pueden utilizar en otras partes delcuerpo. El 2 corresponde a la lista provisional de los colorantes antesmencionados. Algunos de los incluidos en este grupo no se pueden utilizar parael maquillado y desmaquillado de la zona ocular. El 3 es la lista provisional decolorantes que no entran en contacto con las mucosas. El 4: admitidosprovisionalmente para cosméticos que van a ponerse en breve contacto con lapiel.

3. Dibuja un esquema en que se aprecien las diferencias entre lamicropigmentación y el maquillaje de camuflaje

Respuesta: Señalar en el dibujo las diferentes capas de la piel, indicando que lamicropigmentación alcanza los estratos granulosos y espinosos.


1. Un color para los labios puede hacerse con los siguientes componentes:

• Cera de abejas.• Vaselina filante (petrolato).• Esperma de ballena sintético (spermaceti).

Se funde esta base y se le añade un colorante adecuado, normalmente de colorrojo. La textura y la consistencia dependen de las proporciones de los trescomponentes, pero conviene que pueda aplicarse en frío con un pincel o incluso




• Conocer la composición, modo de actuación y forma de presentación de loscosméticos de maquillaje, es un elemento básico de asesoramiento y apoyotécnico a la venta, ya que los cosméticos decorativos del rostro no sóloembellecen, sino también deben cuidar la piel.

• La aplicación correcta del maquillaje facial ayuda a resaltar y/o disimularalteraciones dermatológicas (angiomas, manchas, etc.), por lo que es muyimportante el efecto óptico que producen los productos de maquillaje.

• Las barras de labios aparte de dar equilibrio y belleza al rostro, sirven para

proteger los labios frente a las agresiones climáticas.




BARNICES DE UÑASPRODUCTOS DESPIGMENTANTES

BARNICES DE UÑAS

Son preparaciones destinadas a maquillar las uñas de manos y pies, para darles unaspecto cuidado y atractivo. La película del barniz, debe poseer entre otras, las

siguientes cualidades: poder adherente, brillo, facilidad de aplicación, secadorápido, homogeneidad, alto poder cubriente, flexibilidad y elasticidad, dureza,resistencia al agua y a los productos de limpieza e inocuidad total para las uñas.

Los principios activos de los barnices de uñas son:

• Agentes filmógenos. El más utilizado es la nitrocelulosa, que confiere al barnizresistencia mecánica y química. Los barnices para uñas contienen entre el 10 yel 15 % de nitrocelulosa. Habitualmente se utiliza otro agente filmógenoasociado a la nitrocelulosa: una resina acrílica, que proporciona consistencia yadherencia de la película a la superficie de la uña.

• Plastificantes. Son sustancias no volátiles como el alcanfor, utilizado a laconcentración del 1 al 3 %, y el talato de butilo, a la concentración del 4 al 8 %.Confieren elasticidad a la película de nitrocelulosa, evitando que se fisure o serompa.

• Disolventes. Se utilizan varios: acetato de etilo y de butilo, acetona y butanona,que facilitan la disolución de la nitrocelulosa y las resinas.

• Diluyentes. Principalmente se utiliza el tolueno (a una concentración inferior al 20%) o el xileno, sirve para diluir la mezcla de agentes filmógenos, plastificantes ydisolventes.

• Colorantes. El tipo de barniz depende de la naturaleza y de la cantidad decolorantes incorporados en la formulación. Se utilizan tanto colorantes solubles(barnices brillos) como insolubles (barnices lacados), y agentes nacarantes(barnices nacarados).

• Agentes tixotrópicos. Disminuyen la viscosidad del esmalte al agitarlo,haciéndolo más fluido. Los productos más utilizadas son las bentonas y la sílicepura. Para aumentar el fenómeno de la tixotropía, se añaden al frasco del barniz

dos o tres bolitas (actualmente de níquel recubierto de plástico) que al agitarantes de su utilización ayudan a romper el gel.

• Otros componentes de acción específica. Endurecedores y tensioactivos.



Los barnices de uñas pueden provocar alergias, siendo el causante habitual laresina. Estas alergias se manifiestan a distancia, causando eczemas en los

párpados u otras zonas de la cara o del cuello, por contacto ocasional de los dedos.Las uñas y su contorno no resultan afectadas. La eliminación del barniz conlleva ladesaparición casi inmediata de las lesiones eczematosas.

Preguntas:

1. ¿Cuál es el principio activo de los barnices de uñas?2. ¿Por qué se asocia a la nitrocelulosa una resina?3. ¿Qué es la tixotropía?4. ¿Por qué las alergias producidas por los barnices de uñas, se manifiestan

a distancia?

PRODUCTOS DESPIGMENTANTES

Los despigmentantes son productos destinados a aclarar el tono de la piel, que seemplean principalmente para atenuar o hacer desaparecer las manchaspigmentarias debidas al sol o al envejecimiento. Estos productos deben sereficaces, no irritar la piel y de fácil aplicación, y se presentan en forma de cremas obarras, que se deben de utilizar a diario durante varias semanas e incluso meses,

evitando la exposición solar.

Los productos despigmentantes contienen uno o varios principios activos: lahidroquinona, el ácido ascórbico o vitamina C, los extractos de gayuba o arándanorojo y el ácido cójico, un estabilizante para impedir la oxidación de la hidroquinona enla preparación, y un quelante para eliminar los metales que favorecen la oxidación.

La hidroquinona, que es el principal principio activo, es un difenol que inhibe lasíntesis de la melanina bloqueando las reacciones de oxidación que conllevan laformación del pigmento La concentración máxima de este principio activo es de un 2%, de acuerdo con la legislación vigente.

Preguntas:

1. Aparte de las aplicaciones anteriores, ¿qué otras aplicaciones tienen losproductos despigmentantes?

2. ¿Aumenta la eficacia de la hidroquinona, asociándola con corticoides yvitamina A ácida?

3. ¿Se necesitaría la prescripción de una dermatólogo para aplicar laasociación anterior?





• Identifica la función y composición de los diferentes tipos de cosméticosutilizados para maquillar el rostro.

• Selecciona correctamente la forma cosmética más idónea en cada caso,teniendo en cuenta las características propios del cosmético y el tipo y color dela piel, el pelo y la vestimenta.

• Clasifica los principios activos de las barras labiales y coloretes.

• Enumera las reacciones adversas que se podrían derivar de la aplicación decada uno de los diferentes cosméticos de maquillaje.

• Deduce la importancia de la función técnico-comercial en la venta de loscosméticos de maquillaje.

• Extrae información novedosa sobre el maquillaje, la composición y formas depresentación de los cosméticos de maquillaje.

• Propone adecuadamente aplicaciones de la técnica de micropigmentación.




• Las egipcias se aplicaban en los ojos el polvo de la piedra ornamental “malaquita”, que les confería una tonalidad verde brillante, y Cleopatra se coloreaba loslabios con ocre.

• Los pigmentos de origen inorgánico utilizados en la micropigmentación, sonhipoalergénicos, no se oxidan, por lo que su color no se altera y estánrecomendados por la Oficina Federal del Medicamento de EEUU.

• Actualmente, el maquillaje de ojos representa la mayor cifra de ventas, tras lasbarras de labios. Es un maquillaje lúdico, que baraja una gama cada vez más

amplia, de texturas y colores, y varía según la estación del año y la moda.

• La cera de cachalote, también llamada “esperma de ballena” o “espermaceti”,es la grasa contenida en las cavidades cartilaginosas del cráneo de dichosanimales, y contiene ésteres como el palmitato de cetilo y alcoholes libres:cetílico y estearílico. En la actualidad, se sustituye el producto natural porsintéticos, a fin de proteger a los mamíferos marinos.

• Las siliconas volátiles se evaporan rápidamente, dejando sobre la superficie dela piel o del pelo, una película muy delgada, hidrófoba e inerte, por lo que formanparte de la mayoría de los productos actuales de maquillaje, ya que les confierenpropiedades “waterproof ” (resistentes al agua), y también se pueden incorporaren champús por su acción acondicionadora del cabello.





1.1 - Señalar el componente funcional de las bases correctoras:

a) Dióxido de titanio.b) Talco.c) Caolín.d) Todas ellas.

Respuesta: d.

1.2 - La queratina hidrolizada, es un principio activo que:

a) Forma una película protectora.b) Hidrata.c) Fortalece las pestañas.d) Todas ellas.

Respuesta: d.1.3 - La cera de abejas confiere:

a) Rigidez.b) Brillo.c) Flexibilidad.d) Todas ellas.

Respuesta: c.2. De asociación.

2.1 - Relacionar:

1) Talco a) Permite obtener barras mates.2) Conservante. b) Evita el enranciamiento de los componentes

3) Nota floral. grasos fácilmente oxidantes.4) Galato de própilo. c) Evitar la contaminación microbiana.5) Sílice. d) Sabor y olor agradable.

Solución: 1a / 2c / 3d / 4b / 5a.



3.1 - La blefaritis se produce después de la depilación de las cejas con pinzas.3.2 - Los lápices de cejas contienen ceresina.



3.3 - Los pigmentos utilizados en el maquillaje de los párpados son insolubles.

3.4 - El oxibenzona y cinamatos son filtros químicos que absorben UVA.

3.5 - Las ceras de silicona mejoran la viscosidad y la estabilidad del producto.

3.6 - La cera de carnauba confiere más brillo que la cera candelilla.

3.7 - Los aceites hidrogenados son grasas semisólidas empleadas en lacomposición de lápices labiales.

3.8 - La manteca de karité actúa como filtro de radiaciones UVB.

3.9 - La vitamina E es un antioxidante que evita la formación de radicales libres.

Respuesta: 1F / 2V / 3V / 4V / 5V / 6F / 7V / 8F / 9V.


4.1 - El aceite de soja tiene efecto ____________ y ___________ y el aceitede germen de trigo es adecuado para los siguientes tipos de pieles: ___________, _____________ y _____________.

Respuesta: Hidratante; emoliente; secas; delicadas; sensibles.

4.2 - Los aditivos típicos imprescindibles en casi todos los cosméticos son: ___________, ___________y _____________.

Respuesta: Agentes humectantes; antioxidantes; conservantesantimicrobianos.

4.3 - Indicar los pigmentos correspondientes a cada uno de los siguientestonos pardos, negros, verdes y blancos.

Respuesta: Óxido de hierro, óxido de hierro sintético, óxido de cromo y

dióxido de titanio.

5. Otras pruebas.

5.1 - ¿Qué función tienen las microesferas porosas de plástico, comocomponente de los cosméticos de maquillaje?

Respuesta: Son sustancias de efecto protector para la piel y actúanfavoreciendo el efecto mate del maquillaje, prolongando su efectoestético, presentando una textura suave y nada grasa, protegiendo los

pigmentos y reduciendo los niveles de grasa por absorción.5.2 - ¿Cuál es la función de los pigmentos micronizados en los cosméticos de



maquillaje?

Respuesta: Proporcionar un color estable, mayor duración y facilidad ensu aplicación.

5.3 - ¿Cuál es la finalidad de los maquillajes de camuflaje?

Respuesta: Cubrir las imperfecciones de la piel: discromías, rojeces,lunares y cicatrices.

5.4 - ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar y aplicaruna sombra de ojos?

Respuesta: La textura, el color y el tono, dependiendo del color de los

ojos, del tipo de piel y la edad de la persona.

5.5 - ¿Qué efecto tiene cada tono en los polvos faciales?

Respuesta. Claro: volumen. Oscuro: afina. Rosa: ilumina y disimula la caracon mal aspecto. Dorado: acentúa el halo. Nacarado: produce destellosreflectores. Ocre: matiza pieles bronceadas y puede utilizarse comocolorete.

5.6 - ¿De qué están compuestas las sombras en polvos compactos?

Respuesta: Pigmentos, polvos metálicos lipófilos, aceites y emulgentesfijadores, sustancias con acción protectora, hidratante y alisante, y filtrosUV.

5.7 - Relacionar los principios activos que componen las máscaras depestañas.

Respuesta: Queratina hidrolizada y aceite de ricino.

5.8 - Citar las formas cosméticas de los cosméticos para trazar líneas en el

entorno de los ojos.

Respuesta: Lápices delineadores, delineadores líquidos (eye-liners) ydelineadores en crema o polvo.

5.9 - ¿Qué es el cuerpo blanco?Respuesta: Es la base o excipiente de la barra de labios, y esta formadopor una mezcla de componentes lipófilos, en la que se encuentrancompuestos sólidos (ceras), semisólidos (grasas) y líquidos (aceites).

5.10 - Relacionar las características de la lanolina y sus derivados en las barrasde labios.



UNIDAD FORMATIVA 7: COSMÉTICOS PARA LAPROTECCIÓN SOLAR Y PARA EL BRONCEADO NATURAL Y

ARTIFICIAL


Orientativo RealTEMA 19 Sol y piel. El bronceado solar. 6TEMA 20 Cosméticos de protección solar. 6TEMA 21 Protectores para después del sol. Bronceadores

exógenos.4




TEMA 19: SOL Y PIEL. EL BRONCEADO SOLAR


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. La radiación solar.

• Rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X y radiaciones UVC: retenidos por lacapa de ozono.

• Radiaciones UVB (280-315 nm):

• 0,4% de la energía solar.• 10% llega a la dermis.• Producen eritema actínico, pigmentación rápida e intensa, acción

bactericida, engrosamiento de la capa cornea, inmunosupresión yantiraquitismo.

• Radiaciones UVA (315-400 nm):

• 3,1% de la energía solar.• Alcanzan un 39% a la dermis.• Producen pigmentación directa, acción bactericida, fotoadicción y

elastosis solar.

• Luz visible (400-700 nm):

• 34-45% de la energía solar.

• Radiaciones IR (>700 nm):

• 50-60% de la energía solar.• Producen sensación de calor, enrojecimiento, activación de la

circulación y golpe de calor.

2. Penetración de las radiaciones solares en la piel.

• Capa córnea: 80% UVB, 45% UVA, 20% Visible y 30% IR.



• Resto epidermis: 10% UVB, 15% UVA, 10% Visible y 10% IR.

• Dermis: 10% UVB, 39% UVA, 65% Visible y 45% IR.

• Hipodermis: 1% UVA, 5% Visible y 15% IR.

3. Efectos beneficios y nocivos de la luz solar.

• Beneficiosos o deseados:

• bronceado.• síntesis vitamina D.

• bienestar.• reparación del ADN.• acción terapéutica y bactericida.• estimulación de la circulación sanguínea.

• Nocivos o indeseados:

• Fase inmediata:

− eritema.

− fotodermatosis.− aumento del espesor de la epidermis.

• Fase tardía:

− deshidratación.− manchas cutáneas.− cáncer de piel.

4. Factores que influyen en la presencia del eritema solar.

• Factores que influyen en la intensidad de la radiación:

• latitud.• altitud.• hora del día.• estación del año.• nubosidad.• reflexión y transmisión.

• Fototipos cutáneos.

• Protección frente a las radiaciones solares:



• Natural:

− sudor: filtro natural por el ácido urocánico.

− hiperqueratinización.− bronceado verdadero.

• Artificial:

− tratamientos dietéticos: minerales (Zn, Cu, Se y Mg), carotenoides ytocoferoles.

− productos cosméticos.

CONCEPTOS

•La radiación solar. Penetración en la piel.

•La radiación UV. Tipos.

•Efectos beneficiosos y nocivos de la luz solar.

•Factores que influyen en la presencia del eritema solar.

•Tipos de protección frente a las radiaciones solares.

•Clasificación de los tipos de radiación solar.

PROCEDIMIENTOS

• Análisis y estudio de la radiación solar.

•Realización de un esquema comparativo de los efectos de la radiación solar.

•Elaboración de murales para ser expuestos, a fin de concienciar a los compañerosdel Instituto de los efectos nocivos de tomar el sol sin protección.

•Observación y descripción de las alteraciones producidos por el sol.

•Descripción de los factores que influyen en la presencia de eritema solar.

ACTITUDES






1. ¿Son dañinos los rayos ultravioleta C?. ¿Por qué?.

Respuesta: No son dañinos los rayos UVC porque son absorbidas por las capasaltas de la atmósfera y estratosfera, y en especial son retenidas por la capa de

ozono. Sin embargo, si no fuesen retenidas por la atmósfera, por tratarse deradiaciones de longitud de onda menor y por presentar una mayor energíaasociada, pueden producir un mayor daño celular. Existen fuentes artificiales deluz ultravioleta que pueden presentar radiaciones UVC, por lo que hay que tenerespecial cuidado.

2. ¿Qué banda de la radiación solar es la responsable del denominado "golpe decalor"? ¿Y cual es responsable de la "quemadura solar"?.

Respuesta: Las radiaciones infrarrojas son las responsables del "golpe de calor"

y las radiaciones ultravioletas B de la "quemadura solar".3. Cita cuáles son los principales factores que influyen en la presencia de eritema.

Respuesta: Latitud, Altitud, Hora del día, Estación del año, Nubosidad, Reflexióny transmisión.

4. ¿A qué componente del sudor se deben sus propiedades como filtro naturalcontra las radiaciones solares?. ¿Contra qué radiaciones es efectivo este filtro?.

Respuesta: El sudor se comporta como un filtro natural debido a que contiene

ácido urocánico que es el responsable de su acción contra las radiaciones de lazona B, ya que sus propiedades absorbentes limitan la acción de estaradiaciones.

5. Indica en una tabla cuáles son los efectos beneficiosos y los efectos nocivosprovocados por las radiaciones solares. En los efectos nocivos, diferencia si soninmediatos o tardíos.

Respuesta:

EFECTOS BENEFICIOSOS EFECTOS NOCIVOSFASE INMEDIATA FASE TARDÍA



Síntesis de vitamina DReparación del ADN Acción terapéutica Acción bactericidaSensación física de bienestar Sensación psíquica debienestar Estimulación de la circulaciónsanguíneaBronceado

EritemaFotodermatosis Aumento espesorepidermis

DeshidrataciónManchas cutáneasEnvejecimiento cutáneoCáncer de piel

6. El sol produce en las fibras de la dermis unos daños conocidos como elastosisactínica, Sin necesidad del diccionario, explica su significado y cómo se

manifiesta.

Respuesta: El sol es capaz de alterar las fibras de colágeno disminuyendo laelasticidad de la piel.

7. ¿Por qué cuando alguien va a esquiar tienes mayor peligro de quemarse?.

Respuesta: Porque la nieve puede reflejar el 80% o mas de la luz incidente.

8. ¿Es posible adquirir un eritema si te encuentras nadando en una piscina al aire

libre o bien en el mar?. ¿Por qué?.

Respuesta: Si, ya que al nadar en una piscina al aire libre o en el mar se puedeadquirir un eritema por transmisión de la radiación a través del agua.


1. Un término muy utilizado es "insolación". Busca su significado.

Respuesta: La insolación es un malestar o enfermedad interna producidos poruna exposición excesiva a los rayos solares.

2 Averigua qué tipo de lesión exactamente provoca la luz ultravioleta sobre el ADN.

Respuesta: Ciertos radicales libres se combinan con los ácidos nucleicos, demanera que provocan mutaciones en su composición.

3. Crees que es cierto que el poder pigmentógeno se pierde con la edad.

Respuesta: El envejecimiento del sistema pigmentario conlleva un déficit de R.frente a las radiaciones ultravioletas debido a una disminución en la síntesis demelanina y una disminución de la dosis mínima eritematosa (DME).



4. Existen una serie de sustancias que debes evitar antes de una exposición solar.Búscalas e indica el porque no debes utilizarlas.

Respuesta:

• Jabones y desodorantes que contengan sustancias fotosensibles• Cosméticos con esencia de lavanda, limón, cedro, bergamota etc., ya que

pueden tener un efecto sensibilizante.• Cosméticos que contengan colorantes con efectos fotosensibilizantes como la

eosina, la fluoresceína, etc.• Perfumes extraídos de plantas ricas en furocumarinas.• Antihistamínicos locales.• Medicamentos con potencial fotosensibilizante.


1. Para comprobar el efecto del sol, toma un periódico viejo y expón una cuantaspáginas a la acción del sol. Otras hojas guárdalas bien plegadas en una bolsa deplástico que esconderás en un armario en total oscuridad. Explica lo que hasobservado.

Respuesta: Las hojas que han estado expuestas a la acción de las radiaciones

solares se han decolorado, mientras que las que han estado guardadas en unabolsa en total oscuridad siguien con el color inicial.



TEMA 20: COSMÉTICOS DE PROTECCIÓN SOLAR


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Tipos de preparados protectores solares para antes de la exposición solar.

• Antioxidantes:

• Mecanismo de actuación: neutralizan los radicales libres.• Activos cosméticos antioxidantes:

− retinoles, carotenos o vitaminas del grupo A.− vitaminas del grupo C:− tocoferoles o vitaminas del grupo E: alfa, beta, gamma y delta

tocoferoles.− compuestos con grupo sulfhidrilo, como la cisteina y la metionina, el

ácido lipoico (vit. B), ácido tiazolidín-4-carboxílico y el ditiotreitol.− flavonoides:

* flavonas: silimarinas.* flavonoles: quercitina y rutina.* flavononas: citroflavoines.* isoflavonas.

− enzimas antioxidantes: liposomas de Biocell SOD.

* enzima superoxido dismutasa unida al Zn y Cu.

• Filtros solares:

• Mecanismo de actuación.• Activos cosméticos filtros solares:

− filtros físicos: efecto pantalla.

* compuestos inorgánicos como óxidos de Zn, Fe, dióxido detitanio, silicatos y talco.



− filtros químicos: absorben, reflejan y dispersan la luz.

* paraaminobenzoatos.* salicilatos.* cinamatos.* benzofenonas.* antranilatos.

• Propiedades imprescindibles de un filtro solar.• Factor o índice de protección: DME con filtro/DME sin filtro. DME: dosis

mínima eritematosa.

− Protección mínima: 2-4.− Protección media: 4-6.− Protección moderada: 6-8.− Protección máxima: 8-15.− Protección ultra: 15-20.− Protección extra: >20.

• Elementos de tratamiento.

2. Formas cosméticas de los protectores solares.

•Cremas y leches solares.

• Aceites.

• Protectores labiales.

3. Cómo elegir un cosmético protector solar para antes del sol.

• Etiquetado.

• Criterio de selección.

• Factores de riesgo.

CONCEPTOS

•Tipos de preparados solares para antes de la exposición al sol. Mecanismos deactuación.

•Fototipos cutáneos y factores de protección solar.



•Índice de protección solar (FPS).

•Reacciones fototóxicas y fotoalérgicas.

PROCEDIMIENTOS

•Utilización de los distintos cosméticos para antes del sol.

•Determinación de los mecanismos de actuación de los cosméticos para antes delsol.

•Identificación química de algunos componentes de los cosméticos solares.

•Estudio sobre algunas sustancias que producen fototoxicidad y fotoalergia.

•Elección de un cosmético para antes del sol, según el fototipo cutáneo y el FPS.

•Identificación de los factores de riesgo que aconsejan una prevención especial enla exposición solar.

•Ejecución de un cosmético para antes del sol.

ACTITUDES

• Actitud crítica ante el correcto uso de los cosméticos para antes del sol.

•Mostrar interés por la búsqueda de información.

•Valoración de la importancia de un adecuado asesoramiento sobre los cosméticos

de protección solar.

•Reconocimiento de la acción positiva de los cosméticos solares para evitaralteraciones cutáneas.






1. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las sustancia antioxidantes?. ¿Quésustancias antioxidantes conoces?.

Respuesta: Las sustancias antioxidantes actúan como neutralizantes de

radicales libres. Se clasifican en:

• Retinoles, carotenos o vitaminas del grupo A.• Vitaminas del grupo C.• Tocoferoles o vitaminas del grupo E.• Compuestos con grupo sulfhidrilo.• Flavonoides.• Enzimas antioxidantes.

2. ¿Cuál es la estructura química de los flavonoides?.

Respuesta: Son polifenoles.

3. ¿A qué niveles actúa la vitamina A?.

Respuesta: A nivel del estrato basal de la epidermis.

4. ¿Cómo definirías el término Factor de Protección Solar (FPS) de un cosméticoantisolar?.

Respuesta: El FPS es el coeficiente de la relación existente entre el tiempo de

aparición del eritema en la piel protegida y en la piel sin protección, o sea, elcoeficiente entre la dosis mínima eritematosa (DME) con protección y sinprotección:

Por lo tanto, un factor de protección de 4 indica que una persona soporta 4 vecesmas las radiaciones cuando tiene protección que cuando no tiene protección

5. ¿De qué depende la eficacia de un filtro solar?.

Respuesta: La eficacia de un filtro solar depende de:

• la potencia del principio activo.• la concentración a la que se encuentre en el preparado.



• los excipientes utilizados.

6. ¿Se podría concluir que los preparados con una acción protectora fuerte siempreserán los mejores y los preparados de baja protección siempre serán lospeores?. ¿Por qué?.

Respuesta: No, siempre hay que elegir un factor de protección adecuado anuestro tipo de piel. Recurrir a un FPS bajo pensando en conseguir un mayorbronceado es un grave error. La piel protegida adecuadamente obtendrá unbronceado más lento pero más uniforme, con una mínima agresión cutánea,mientras que la piel desprotegida está a merced de quemaduras y otras lesionesmayores.

7. ¿Qué indica un Factor de protección de 8?.

Respuesta: Si una persona puede estar expuesta al sol sin protección duranteequis minutos, si se aplica un factor 8, éste le proporcionará una protecciónhasta 8 veces superior (un máximo de 2 horas 40 minutos).

8. ¿Por qué en algunas formulaciones de antisolares se incluyen varios filtrossolares?.

Respuesta: En muchas formulaciones se combinan varios filtros solares parasumar el efecto de los filtros por separado cubriendo mejor y más extensamentela parte de las radiaciones solares más peligrosas para la piel y obtener unproducto cosmético con unas cualidades mucho mejores en lo que a eficacia serefiere.


1. Existen una serie de fármacos que administrados por vía sistémica proporcionanfotoprotección ¿Cuáles son?.

Respuesta: Beta carotenos, cloroquina, psoralenos. Estos medicamentos son defácil manejo y deben ser indicados únicamente por facultativos en aquellos casosque lo requieran.

2. ¿Qué tiempo de exposición al sol sería recomendable para una persona defototipo II, con un producto FPS=6?.

Respuesta: En una persona fototipo II sin protección el eritema aparece en 5-10minutos. Con un FPS=6, aparecerá de 30-60 minutos. Nunca se deben superarestos tiempos, ya que se produciría eritema.

3. Ciertas levaduras son empleadas en la producción de enzimas que seincorporan en los liposomas de Biocell SOD. Pero ¿qué son las levaduras?.



Respuesta: Son considerados microorganismos eucariotas (con envuelta nucleary gran número de orgánulos celulares) cuyas formas microscópicas pueden sermuy variadas y que sin saberlo hasta hace relativamente poco son empleadas en

gran número de procesos entre otros los mas conocidos es en la fermentaciónalcohólica, o del pan. Actualmente conociendo sus mecanismos de actuación ycondiciones de desarrollo se emplean en la producción de enzimas paracosméticos o en la producción de elementos importantes de diferentesmedicamentos.


1. Elabora una lista de los diferentes protectores solares que emplean tus

familiares y amigos. Localiza alguno de los productos que últimamente utilizaron,anota que formas cosméticas emplearon más frecuentemente, cuales fueron susmétodos de selección y si son conscientes del peligro de tomarprolongadamente el sol. Pon en común los resultados de todos los compañeros ydebatirlos en el aula.



TEMA 21: PROTECTORES PARA DESPUÉS DEL SOL.BRONCEADORES EXÓGENOS


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Preparados para después del sol ("after-sun" o "après soleil").


• Activos cosméticos para después del sol.

• Acción antiinflamatoria:

− extractos vegetales.

− alfa-bisabolol.− ácido 18-beta-glicerrético.

• Acción epitelizante o cicatrizante:

− extractos vegetales.− alantoina.− ácido ximénico.− pantenol.

•

Acción hidratante:− oclusión:

* sustancias difusoras del agua: aceites minerales, vegetales,lanolina y silicona.

* sustancias formadoras de películas: albúmina,mucopolisacaridos.

* sustancias barreras: quaternium 19, 22.

− humectación:

* glicerol, etilenglicol, propilenglicol y sorbitol.



− restauración de sustancias deficitarias.

* componentes del FNH (acuosos).* niosomas.

• Acción regenadora.

− derivados de vitamina A y E.− extractos de ácidos grasos esenciales.− derivado marino de colágeno.

• Elección adecuada de un producto para después del sol.

2. Bronceadores exógenos o artificiales.

• Utilización.


• Activos cosméticos usados como bronceadores exógenos:

• Dihidroxipropionona.• Dihidroxiacetona (conc. 2 al 5%).

− Presentación:

* lociones alcohólicas o acuosas.* emulsiones A/O y O/A.* geles.

• Eritrulosa: conc. 0,5-10%.• Enzima tirosinasa.

• Cómo elegir un bronceador exógeno.

• Consejos prácticos para la utilización de bronceadores exógenos.

3. Decálogo para tomar el sol.

CONCEPTOS

•Preparados para después del sol. Tipos, composición y mecanismo de actuación.

•Función de los cosméticos para después del sol. Utilización.



•Bronceadores exógenos. Composición, mecanismo de actuación y utilización.

•Decálogo para tomar el sol.

PROCEDIMIENTOS

•Utilización de los distintos cosméticos para después del sol.

•Descripción de los principios activos de los cosméticos para después del sol.

• Análisis y estudio de las acciones de los cosméticos para después del sol.

•Determinación de los mecanismos de actuación de los bronceadores exógenos oartificiales.

•Identificación química de los activos cosméticos usados en los bronceadoresexógenos.

•Utilización del decálogo para tomar el sol.

ACTITUDES

•Iniciativa y diligencia en la toma de decisiones.

• Asistencia regular y puntual con actitud adecuada.

•Interés por la búsqueda de información.

•Rigor en la aplicación de las normas del decálogo para tomar el sol.






1. Haz una clasificación de los productos empleados para después del sol,indicando en cada grupo las sustancias más utilizadas.

Respuesta: Clasificación de los productos para después del sol

Antiinflamatorios: Extractos vegetales, Alfa-bisabolol, Ácido 18-beta-glicerrético.Epitelizantes: Extractos vegetales, Alantoína, Áciso Ximénico, Pantenol.

Hidratantes:• Oclusivos: Aceites minerales y vegetales, lanolina, siliconas, albúmina,

mucopolisacáridos, mezclas de veinte aminoácidos (tal y como se presentanen la queratina de la piel), gelatina, proteínas hidrolizadas, extractos de bambúo los extractos de cactus, Quaternium 19, un derivado de hidroxietilcelulosa yQuaternium 22 que se basa en el ácido glucónico.

• Humectantes: Glicerol, etilen glicol, propilenglicol y sorbitol.• Restauradores: Componentes del factor natural de hidratación (FNH) en el

interior de lamellas lipídicas, denominados niosomas.

Regeneradores: Derivados de vitaminas (vitamina A y E), extractos de ácidosgrasos esenciales, derivado marino de colágeno.

2. ¿Se pueden aplicar directamente los componentes del factor natural dehidratación (FNH) sobre la piel para restaurar las sustancias deficitarias?.¿Existen otras alternativas?.

0 Respuesta: Los componentes del factor natural de hidratación (FNH) sonsolubles en agua, y por lo tanto presentan poca afinidad por las capas externasde la epidermis. Por ello, se ha sugerido que sería mejor aplicarlos en el interiorde lamelas lipídicas, por ejemplo, dispersiones acuosas de lípidos no iónicos,que han sido denominadas niosomas.

3. ¿A qué niveles puede actuar la vitamina A?.

Respuesta: A nivel del estrato basal de la epidermis.

4. Describe el fenómeno de la oclusión.

Respuesta: Película o film que impide la salida de las secreciones de la piel por



lo que aumenta la retención de sustancias (agua y sebo), lo que produce unahidratación de las capas superficiales de la piel.

5. ¿De qué manera se consigue restaurar el agua de una piel seca?.Respuesta: El enfoque para restaurar el agua a una piel seca sigue tresdirecciones: oclusión, humectación y restauración de substancias deficitarias.Estos métodos pueden ser, y frecuentemente lo son, asociados a la vez.

6. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los bronceadores exógenos?.

Respuesta: Los bronceadores exógenos o artificiales son productos químicosque reaccionan con los aminoácidos de las queratinas cutáneas mássuperficiales con mecanismo de copulación, por el cual se provoca la formaciónde un pigmento oscuro, denominado melanoidina, química y genéticamente

diferenciado de la melanina.

7. Los bronceadores exógenos protegen de la incidencia de los rayos solaressobre la piel ¿Por qué?.

Respuesta: No, los protectores solares si protegen de la incidencia de los rayossolares sobre la piel, pero los bronceadores exógenos lo único que proporcionanes una pigmentación artificial tiñendo las capas superficiales de la misma.

8. La obtención de un mayor o menor bronceado depende del grosor de la capacórnea de la persona que se aplique el bronceador exógeno ¿Por qué?.

Respuesta: Como los bronceadores exógenos actúan sobre las queratinas mássuperficiales de la piel tiñéndolas, cuanto más gruesa sea la capa córnea de lapersona, mayor será la cantidad de queratina para teñir y por lo tanto mayor seráel bronceado.


1. ¿Cuál crees que es la causa de que se sugiera que las sustancias reparadorasen la acción hidratante de los cosméticos protectores, se incorporen comoniosomas?.

Respuesta: La piel está unida a una doble capa lipoproteica que debido a sucomposición, no permite que sustancias disueltas sólo en agua penetren confacilidad. Para que penetren y tengan un efecto reparador, deben presentar unaafinidad por las capas dérmicas en forma de emulsiones aceite agua.

2. Existen cosméticos para después del sol destinados al rostro o al cuerpo, quetienen una composición ligeramente diferente, ya que los destinados al rostro,tienen fórmulas destinadas a tener un efecto antiarrugas y regenerador, mientrasque los destinados al cuerpo tienen en su composición productos con efectos



hidratantes y nutritivos. Compara la composición de estos cosméticos yaverigua cuales son sus principales diferencias.

Respuesta: Dentro de los productos regeneradores se encuentran derivados devitaminas A y E, extractos de ácidos grasos esenciales y derivados marinos decolágeno. Mientras que dentro de los hidratantes se encuentran aceitesminerales y vegetales, siliconas, albúminas, glicerol, sorbitol...

3. Razona por qué los cosméticos usados como bronceadores exógenos requierenrenovar frecuentemente la aplicación.

Respuesta: Es necesario una aplicación progresiva puesto que se pierdenprogresivamente a medida que la piel se descama y regenera, debido a que noalcanzan los estractos profundos de la dermis.

4. Las lociones acuosas de DHA tienen algunos inconvenientes entre los quepodemos destacar que son fácilmente degradables. Razona y averigua por qué.

Respuesta: Las lociones acuosas de DHA son fácilmente degradables por laacción de la flora microbiana debido a que en ellas encuentran con facilidad elagua y los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo. Esta floramicrobiana es capaz de utilizar los componentes del producto y fermentarcompuestos orgánicos que tras descomponerse generan gases responsablesdel mal olor.


1. Consigue una buena cantidad de protectores solares y bronceadores exógenos ybusca sus principios activos. (Pueden encontrarse también en documentacióntécnica, publicidad, simples envases, muestras, etc…). Haz una relación de ellosy averigua cuales son los más comunes.





• Identificar los distintos tipos de radiaciones del espectro solar, estableciendo lasdiferencias más importantes entre los tipos de radiaciones U.V.

• Distinguir los efectos nocivos y beneficiosos de la radiación solar.

• Diferenciar los mecanismos de actuación de los productos cosméticos solarespara antes, después y exógenos.

• Comparar su composición, acción, formas cosméticas y reacciones adversasque pueden desencadenar.

• Enumerar los principales factores que influyen en el eritema solar.

• Analizar las interacciones que pueden producirse entre los cosméticos,tratamientos medicamentosos y la exposición solar.




COLAPSO DE CALORLOS MELANOMAS

COLAPSO DE CALOR

Es una debilidad circulatoria periférica. El organismo recurre a todos los medios a sualcance para emitir calor hacia el exterior, a fin de regular su temperatura. Una

vasodilatación extrema produce un descenso de la presión sanguínea. Como lacirculación de retorno es insuficiente, el cerebro sufre también las consecuencias delescaso aporte de oxígeno. La temperatura corporal se eleva sólo moderadamente.Lo primero que debe hacerse, es llevar a la persona afectada a un lugar fresco. Lapiernas deben apoyarse a cierta altura y se les dará un ligero masaje en dirección alcorazón.

Preguntas:

1. ¿Por qué las piernas deben colocarse en alto y masajearlas en dirección alcorazón?

2. ¿Por qué es necesario llevar a la persona a un lugar fresco?3. ¿Qué patología circulatoria acompaña al colapso de calor?

LOS MELANOMAS

Son los cánceres cutáneos más graves. Se inician con las exposiciones solares “porplacer ”, de corta duración pero intensas y reiteradas, y se desarrollan a partir de losmelanocitos. Se caracterizan por tener una forma asimétrica, un borde en forma de

mapa geográfico y una superficie irregular, estar ligeramente elevados y poseervarios tonos de color (castaño, gamuzado o negro) y un diámetro superior a 6 mm.Estos cánceres evolucionan en una primera fase, de una manera intra-epidérmica,durante 2 a 7 años, invadiendo a continuación la dermis, produciendo metástasis.Existen dos tipos de melanomas: (a) melanomas de extensión superficial , que sonlos más frecuentes (80%), sobrevienen frecuentemente en pieles sanas, raramentesobre un nevo pre-existente y su pronóstico varía en función de la precocidad deltratamiento, y (b) melanomas nodular súbito, que son poco frecuentes y secaracterizan por la rapidez de su evolución a metástasis, teniendo muy malpronóstico.

Preguntas:

1. ¿Qué relación existe entre el melanoma y la radiación solar?



2. ¿Qué tipo de radiación ultravioleta esta relacionada con la aparición de unmelanoma?





• Clasifica los distintos tipos de radiaciones solares.

• Explica los efectos beneficiosos y nocivos de la exposición solar.

• Deduce los mecanismos de defensa del organismo frente a las radiacionessolares.

• Enumera las alteraciones cutáneas inducidas por el sol.

• Expone la importancia de una adecuada protección frente a las radiacionessolares.

• Define el factor de protección solar.

• Identifica los diferentes cosméticos solares, así como su mecanismo deactuación.

• Justifica el uso de los cosméticos para antes, después de la exposición solar, ybronceadores exógenos.

• Realiza un buen asesoramiento profesional.




• El sol es un antidepresivo natural, ya que cuando brilla sube la moral. Esta accióneuforizante se explica por la disminución de la secreción de melatonina bajo lainfluencia de la luz visible. Una excesiva cantidad de esta sustancia producenostalgia y la luz destruye aquella. Hay una forma peculiar de depresiónobservada particularmente en los países escandinavos, en mujeres que rondanlos treinta años, que se trata por fototerapia con ayuda de lámparasfluorescentes que emiten una luz idéntica a la del sol en verano. Ese estadodepresivo hace su aparición en otoño, alcanza su punto álgido en invierno (lashoras de luz diarias se reducen sensiblemente en esta época, llegando incluso ano aparecer el sol en zonas del norte de Suecia y Noruega), y empieza a remitir

en primavera.

• Los melanocitos de un individuo de piel negra, producen permanentementegruesos "granos" de eumelanina, que ocupan toda la altura de la epidermis,mientras que en una persona de raza blanca, los melanocitos funcionan conmayor lentitud y fabrican melanosomas de pequeño tamaño, donde predomina lafeomelanina, que se disgregan en medio de la epidermis. La exposición al sollos activa (bronceado). La melanina es la piedra angular de la protección naturalcontra el sol, y la eumelanina cumple mejor esta función que la feomelanina. Eneste sentido. la piel blanca presenta una inferioridad biológica frente a la negra.

• La aplicación de un factor de protección 15 o superior, durante los primeros 15de años de vida, reduce un 80% el riesgo de cáncer cutáneo.

• Todas las personas nacen con un capital solar (dosis de radiaciones que sepueden recibir), que se consume a lo largo de la vida, y depende del fototipo decada individuo y de la cantidad acumulada de radiación solar recibida yacumulada desde el nacimiento.





1.1 - ¿Qué radiación retiene la capa de ozono?

a) Rayos cósmicos, X y UVC.b) IR.c) UVA.d) UVB.

Respuesta: a)

1.2 - ¿Qué radiación no llega hasta la superficie terrestre?

a) UVA.b) UVC.c) Radiación visibled) IR.

Respuesta: b)

1.3 - De los siguientes activos cosméticos, ¿cuál no se utiliza como bronceadorexógeno?

a) DHAb) Eritrulosa.c) Enzima tirosinasa.d) Salicilatos.

Respuesta: d)

1.4 - ¿Qué radiaciones son las responsables del llamado "golpe de calor"?

a) UVB.b) UVC.c) UVA.d) IR.

Respuesta: d)

2. De asociación.

2.1 - Relaciona:

(a) 100 y 200 nm.UVB (1) (b) 39% llega a la dermis.(c) fotoadición.



(d) poseen acción antiraquítica.UVA (2) (e) bactericida.

(f) 315 y 400 nm.(g) responsables de la quemadura solar.

UVC (3) (h) elastosis solar.(i) 280 y 315 nm.

Solución: 1d/1g/1i/2b/2c/2f/2h/3a/3e.


3.1 - Las radiaciones A y B son las responsables directas de la pigmentaciónde la piel. VERDADERO O FALSO.


3.2 - La elastosis solar consiste en el enrojecimiento de la piel por radiacionessolares, debido a los UVB. VERDADERO O FALSO.

Respuesta: FALSO.

3.3 - El eritema actínico es una alteración de las fibras colágenas,disminuyendo la elasticidad de la piel, debidas a los UVA. VERDADERO

O FALSO.

Respuesta: FALSO.

3.4 - El sudor es un mecanismo de la piel que actúa de filtro de las radiaciones

UVB. VERDADERO O FALSO.


3.5 - Los filtros solares físicos tiene efecto pantalla y son los salicilatos,paraminobenzoatos, benzofenonas, etc. VERDADERO O FALSO.

Respuesta: FALSO.

3.6 - Los antioxidantes de los protectores solares neutralizan los radicaleslibres que aceleran el proceso de envejecimiento de la piel.VERDADERO O FALSO.


3.7 - Los bronceadores exógenos reaccionan con los aminoácidos de lasqueratinas cutáneas más superficiales, con mecanismo de copulación,provocando un pigmento oscuro: melanina. VERDADERO O FALSO.



Respuesta: FALSO.


4.1 - Si se tuviera que desinfectar un cepillo-peine de cejas, ¿qué radiación seutilizaría? ¿Por qué?

Respuesta: UVC, porque son buenas bactericidas.

4.2 - ¿Qué es el melanoma?

Respuesta: Tumor maligno de la piel por proliferación de melanocitos.

4.3 - ¿A qué se deben las lesiones del ADN por las radiaciones solares?

Respuesta: A mutaciones debidas a la combinación de los ácidosnucleicos con los radicales libres.

4.4 - La vitamina ________ se sintetiza en la capa granulosa de la _________(en los corpúsculos de _________), a partir de un precursor: el __________, por acción de las radiaciones UVB. Además la vitamina __________ es imprescindible para la absorción de ___________ de ladieta por la mucosa __________, para llegar a la sangre, y de ahí a los ___________, donde se deposita confiriéndoles solidez.

Respuesta: D3, epidermis, Odland, 7-deshidrocolesterol, D3, calcio,intestinal, huesos.

4.5 - Razonar por qué a una persona situada debajo de una sombrilla en laplaya, puede llegar a producírsele enrojecimiento en la piel.

Respuesta: Porque la arena es capaz de reflejar un 25% de la luzincidente.

4.6 - Comentar por qué algunas sustancias deben evitarse antes de laexposición solar. Citar un ejemplo.

Respuesta: Porque producen fotosensibilidad o fototoxicidad. Porejemplo: cosméticos con esencias de limón, bergamota, ..., con colorantescomo la eosina, ...; perfumes con furocumarinas; medicamentos comoantihistamínicos, ... etc.

4.7 - ¿A qué se llama factor de protección?

Respuesta: DME (dosis mínima eritematógena) con filtro/DME sin filtro.



4.8 - A una persona que se quema con facilidad y se broncea poco, con pielclara, ojos azules y pelo rubio, ¿qué factor de protección solar seaconseja? Razonar la respuesta.

Respuesta: FPS 8-15 con protección alta y bronceado escaso. Es unindividuo de tipo II.

4.9 - ¿De qué depende la eficacia de un filtro solar?

Respuesta: La potencia del principio activo, la concentración del principioactivo y los excipientes utilizados.

5. Otras pruebas.

5.1 - Relacionar los efectos beneficiosos y nocivos de la luz solar.

Respuesta:

Beneficiosos: bronceado, síntesis vitamina D, bienestar, reparación del ADN, acción terapéutica y bactericida, y estimulación de la circulaciónsanguínea.

Nocivos fase inmediata: eritema, fotodermatosis e hiperqueratosis.

Nocivos fase tardía: deshidratación, manchas cutáneas y cáncer de piel.

5.2 - Factores que influyen en la intensidad de la radiación solar.

Respuesta:

- Latitud: disminuye al alejarse del Ecuador.- Altitud: aumenta un 20% cada 100 m.- Hora del día: mayor en el intervalo 10 h - 16 h.- Estación del año: máxima a finales de junio y mínima a finales de

diciembre.

- Nubosidad: las nubes dejan pasar el 90% de las radiaciones UV.- Reflexión y transmisión: la arena refleja un 25%, la nieve un 80%, el

agua un 5% y la hierba un 2%.

5.3 - Explicar brevemente el mecanismo de la sudoración.

Respuesta: Frente al estímulo (calor excesivo por el sol), se producevasodilatación de los vasos de la dermis y aumento de la temperatura conenrojecimiento (mensaje), la sangre por vía aferente llega al centronervioso de control de la sudoración (hipotálamo), y por medio de las

fibras simpáticas (vía eferente) estimula la glándula sudorípara ecrina(ejecutor), para que produzca sudor.



5.4 - ¿En qué consiste la protección artificial frente a los rayos solares?

Respuesta:

- Tratamiento dietético frente a los radicales libres: minerales Zn, Cu, Sey Mn; vitaminas A, C y E (tocoferoles) y dieta en la que las Kcal esténrepartidas: 12-15% proteínas, 30-35% lípidos y 50-60% hidratos decarbono.

- Cosméticos para antes y después del sol y exógenos.

5.5 - Citar alguna sustancia antioxidante.

Respuesta:

- Vitaminas del grupo A (retinoles y carotenos).- Vitaminas del grupo C.- Vitaminas del grupo E o tocoferoles.- Compuestos con grupo sulfhídrico.- Flavonoides.- Enzimas antioxidantes.

5.6 - ¿Cuál es el mecanismo de actuación frente al envejecimiento del ácidoretinoico?

Respuesta: Parece ser que existe un receptor específico para el ácidoretinoico, a través del cual actúa sobre el ADN, aumentando su actividadenzimática y el metabolismo de la piel. Además tiene un marcado efectoqueratolítico.

5.7 - Explicar el sinergismo de la vitamina C con la E.

Respuesta: Los tocoferoles (vitamina E) actúan en las reaccionesradicalarias en cadena, adoptando la forma de radical libre de bajaenergía, que se regenera mediante reacciones con la vitamina C.

5.8 - ¿Qué son los liposomas de Biocell SOD?

Respuesta: Son enzimas antioxidantes, concretamente una enzimasuperóxido dismutasa unida al Zn y al Cu, formando un complejo conpéptidos especiales, manteniendo su actividad en medio acuoso.

5.9 - ¿Qué significa FPS = 15?

Respuesta: Que la persona es capaz de soportar 15 veces más lasradiaciones cuando tiene protección, que cuando no la tiene. Por ejemplo:

si soporta sin protección radiaciones durante 10 minutos, con protecciónsolar soportará 2 horas 30 minutos.



5.10 - ¿Qué tiempo de exposición solar sería recomendable a un persona defototipo III con un producto FPS 4?

Respuesta: En una persona de fototipo III sin protección, el eritemaaparece entre 10-20 minutos, en tanto que con un producto FPS 4aparecerá entre 40-80 minutos. Nunca podrá superar este tiempo puessufriría eritema.



UNIDAD FORMATIVA 8: PERFUME Y FITOCOSMÉTICA


Orientativo RealTEMA 22 El perfume y la perfumería alcohólica. 6TEMA 23 Fitocosmética y aromaterapia. 6




TEMA 22: EL PERFUME Y LA PERFUMERÍA ALCOHÓLICA


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. La necesidad de los perfumes:

• Psicología de agrado.

• Cubrir olores.

2. Estructura de un perfume. Fases fundamentales:

• Notas de fondo.

• Notas de cuerpo.

• Notas de salida.

3. Materias primas:

• Clasificación:

• Naturales.• Animales:

− Almizcle.− Algalia.− Ámbar gris.− Castóreo.

• Sintéticos.

4. Construcción de un perfume. Aroma.

5. Estudio olfativo por familias.

6. Cómo se extraen los aromas.



• Método y procedimientos para extraer los aromas de las plantas:

• Destilación.•

Extracción.• Expresión.• Exudación.

• Métodos para extraer las materias primas animales:

• Maceración.

• Métodos de síntesis:

•

Sustancias sintéticas.• Aromas que producen.

7. El perfume para cosméticos:

• Cómo debe de ser el perfume.

• Cómo debe de ser su elaboración.

8. Perfumado de:

• Emulsiones cosméticas.

• Antisolares.

• Cosméticos decorativos.

9. La perfumería alcohólica:

• Clasificación del perfume alcohólico.

• Extracto.• Agua de perfume.• Agua de tocador.• Agua fresca.• Agua de colonia.

• Factores que influyen en:

• El olor de un perfume.

• La elección de un perfume.

• Claves para su elección.



• Las zonas del perfume.

• Cuánto hay que perfumarse.

CONCEPTOS

•El perfume: necesidad, estructura y construcción.

•Materias primas empleadas.

•Métodos para la extracción de aromas y materias primas.

•Perfumería alcohólica.

•Factores que influyen en la elección del perfume.

•Claves, zonas y dosificación en la aplicación de un perfume.

PROCEDIMIENTOS

• Análisis de las materias primas empleadas en la elaboración de un perfume.

•Clasificación de los tipos de perfumes alcohólicos, según su composición.

•Estudio y comparación de los factores que influyen en la elección de un perfume.

•Descripción de los métodos de extracción de aromas y materias primas.

•Elaboración de un agua de colonia.

ACTITUDES

•Valoración de la importancia del perfume como componente de los productoscosméticos.

•Reconocimiento de la necesidad de que los perfumes superen diversos controles,tests, pruebas de toxicidad, irritativas y alérgicas, con anterioridad a su puesta a laventa.






1. Haz una breve descripción de la importancia que tienen los perfumes en la saludde las personas.

Respuesta: Por la necesidad psicológica del olor agradable y de agradar a las

demás personas.

2. Cuáles son las tres fases en la apreciación de un perfume y cuáles son suscaracterísticas.

Respuesta:

a) De salida: Compuestas por productos que se evaporan rápidamente,especialmente cítricos (bergamota, limón, naranja, nerolí, petit-grain, etc.)

b) De cuerpo o de corazón: Dan el equilibrio a un perfume, permitiendo que la

unión del fondo con la salida sea armónica y agradable. Son de volatilidadmedia (floral, verde y madera).c) De fondo o productos de base: Tienen como misión fijar el perfume y es lo

que queda al cabo de las horas. Son poco volátiles y con olorespermanentes, como resinas vegetales, productos de origen animal y notasorientales.

3. ¿Cuál es el motivo por el que el perfumado de cosméticos debe hacerse atemperatura ambiente?.

Respuesta: Todos ellos son productos volátiles, al aumentar la temperatura se

evaporan con gran facilidad. El perfumado de los cosméticos se hace a unatemperatura entorno a los 30ªC.

4. ¿A qué se llama perfumería alcohólica y que diferencia hay entre los productosque utiliza?.

Respuesta: La perfumería alcohólica está formada por las diferentesconcentraciones de esencias disueltas en alcohol que se comercializan enperfumería.

• Extracto: contiene un 40% sobre el volumen total del alcohol de 96º puro.

• Agua de perfume (eau de parfum): tiene hasta un 20% de concentración



Respuesta: Marinos, herbales...

• After-shave

Respuesta: Amaderados, agrestes, herbales...

• Protector solar:

Respuesta: Preferiblemente sin perfume, sólo el necesario para enmascararlos olores de los componentes.

• Crema hidratante para pieles muy sensibles

Respuesta: Sin perfume

2. En el Éxodo, Dios ordena a Moisés al salir de Egipto, que lleve unosdeterminados componentes para ungir los Tabernáculos y la Asamblea de Israel.Esta es una de las mezclas aromáticas que se declara en la Biblia. Buscar sufórmula.

Respuesta: En el Libro del Éxodo, capítulo 30 versículos 22-29

3. Buscar en la literatura fragmentos donde se describa la importancia de los

perfumes como afrodisíacos o con un fuerte efecto psicológico. Por ejemplo:El Cantar de los Cantares. Salomón.La Iliada, (Canto XIV). Homero.El retrato de Dorian Gray. Oscar Wilde.Perfume. Luigi Capuana.Olor a jazmín. J. Ramón Jiménez. (20 Antología poética).Oda a un ramo de violetas. Pablo Neruda.El amor en los tiempos del cólera. G. García Márquez.El Perfume. Patrick Süskind.


1. Esta es una práctica de reconocimiento de olores. Muestras situadas en frascosopacos, pueden ser olidas por los alumnos y que cada uno escriba lo que creaque es. Al terminar pueden compararse los resultados y abrir un pequeño debatesobre su clasificación.

Las muestras de perfume pueden conseguirse de las casas comerciales, o enalgunas farmacias o droguerías especializadas. Si no es posible conseguirperfumes, pueden emplearse los propios productos enteros, cortados otriturados.



Clasificación orientativa como ejemplo:

ESPECIAS: Clavo, canela,...

FLORES: Rosas, jazmines,...FRUTAS: Limón, manzana,...HIERBAS: Hierba, musgo,...MADERAS: Sándalo, cedro,...PLANTAS: Menta, albahaca,...RAICES: Regaliz, rizoma de helecho,...RESINAS: Benjuí, Bálsamo del Perú,...SEMILLAS: Almendras, piñones,...

3. Reproducir el perfume empleado por Madame Pompadour.

5 g. esencia de jazmín.3 g. esencia de mejorama.2 g. esencia de sándalo.3 g. esencia de almizcle.3 g. aceite de rosas.3 g. esencia de romero.2 g. esencia de cedro.2 g. esencia de rosas.1 g. esencia de lavanda.

Juntos todos los ingredientes, filtrar, dejar reposar unos días y embotellar.

Si el presupuesto no permite hacer el anterior, puede elaborarse un colonia delimón, que tiene un aroma muy fresco.

Alcohol de 96º 80 ml.Esencia de limón 2 g. Agua de rosas 20 g.

Disolver la esencia en alcohol y añadir agua de rosas poco a poco mientras se

agita. Mezclar bien y envasar en un frasco pulverizador.



TEMA 23: FITOCOSMÉTICA Y AROMATERAPIA


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Definición de fitocosmética.

2. Sustancias vegetales de interés cosmético:

• Polímeros.

• Lípidos:

• Triglicéridos: aceites y mantecas.• Lípidos complejos: fosfolípidos y esfingolípidos.• Ceras vegetales.• Breas vegetales.• Aceites esenciales.• Insaponificables.

• Proteínas de origen vegetal.

3. Extractos vegetales:

• Definición. Tipos de extractos.

• Extractos en productos cosméticos:

• Productos de higiene.• Productos capilares.• Productos para el contorno de ojos.• Productos filtrantes y bronceadores.• Productos antienvejecimiento.• Adelgazantes y anticelulíticos.• Antiarrugas y elastizantes.

4. Aromaterapia. Definición.

• Aceites esenciales:



• Definición.• Obtención.• Composición.

• Los aceites esenciales y la piel.

• Utilización cosmética.

• Algunos aceites esenciales.

CONCEPTOS

•Fitocosmética.

•Sustancias vegetales de interés cosmético: polímeros, lípidos y proteínas.

•Extractos vegetales de interés cosmético. Tipos.

• Aromaterapia.

• Aceites esenciales. Obtención, composición y aplicación.

PROCEDIMIENTOS

•Identificación de las plantas con aplicación en el campo de la cosmética.

• Análisis de las sustancias vegetales con interés cosmético.

•Realización de esquemas comparativos relacionando para cada planta, las partesutilizadas, los principios activos obtenidos, la acción y usos cosméticos.

•Comparación y diferenciación de fitoterapia, fitocosmética y aromaterapia.

•Búsqueda de bibliografía relativa a los usos en belleza y salud de la aromaterapia.

ACTITUDES

•Reconocimiento y valoración de la importancia de la utilización de extractos deplantas en cosmética.



•Sensibilidad por la aromaterapia.

•Mostrar interés por conocer el proceso de obtención de los aceites esenciales, y su

aplicabilidad en tratamientos estéticos.






1. Explica la diferencia entre goma y mucílago.

Respuesta: Ambos son polisacáridos heterogeneos con capacidad de hincharseen el agua, pero mientras las gomas poseen un origen patológico, los mucílagos

son de origen fisiológico.

2. ¿Cúal es el motivo por el que la cera de carnauba, u otras ceras vegetales sonampliamente usadas en la formulación de lápices labiales?.

Respuesta: Las ceras vegetales son sólidos con un punto de fusión muy elevado,lo que permite utilizarlas con este fin.

3. Explica la diferencia entre aceite oficinal y aceite reconstituido.

Respuesta: La obtención del primero se realiza a partir de la planta, utilizando laparte y el método más adecuado. El reconstituido no es un aceite puro, estáconstituido por una mezcla de sustancias, incluso de naturaleza química.

4. Cita tres plantas, nombre vulgar y nombre científico, cuyo extracto utilizarias paraformular:

Un despigmentante: Archillea millefolium (aquilea o milenrama), Lactuca sativa (lechuga) y Arctostaphylus uva ursi (gayuba).

Un producto contra el envejecimiento, indicando el mecanismo por el cual seutiliza para este fin: captadores de radicales libres, Ginko biloba (Ginko) ySilybum marianum (cardo mariano) inhibiendo el enraciamiento de los ácidosgrasos insaturados, es decir, actuando como antioxidantes, el romero (Rosmarinus officinalis) actuando sobre el tejido conjuntivo, el equiseto o cola decaballo (Equisetum arvense)

Por sus propiedades nutritivas, Persea gratissima (aguacate o avocado).

5. Relaciona mediante flechas, eligiendo la unión más apropiada.

Arándano Sterculia urensla




• El perfume es un componente muy importante desde un punto de vista de“marketing”, de los productos cosméticos, ya que en una gran número de casos,las personas de una manera consciente o inconsciente, suelen supeditar laelección del cosmético, a su primera sensación olfativa.

• Los extractos de las plantas pueden ser utilizados por los profesionales de laestética, para personalizar los tratamientos faciales y corporales, teniendo encuenta las circunstancias intrínsecas a cada caso, añadiendo aceites esencialesa los cosméticos disponibles comercialmente.

• Los perfumes son los principales agentes causantes de alergias e irritacionescutáneas a los cosméticos, aunque no siempre enteramente responsables deellas. Actualmente, existen organismos internaciones que velan por el control y lacalidad de los componentes de los perfumes, a fin de reducir en lo posible,dichas reacciones adversas.




LAS SUSTANCIAS NATURALES EN LOS MEDICAMENTOSPRODUCTOS CAPILARES

LAS SUSTANCIAS NATURALES EN LOS MEDICAMENTOS

Las plantas contienen múltiples sustancias químicas. Aunque actualmente, talessustancias son sintetizadas en laboratorio, originalmente fueron extraídas de las

plantas para ser utilizadas medicinalmente: la aspirina de la corteza del sauce, laquin ina , que combate la malaria, del árbol de la quina, la mor fin a y la co deína ,analgésicos, del jugo lechoso que mana de las urnas inmaduras de la amapola delopio y el digital , utilizado en cardiología, de la flor de la dedalera. De las hojas yvainas secas del sen de la India, una variedad de Cassia, se deriva el ingredientemás frecuente de los laxantes. E incluso, las primeras píldoras anticonceptivas fueronobtenidas a partir del yam mejicano.

Una serie de plantas están captando últimamente, la atención de los científicos, porsu aplicabilidad terapéutica. La matricaria ha sido tradicionalmente consideradacomo un remedio de herbolario contra la jaqueca, propiedad que está siendocorroborada en la actualidad, por los laboratorios de las industrias farmacéuticas. Elácido que contiene el aceite de prímula resulta efectivo en el tratamiento deafecciones tan diversas como el eczema, las enfermedades cardíacas y la tensiónpremenstrual. La pervinca de Madagascar contiene una sustancia anticancerosautilizada en el tratamiento de la leucemia. Se están obteniendo buenos resultados enel tratamiento del cáncer de piel, mediante aplicaciones de aceite de semillas de

algodón.

Preguntas:

1. ¿Cómo se llaman los médicos que utilizan para sus tratamientos, plantasmedicinales?.2. Debatir sobre el papel actual de la aromaterapia: ¿es un tratamiento

estético o médico?.3. Citar otras plantas con aplicación terapéutica, distintas a las del texto.

PRODUCTOS CAPILARES

Las plantas pueden utilizarse con distintos fines, dentro de las formulacionesdestinadas a los cuidados capilares. Así por ejemplo, para evitar la caída del cabello

pueden emplearse la ortiga (Urtica dioica) y el ginseng (Panax Ginseng). Enproductos anticaspa, se suele encontrar extractos de enebro (Juniperus communis),bardana (Arctium lappa), capuchina (Tropaeolum majus) y ortiga. En productos



acondicionadores, se emplean los extractos del abedul (Betula alba), la Corteza dechina, la ortiga y el ginseng.

Actualmente, se utilizan habitualmente los colorantes capilares de naturaleza vegetal,usándose entre otros, Matricaria chamomilla (camomila), Lawsonia inermis (henna),Juglans regia (nogal) y Thea sinensis (té).

Como estimulantes capilares se pueden usar los extractos de Salvia officinalis, Pinussilvestris, Cupressus sempervirens (ciprés) y Rosmarinus officinalis (romero).

Preguntas:

1. Investigar qué parte de las plantas citadas en el texto, se utiliza para sacarel extracto.

2. ¿Qué propiedades tienen los principios activos de dichas plantas?3. Aparte de los cosméticos capilares, ¿qué otros cosméticos contienenextractos de ortiga, ginseng, bardana, abedul, camomila y romero?





• Define las funciones del perfume.

• Describe los métodos y procedimientos para la extracción de aromas y materiasprimas.

• Identifica y diferencia los tipos de perfumes alcohólicos.

• Compara los diferentes extractos vegetales y aceites esenciales.

• Extrae información específica relacionada con la fitoterapia, fitocosmética yaromaterapia.

• Enumera y explica los consejos para la aplicación práctica de la aromaterapia enlos cuidados estéticos.

• Propone la utilización de perfumes, en función de la hora del día, la estación delaño y el estilo personal.




• El ricino es una planta de grandes hojas palmeadas, cuyo fruto es una cápsulaque encierra semillas oleoginosas, de las que se extrae el aceite de ricino, elcual es rico en ácido ricinoléico. Se utiliza en medicina, como laxante,provocando un fuerte aumento del peristaltismo, por lo que actualmente está endesuso.

• Probablemente, las plantas han desarrollado los aceites esenciales como unmétodo de autodefensa hacia agresiones externas de animales de su entorno, ytambién como forma de atracción de insectos para su polinización, y hasta esposible que tales aceites esenciales cumplan asimismo, una acción fungicida o

pesticida.

• La pectina es el nombre atribuido a los polisacáridos de las semillas de los frutosmaduros, cuya solución gelifica por acción del calor. El membrillo y la manzanason frutos ricos en pectina. El espesamiento de las confituras se debe a lapectina.

• El extracto del Panax ginseng se obtiene a partir de las raíces de la planta, ycontiene saponinas, polisacaridos, mucilagos y pectinas, taninos, péptidos yaminoácidos, vitaminas C y grupo B, y citoesteroles. Posee propiedadeseutróficas, elastizantes, antioxidantes, tónicas y defatigantes. Se formula encosméticos antienvejecimiento.

• La manteca de cacao se obtiene de las semillas de los frutos del árbol“Theobroma cacao”, originario de Centroamérica. Sus frutos son mazorcas detamaño parecido al pepino, y en cuya pulpa amarillenta se hayan numerosassemillas. La manteca de cacao recién obtenida es transparente, y solidifica alenfriarse, tomando y color blanco amarillento. Se empleó en medicina, en lapreparación de supositorios y óvulos vaginales. Actualmente, se utiliza en laformulación de pomadas labiales.

• La naranja es por si sola, una farmacia completa desde el punto de vista de laaromaterapia, ya que el aceite esencial de bergamota se extrae de su piel, elaceite de neroli de las flores del naranjo amargo, la esencia de naranja de la pielde la naranja dulce y el “petit grain” de las hojas y frutos del naranjo amargo.





1.1 - Las ceras vegetales:

a) Se usan en cosmética por su efecto anticaspa.b) Se encuentran en yemas y frutos.c) Son de consistencia líquida, con acción hidrófoba y protectora.d) Se obtienen sobre todo de semillas, hojas y tallos.

Respuesta: b)

1.2 - Por su efecto emoliente para la higiene corporal, se utiliza:

a) Caléndula officinales (maravilla).b) Matricaria chamomila (manzanilla común).c) Tilia platyphyllos (tilo).d) Todas ellas.

Respuesta: d)

1.3 - Los aceites esenciales:

a) Son sustancias poco ácidas.b) Constituyen un factor de rejuvenecimiento y regeneración cutánea.c) Deben emplearse incorporados a productos sintéticos.d) Tienen consistencia grasa, por lo que no son solubles.

Respuesta: b)

1.4 - Señalar la opción falsa:

a) Entre las ceras vegetales, las de mayor importancia en cosmética

son las ceramidas.b) Los polímeros son macromoléculas formadas por monosacáridos.c) Los mucílagos presentan poder adhesivo, filmógeno y suavizante.d) Las gomas de exudación se emplean para la elaboración de

lacas capilares.

Respuesta: a)

2. De asociación.

2.1 - Relacionar los extractos de plantas con su finalidad.

1) Camomila. a) Evitar la caída del pelo.



2) Aguacate. b) Forman parte en la formulación de productos contra lacelulitis y la obesidad.

3) Ortiga. c) Actúan contra el envejecimiento aportando hidrataciónsustancias nutritivas.

4) Avena. d) Filtrantes de radiación UVB.5) Castaño de india. e) Propiedades nutritivas, hidratantes y suavizantes.

Solución: 1d / 2c / 3a / 4e / 5b.

2.2 - Relacionar productos sintéticos con aromas que reproducen:

1) Heliotropina a) Almendras amargas2) Iononas b) Violetas3) Acetato de bencilo c) Bergamota

4) Aldehido benzoico d) Notas de jazmín5) Acetato de linalilo e) Flores de Heliotropo

Solución: 1e/2b/3d/4a/5c


Responder verdadero o falso a los siguientes enunciados:

3.1 - No deben emplearse aceites esenciales incorporados a productossintéticos.

3.2 - La manteca de karité se utiliza para la elaboración de cremas hidratantespara pieles secas.

3.3 - La propiedad nutritiva del aceite de germen de trigo se emplea enproductos destinados a cabellos seborreicos.

3.4 - Los aceites esenciales son líquidos no volátiles de composición compleja.

3.5 - Los cosméticos que contienen esencia de romero pueden producir

dermatitis.

3.6 - Los aceites esenciales pueden presentar problemas de tolerancia.

3.7 - Los alginatos son lípidos que tienen capacidad solubilizante y tensioactiva.

3.8 - Las gomas y mucílagos según sus propiedades se pueden emplear comoestabilizadores de cremas y leches.

3.9 - El absoluto es la materia prima aromática más concentrada y apreciada

en perfumería.Respuesta: 1V / 2V / 3F / 4F / 5V / 6V / 7F / 8V / 9V.




4.1 - Actualmente son más usadas las proteínas de origen __________ quelas de origen ___________, destacando el trigo, maíz y soja.

Respuesta: Animal; vegetal.

4.2 - La composición de los aceites es muy compleja. Los componentesprincipales derivan de los ____________, que son el resultado de lacondensación de dos moléculas de ___________, recibiendo diferentesnombres según el número de átomos de ___________ que posean.

Respuesta: Terpenos; isopreno; carbono.

4.3 - Los polímeros son _____________ formados por ____________, bienaislados o unidos a ácidos _____________ que pueden encontrarse endistintas partes de la planta.

Respuesta: Macromoléculas; monosacáridos; urónicos.

4.4 - ¿Qué dos finalidades importantes cumple el perfume en los cosméticos?

Respuesta: Necesidad psicológica de agrado y cubrir los olores propiosde las materias primas.

5. Otras pruebas.

5.1 - Definir y poner ejemplos de gomas de exudación, mucílago, mantecas,breas vegetales y aceites esenciales.

Respuesta. Gomas de exudación: son secreciones producidas por lasplantas como respuesta a agresiones de distinta naturaleza, formadas porpolímeros con gran capacidad de absorción de agua. Ejemplos: gomaarábiga, tragacanto y karaja.

Mucílagos: son secreciones fisiológicas de algunos vegetales. Ejemplos:semillas del almidón, algarrobo, goma-guar, etc.; hojas del aloe y malva;flores del saúco y tilo; y raíz del malvavisco.

Mantecas: son triglicéridos sólidos a temperatura ambiente. Ejemplos:manteca de cacao, palma y karité.

Breas vegetales: son aceites densos y oscuros, obtenidos por destilaciónde ciertos leños, cortezas y raíces. Ejemplos: brea de abedul y aceite decade.

Aceites esenciales: son líquidos volátiles de composición compleja,



obtenidos por destilación en arrastre de vapor de distintas partes deplantas y árboles. Ejemplos: aceite de almendras dulces, de aguacate, degermen de trigo, etc.

5.2 - Indicar las propiedades comunes de los mucílagos y las gomas.

Respuesta: Son espesantes, emolientes y poseen capacidad solubilizantey tensioactiva, presentan poder adhesivo, filmógeno y suavizante, coneficacia laxante y saciante.

5.3 - Indicar la finalidad de la aromaterapia.

Respuesta: Recuperar la salud, la belleza y el bienestar, controlando elempleo de los aceites esenciales de las plantas.

5.4 - Citar los métodos de extracción de los aceites esenciales.

Respuesta: Extracción por presión, destilación en corriente de vapor,extracción con disolventes orgánicos y extracción por “enfleurage”

5.5 - ¿Qué es la extracción por “enflurage”?

Respuesta: Es una extracción a temperatura ambiente, basada en lapropiedad de las grasas de absorber las esencias, sin alterar la vida de laflor. Es utilizado principalmente en perfumería. Se colocan los pétalos deflores en bandejas que contienen capas finas de grasas, apilando unassobre otras, se deja uno o varios días. Las esencias se disuelven en lasgrasas y posteriormente son extraídas con alcohol.

5.6 - Localizar los extractos de plantas que se utilizan para la elaboración decosméticos:

Soluciones: Aguacate, ajo, aloe, cacao, enebro, karité, lino, nogal, nuez,ortiga, ricino, sésamo.



UNIDAD FORMATIVA 9: COSMÉTICOS PARA ELTRATAMIENTO ESTÉTICO DEL VELLO


Orientativo RealTEMA 24 Métodos depilatorios físicos. 4TEMA 25 Métodos depilatorios químicos. 6





TEMA 24: MÉTODOS DEPILATORIOS FÍSICOS


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Tipos de pelo:

• Largos y flexibles.

• Cortos y rígidos.

• De longitud y flexibilidad variable.

2. Depilación y epilación.

3. Las técnicas depilatorias físicas:

• El corte y afeitado.

• Métodos de arrancamiento o avulsión:

• Las pinzas.• Las máquinas eléctricas para epilación.• Las películas adhesivas:

− Ceras calientes:* Características.* Ventajas.* Inconvenientes.* Composición:

â Agente adhesivo.â Agentes plastificantes.â Agentes suavizantes.

* Fases de aplicación.* Precauciones de uso.



− Ceras tibias:

* Composición.* Ventajas e inconvenientes.* Fases de aplicación.

− Ceras frías:

* Composición.* Ventajas.* Inconvenientes.

4. Productos para después de la depilación:

• Finalidad.

• Composición:

• Componentes ácidos.• Antisépticos.• Extractos suavizantes y calmantes.

5. Criterios de selección:

• Estado de la piel.

• Zona a depilar.

• Cantidad de vello a eliminar.

• La duración del resultado que se quiere conseguir.

CONCEPTOS

•Tipos de pelo.

•Depilación.

•Epilación.

•Técnicas depilatorias físicas.

•Cosméticos depilatorios. Finalidad, composición, ventajas e inconvenientes.



•Productos para después de la depilación.

•Criterios de selección.

PROCEDIMIENTOS

•Observación de los diferentes tipos de pelo corporal.

•Clasificación los productos para después de la depilación, según su finalidad ycomposición.

•Realización de un cuadro comparativo de las diferentes técnicas depilatorias yepilatorias, indicando los procedimientos y los resultados.

•Elaboración de fichas conteniendo la composición de los cosméticos depilatorios.

• Análisis y estudio de los criterios de selección para un buen asesoramientoprofesional.

•Deducción de las ventajas, inconvenientes y precauciones en la aplicación de losdiferentes métodos de arrancamiento o avulsión del vello.

ACTITUDES

•Valoración de la importancia de un buen conocimiento de las distintas técnicasdepilatorias para poder seleccionar los procedimientos más adecuados, según lazona y estado de la piel, la cantidad de vello, y el resultado que se quiera obtener.

•Mostrar interés por los avances técnicos en depilación.






1. ¿Qué piensas que puede ofrecer mejores resultados: corte con tijeras, afeitadocon máquina eléctrica o afeitado con jabón y cuchilla? Razona la Respuesta.

Respuesta:

• Corte con tijeras: lento y laborioso. Apurado insuficiente.• Máquina eléctrica: cómodo y rápido. Apurado aceptable.• Afeitado con jabón: rápido. Apurado alto. Posibles irritaciones.

2. ¿Para qué zonas y tipo de pelo es recomendable la utilización de las pinzas?

Respuesta: Zonas visibles y de acceso fácil, con vello escaso.

3. Explica para qué sirve cada uno de los cuatro grupos de componentes de una

cera caliente.

Respuesta:

• Adhesivo, atrapa el vello.• Plastificantes, dan flexibilidad al producto.• Suavizantes, reducen las irritaciones• Aditivos, hacen el producto más atractivo.

4. Clasifica las técnicas depilatorias físicas en función de la duración de los

resultados.

Respuesta:

• Corte: uno a dos días• Abrasión: una semana.• Avulsión: hasta un mes

5. Describe las ventajas y los inconvenientes de las ceras frías.

Respuesta:

• Ventajas: no requieren fundidor, son cómodas y rápidas de usar, pueden ser



aplicadas en personas con problemas circulatorios porque tiene un punto defusión frío.

• Inconvenientes: son las más dolorosas porque se adhhieren más a la piel y losporos no se dilatan. La causa es la composición y su punto de fusión bajo.

6. ¿Qué hay que vigilar en un proceso de depilación con cera caliente?.

Respuesta: Que no haya heridas ni alteraciones dermatológicas. Expecialmenteque no existan problemas circulatorios.


1. Busca el significado de la palabra enrehojar, y para qué se aplica eseprocedimiento.

Respuesta: Enrehojar, significa revolver en hojas la cera de las abejas para quese blanquee al sol.

2. Averigua qué es la ceresina y cómo se obtiene. Cuando lo sepas, solicitadocumentación técnica de sus propiedades a algún proveedor. ¿Quéutilizaciones podemos darle a este producto?.

Respuesta: La ceresina es un derivado que se obtiene al tratar una cera mineralfósil, la ozoquerita, con ácido sulfúrico. Sirve como aditivo para las cerasdepilatorias. También se llama ceresina a la resina de cerezo.

3. Busca qué es una foliculitis, cuál es su aspecto, cuáles son las causas que

pueden producir esta lesión y sus riesgos.

Respuesta: Es la inflamación de folículos pilosos, aparece como una serie depuntitos rojos sobre la piel. Está causada po infecciones microbianas por utilizarceras recicladas o no acondicionar bien la piel tras una depilación. El riesgo

principal es que al haber infección puede agravarse o confluir varios folículospilosos infectados y producir lesiones más serias.

4. Con respecto a la higiene, qué sistema considera que es más recomendable,la cera caliente o la cera fría.

Respuesta: Cualquiera de los dos puede ser recomendable si se aplicanrigurosamente las medidas de protección. Aunque la cera se recaliente hastaunos 90º-95ºC, no es recomendable usarla varias veces. Si el recalentamientono alcanza los 65-70ºC existe riesgo de producir foliculitis.La cera caliente dilata los poroso, tiene mayor riesgo si después no se aplica unproducto desinfectante y una crema ácida que ayude a regenerar la emulsión



epicutánea y cerrar los poros.


Puede hacerse una pequeña encuesta entre conocidos, familiares y amigos,acercade la veracidad o falsedad de algunas creencias muy difundidas.

Pregunta:

¿El afeitado o las depilaciones repetidas afectan el crecimiento del pelo?.

1. ¿Aparece más pelo?.

2. ¿El pelo aparece más voluminoso?.

3. ¿El pelo crece más duro?.

4. ¿El pelo sale más pigmentado?.

Recoger los resultados y realizar un debate en clase acerca de la veracidad ofalsedad de las respuestas haciendo razonamientos sobre cada una de ellas.

Respuesta:

• Es falso, implicaría la aparición de nuevos folículos pilosos, lo cual no escorrecto.

• Depende del tratamiento que se haya dado, un cosmético alcalino (jabón),ablanda e hincha el pelo, pero no lo hace crecer más grueso.

• Aparentemente es más duro porque se mantiene rígido al salir de la superficiede la piel. Al seguir creciendo es más flexible y no se nota ni tan rígido ni tanduro.

• Es falso. Si el pelo ha perdido pigmentación no la recupera por el afeitado. Si,en el caso del pelo de una barba masculina que estuviera algo decolorada por

el sol y se afeita. Al salir de nuevo adquiere su color natural, pero no másoscuro.



TEMA 25: MÉTODOS DEPILATORIOS QUÍMICOS


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Decoloración del vello.

2. Técnicas depilatorias químicas:

• Cosméticos depilatorios:

• Características.• Principios activos:

− Sulfuros de metales alcalinos o alcalinoterreos.− Tioles.

• Modo de aplicación.• Precauciones de uso.

• Retardadores de crecimiento del vello:

• Características.• Productos empleados:

− Enzimas proteolíticas.

− Lipo oxidasas.− Lauril isoquinoleína.


CONCEPTOS

•Decoloración del vello.

•Técnicas depilatorias químicas.



•Cosméticos depilatorios. Principios activos, modo de aplicación y precauciones deuso.

•Retardadores del crecimiento del vello.

•Criterios de selección.

PROCEDIMIENTOS

•Descripción del fundamento de la decoloración del vello.

• Análisis y estudio comparativo de las técnicas depilatorias químicas.

•Clasificación y análisis de los principios activos de los productos químicosdestinados a la depilación y retardadores del crecimiento del vello.

•Investigación bibliográfica de las novedades en los tratamientos de depilación yepilación.

ACTITUDES

•Valoración de la importancia de un buen conocimiento de las distintas técnicasdepilatorias para poder seleccionar los procedimientos más adecuados, según lazona y estado de la piel, la cantidad de vello, y el resultado que se quiera obtener.

•Reconocimiento de la importancia de la depilación en la sociedad actual.

•Valoración de los avances científicos y tecnológicos en las técnicas depilatorias.






1. ¿Cómo podemos evitar que una decoloración del vello produzca irritaciones?

Respuesta: Utilizando agua oxigenada de concentración moderada (10-15 vol.).Empleando cantidades pequeñas de amoníaco, para que la descomposición del

agua oxigenada sea lenta. Si se quiere acelerar es mejor aplicar calor.

2. Explica cuál es el motivo de que muchas cremas depilatorias tengan un olor tandesagradable. ¿A qué recuerda ese olor?. Describe razonadamente qué puedehacerse para evitarlo en una buena parte.

Respuesta: Contiene sulfuros de metales alcalinos o alcalinotérreis, Aldisolverlos en agua liberan ácido sulfhídrico (SH2) que tiene un olor muydesagradable, a huevos podridos. Para intentar evitarlo se emplean productosque no contienen agua (anhidros).

3. Una crema depilatoria debe manejarse con una espátula de madera o deplástico. ¿Cuál es la causa de no emplear espátulas metálicas?.

Respuesta: Los metales son atacados por los principios activos de los productosy por un pH alcalino.

4. Clasifica las técnicas depilatorias químicas en función de la duración de sus

resultados y compáralos con las técnicas depilatorias físicas.

Respuesta:

• Químicas:Depilatorios químicos, de dos a tres días.Retardadores del crecimiento del vello, alrededor de un mes.

• Físicas:Cortes, de uno a dos días. Abrasión, una semana. Avulsión, hasta un mes. Avulsiòón + retardadores, superior a un mes.

5. Describe los riesgos de los depilatorios químicos y las precauciones que hay



que tomar.

Riesgos: Estos productos son muy agresivos y pueden producir irritaciones yalergias.

Precauciones:• Deben seguirse rigurosamente las instrucciones de uso recomendadas por el

fabricante.• Siempre conviene probarlos primero en una zona de piel sensible.• Antes de aplicarlo, hay que asegurarse de que la piel no está irritada ni se ha

provocado la abertura de los poros de los folículos. Para lo cual, en las horasprecedentes (y también en las posteriores) hay que evitar los baños calientes,exposiciones al sol o productos conteniendo alcohol o detergentes.

• El producto se extiende con una espátula de plástico o de madera, formando

una cpa aproximada al medio centímetro de espesoRespuesta• Se mantiene el tiempo recomendado (nunca más de diez minutos) y se retira

el producto con una espátula o con una toallita o esponja humedecida .• Una vez retirado el producto, la zona se lava con agua abundante y se seca sin

frotar.• Al terminar, la piel queda muy sensible; por lo que no debe aplicarse sobre

ella ningún jabón, desodorodante o producto que contenga alcohol, al menosdurante tres horas.

• Se aplica una crema post.depilación adaptada especialmente para neutralizarla gran alcalinidad del producto y mantener la piel en unos valores de pHcomprendidos entre 4.5 y 5,5. Estos productos contienen también principiosactivos calmantes, emolientes y antisépticos, análogos a otros productospost-depilatorios.

6. Repasa los sistemas depilatorios (no los epilatorios), y haz dibujosesquemáticos de cómo puede quedar el extremo del tallo cuando vuelva a crecer.

Respuesta:

• Corte y afeitado. Extremo del tallo cortado transversalmente.• Cremas depilatorias. Extremo del tallo roto y deshilachado.


1. Un producto que se utilizaba para la eliminación del vello era la canrenona. Averigua qué es, su mecanismo de acción y la causa de que fuera prohibido suempleo en productos cosméticos.

Respuesta: Es una molécula que actúa como un antagónico de las hormonasesteronoideas, su aplicación tópica debilita el vello. Tiene efectos secundariosimportantes en la piel (irritaciones, fotosensibilizaciones). Los antagónicoshormonales están prohibidos en cosmética.



2. Responde a esta cuestión. ¿Por qué una crema depilatoria destruye totalmentela queratina del pelo y no afecta a la queratina de la capa córnea?.Consideramos el caso de una aplicación normal, sobre una piel normal y que

pueda producir alguna irritación leve.

Respuesta: Los depilatorios químicos alcalainos rompen los puentes disulfuro dela queratina. La queratina capilar tiene ocho veces más puentes disulfuro que laqueratina de la piel, por eso se desorganiza y se destruye en pocos minutos.

3. La vitamina F es un aceite fluido de color amarillo y un principio activoemoliente muy utilizado en cosmética. ¿Convendría emplearlo como suavizantedespués de una depilación?

Respuesta: Tras una decoloración es adecuado dejar la piel suave. La vitaminaF es la mezcla de ácidos grasos, linoleico, linolénico y araquidónico. Es unacrema post-depilatoria no es recomendable porque es un principio activoimportante para el crecimiento del pelo y no interesa “nutrir” el bulbo, de hechoalgunos retardadores del crecimiento del vello son antagónicos de los ácidosgrasos insaturados (ver el fundamento del empleo de las lipo-oxidasas).


1. Un mechón relativamente grande de cabello negro u oscuro (también puedehacerse con plumas negras) puede servir para observar el efecto de lasconcentraciones de agua oxigenada y de amoníaco en una decoloración.

Se preparan:

H2O2: 50 ml/10 vol. 50 ml/20 vol. 50 ml/30 vol.NH3 (10%)

0 ml (Frasco 1) (Frasco 2) (Frasco 3) 5 ml (Frasco 4) (Frasco 5) (Frasco 6)

10 ml (Frasco 7) (Frasco 8) (Frasco 9)

En cada uno de nueve frascos numerados se sitúan unos cuantos cabellos (otrozos de plumas), a continuación se ponen las soluciones de agua oxigenada ydespués las de amoníaco.

Los frascos se agitan de vez en cuando, observando si se aprecian cambios decolor. El tiempo máximo de determinación puede ser de 30 minutos, aunque trasanotar los resultados pueden mantenerse durante 24 horas. Hay que observar elcolor y apreciar también los daños que se hayan producido en la estructura.

NOTA: El hidróxido amónico concentrado de 22º Bé contiene el 20% deamoníaco en agua.





• Enumerar los distintos tipos de pelo.

• Definir depilación y epilación.

• Relacionar las técnicas depilatorias físicas y químicas.

• Comparar los principios activos, las técnicas de aplicación y las precaucionesde los diferentes métodos de depilación físicos.

• Comparar los principios activos, las técnicas de aplicación y las precaucionesde los diferentes métodos de depilación químicos.

• Enunciar criterios de selección en función del estado y tipo de la piel, para laaplicación local de los distintos métodos depilatorios y epilatorios.

• Establecer ventajas e inconvenientes del uso de un tipo de técnica epilatoria y/odepilatoria.

• Comprender el fundamento de la decoloración.




• Para poder realizar un buen asesoramiento profesional, aconsejando sobre losproductos y técnicas depilatorias más idóneas en cada caso, se deberánconocer, distinguir e identificar los tipos de vello corporal, las técnicasdepilatorias tanto físicas como químicas disponibles y la composición de loscosméticos depilatorios.




DEPILACIÓN TERMOQUÍMICA

DEPILACIÓN TERMOQUÍMICA

La depilación termoquímica es un procedimiento moderno de depilación, quecombina la eliminación del pelo con una progresiva degeneración y atrofia de lascélulas de la raíz, consiguiendo un progresivo debilitamiento del pelo en las zonas

depiladas, hasta conseguir su desaparición. Puede llevarse a cabo sobre cualquierzona corporal (pierna, cara, axilas, ingles, etc.), independientemente de su extensióny tipo de pelo. El mecanismo de acción de la depilación termoquímica se basa en lacombinación de tres factores:

1) Un producto químico con actividad tricoatrófica, formulado a partir de aceitesesenciales y extractos de plantas con una gran actividad sobre las célulasgerminales del pelo.

2) Un sistema de termoterapia, consistente en la aplicación del calor mediantesonda o bandas, a fin de favorecer la penetración del producto hasta las célulasgerminales, y potenciar su actividad selectiva.

3) Un sistema mecánico de eliminación del pelo, mediante la aplicación de ceracon un alto poder de adhesión y arranque.

Preguntas:

1. ¿Qué otros métodos de depilación existen?2. Citar las ventajas e inconvenientes de la depilación termoquímica.3. Debatir sobre los métodos de depilación: ¿cuál es más eficaz? ¿cuál es

menos doloroso?





• Deduce los factores sociales que incentivan la eliminación del vello facial ycorporal en la actualidad.

• Diferencia depilación de epilación.

• Explica las técnicas depilatorias físicas y químicas, comparando los modos deactuación, efectos, ventajas, inconvenientes y precauciones.

• Propone normas de seguridad e higiene aplicables a cada técnica.

• Identifica los principios activos utilizados en la formulación de los cosméticosdepilatorios, para después de la depilación, decolorantes el pelo y retardadoresdel vello.

• Relaciona correctamente la técnica y/o tipo de cosmético con la zona a depilar.

• Dada una serie de supuestos prácticos, selecciona adecuadamente el métododepilatorio.




• El hombre pasa por termino medio, medio año de su vida afeitándose.eliminándose en cada afeitado, aproximadamente 65 mg de pelo y una cantidadsemejante de extracto córneo.

• Un método de depilación eléctrica consiste en la electrocoagulación de la matrizdel pelo, obtenida mediante una corriente alterna de alta frecuencia. Este tipo dedepilación es definitiva. El electrodo activa una aguja ultrafina de 0,2 a 0,3 mm,aislada eléctricamente hasta unos 2 mm de su extremo, para evitar quemar laepidermis.

• El pelo facial del varón de raza negra, es rizado y fuerte. El afeitado deja lasterminaciones del pelo con forma aguda, y cuando el pelo vuelve a crecer, éstaspueden volverse y penetrar en la piel, ocasionando un cuadro clínico llamado “

pseudofoliculitis barbae”. Por este motivo, muchos hombres de raza negraprefieren utilizar un depilatorio que les proporcione un afeitado más apurado, conel extremo del pelo despuntado y blando, de modo que no pueda volver a entraren la piel.





1.1 - El procedimiento "arrancamiento" se realiza con:

a) Maquinilla epilatoria.b) Piedra pómez.c) Cuchillas.d) Maquinilla de corte.

Respuesta: a)

1.2 - Las ceras tibias:

a) Desprenden olores desagradables.b) No pueden aplicarse en personas con leves problemas

circulatorios.c) Su punto de fusión es bajo, 37 – 39ºC.d) Contienen cera de abejas.

Respuesta: c)

1.3 - ¿Qué productos se emplean como retardadores del crecimiento del vello?a) Lipo oxidasas de origen vegetal.b) Enzimas proteóliticas.c) Lauril isoquinoleina.d) Todos los anteriores.

Respuesta: d)

2. De asociación.

2.1 - Relacionar el tipo de procedimiento con el útil que requiere:

a) Corte y afeitado. 1) Lija.b) Fricción con abrasivos. 2) Cuchilla.c) Arrancamiento. 3) Cera tibia.

4) Pinza.5) Piedra pómez.6) Maquinilla epilatoria.

Solución: 1b / 2a / 3c / 4c / 5b / 6c.





3.1 - Los métodos de corte producen mejores resultados que los dearrancamiento.

3.2 - Los persulfatos son los agentes químicos oxidantes más empleados en laactualidad.

3.3 - Un depilatorio químico puede producir irritaciones y alergias.

3.4 - Los agentes tricolíticos son compuestos capaces de destruir el pelo.

3.5 - El objetivo de los agentes suavizantes es proporcionar flexibilidad alproducto.

3.6 - La crema que se aplica al final de la realización de una sesión de ceracaliente debe tener propiedades emolientes y antisépticas.

3.7 - La cera fría al adherirse más a la capa córnea, es más dolorosa.

3.8 - La forma de emulsión que presentan los productos para después de ladepilación es A/O.

Respuesta: 1F / 2V / 3V / 4V / 5F / 6V / 7V / 8F.


4.1 - El corte y afeitado consiste en seccionar el _______________ a nivel dela superficie de la piel. El método más eficaz es: _____________.

Respuesta: Tallo piloso; cuchilla de afeitar.

4.2 - Citar herramientas o útiles que se utilizan en los métodos dearrancamiento.

Respuesta: Pinzas, máquinas eléctricas para epilación y películasadhesivas.

4.3 - En las ceras calientes el agente adhesivo que se utiliza es __________.

Su punto de fusión está entre _____ ºC y ______ ºC. Se empleaactualmente en concentraciones del _______ al _______ %.

Respuesta: Colofonia; 85 ;90 ; 45; 60.

4.4 - Indicar la temperatura y tiempo de fusión de las ceras tibias.

Respuesta: 37-39ºC y 15-20 minutos.



5. Otras pruebas.

5.1 - ¿Qué diferencia hay entre los términos depilación y epilación?

Respuesta: En la depilación la eliminación del vello superfluo actúa sobreel tallo piloso y en la epilación sobre el bulbo.

5.2 - ¿Qué componentes deben tener los productos para después de ladepilación?

Respuesta: Componentes ácidos, antisépticos, extractos suavizantes ycalmantes.

5.3 - ¿Cuáles son los tipos de las ceras depilatorias?

Respuesta: Ceras calientes, tibias y frías.

5.4 - ¿Qué precauciones se han de tener en cuenta al aplicar cera caliente?

Respuesta: Observar las anomalías de la piel, comprobar la temperaturapara evitar quemaduras y acomodar al cliente según la zona a depilar.

5.5 - Citar inconvenientes de las ceras frías.

Respuesta: Son más dolorosas por que se adhieren más a la capacórnea y los pelos se rompen en vez de extraerse.

5.6 - ¿Qué tipo de ceras no se debe utilizar en caso de existir problemascirculatorios?

Respuesta: No deben utilizarse ceras a 45ºC de temperatura.



UNIDAD FORMATIVA 10: COSMÉTICOS ESPECÍFICOSPARA EL CABELLO


Orientativo RealTEMA 26 Cosméticos para la higiene y acondicionamiento

del cabello.6

TEMA 27 Cosméticos decorativos para el cabello. 4




TEMA 26: COSMÉTICOS PARA LA HIGIENE YACONDICIONAMIENTO DEL CABELLO


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Productos cosméticos para la higiene del cabello:

• Origen de la suciedad del cabello.

• Agentes cosméticos destinados a la higiene capilar. Tipos.

• Mecanismo de acción.

• Funciones.

• Composición:

• Tensoactivos:

− Primarios.− Secundarios.

• Acondicionadores.• Espumantes.

• Modificadores de la viscosidad.• Opacificantes.• Reguladores del pH.• Conservadores.• Absorbentes de ultravioletas.• Perfumes, colorantes y agua.• Otros aditivos especiales.


• Solución.• Emulsión.• Gel.



• Espuma.• Polvos.

• Medidas generales para el cuidado del cabello.2. Acondicionadores:

• Modo de actuación.

• Composición:

• Tensioactivos catiónicos.• Polímeros catiónicos.•

Colágeno, proteínas, derivados e hidrolizados.• Grasas.• Siliconas.


• Enjuagues o aclarados.• Cremas acondicionadoras.• Geles acondicionadores.• Espumas acondicionadoras.

• Otros productos:

• Emolientes capilares.• Engrosadores capilares.• Champús dos en uno.

3. Lacas y fijadores capilares.

4. Champús:

• Tipos:

• Champús antiseborreicos.• Champús anticaspa.• Champús antiparasitarios.

• Composición.

5. Productos anticaída del cabello.



CONCEPTOS

•Cosméticos para la higiene del cabello. Tipos.

•Champúes. Mecanismo de actuación, composición y formas cosméticas.

•Champúes de tratamiento. Tipos y composición.

• Acondicionadores. Mecanismo de actuación, composición y formas cosméticas.

•Lacas y fijadores capilares. Composición y finalidad.

•Productos anticaída del cabello. Composición.

•Medidas generales para el cuidado del pelo.

PROCEDIMIENTOS

•Deducción de las características de un buen champú.

•Observación e interpretación de fotografías, láminas e imágenes a través delmicrovisor o microcámara, de las alteraciones de la fibra capilar y del cuerocabelludo.

• Análisis y estudio de los componentes de un champú común.

•Clasificación de los distintos tipos de champúes en función de su forma cosmética,uso o alteración capilar a tratar.

•Descripción y comparación de las lacas y fijadores capilares.

•Estudio comparativo del mecanismo de actuación y composición de los champúes,acondicionadores y fijadores capilares.

ACTITUDES

•Reconocimiento de la importancia del aspecto del cuero cabelludo y cabello en laimagen personal.

•Responsabilidad en el uso adecuado de los champúes y acondicionadores



capilares.

•Valoración positiva hacia la utilización de los cosméticos de higiene, por sernecesarios para un buen mantenimiento del cuero cabelludo y cabello.






1. ¿Qué factores o alteraciones crees tu que pueden producir un aumento de lasuciedad del pelo y por qué?

Respuesta: Los factores que pueden aumentar la suciedad del cabello son:

• Componentes del propio organismo debido a la suciedad de la vida propiadel cabello y de la actividad diaria (grasa, restos celulares, productos dedescamación, sudor, productos de la actividad del cuero cabelludo,alteraciones o disfunciones, como la seborra o al caspa).

• Los componentes externos, tanto ambientales (humos y polvos) y lasaplicaciones sobre el cabello (cremas y lociones).

2. Define con tus propias palabras y mediante dibujos el proceso de detergencia.

¿Qué pasaría si no se aclarase el cabello después del lavado?. ¿Podríarealizarse un lavado en seco del cabello utilizando un champú?

Respuesta: El proceso de detergencia permite aumentar la capacidad que tieneel agua para unirse a la suciedad, empleándose partículas tensioactivas queformen una emulsión o/a que dispersen en el agua la suciedad paraposteriormente ser eliminadas con un aclarado. Si después del lavado no serealizase el aclarado, no se retiraría la suciedad. Existen champús especialespara el lavado en seco, que permitirían mediante un cepillado eliminar lasuciedad. Dibujo texto.

3. Enumera todas las funciones que debe cumplir un buen champú. ¿Por qué nopodría utilizarse cualquier jabón o incluso cualquier detergente industrial para ellavada habitual del cabello?

Respuesta: Las funciones de un buen champú son: Eliminar la suciedad(ambiental o de la actividad propia del pelo), no ser irritante ni tóxico, no alterar elpH ni afectar al F.N.H., no formar precipitados de sales, ser de fácil distribución,formar abundante espuma, aclarar fácilmente y facilitar el peinado. No se debeemplear cualquier detergente o jabón para la limpieza del cabello, puesto quepodría variar su pH, afectar al F.N.H., ser irritante o tóxico, formar sales, etc.

4. A continuación, se muestran dos formulaciones de champú. Determinar lanaturaleza y función de cada componente en la formulación y finalmente decir



cuál es la indicación más apropiada de cada uno.

Fórmula 1 Fórmula 2:

Lauril éter sulfato de trietanolamina 25% Derivado anfótero de cocoil betaina 30%Lauril sulfato sódico 15% Lauril sulfosuccinato sódico 15%Cocil betaina 4% Hidrolizado de proteínas 2.5%Cloruro de cetil trimetilamonio 0,1% Cloruro de estearil dimetilamonio 0,1%Dietanolamida de ácido graso de coco 2,5% Esencia de lavanda c.s.Cloruro sódico 3% Agua desmineralizada 50%Monoestearato de etilenglicol 0,5% EDTA, sal sódica 0,2%Metilparaben 0,5% Esencia de pino c.s.

Fórmula 1:

Lauril éter sulfato de trietanolamina 25%Lauril sulfato sódico 15%

Respuesta:• Tensioactivos aniónicos.• Función detergente.

Cocil betaina 4%

Respuesta: Tensioactivo anfótero.

Cloruro de cetil trimetilamonio 0,1%

Respuesta:Tensioactivo catiónico.

Acondicionador.

Dietanolamida de ácido graso de coco 2,5%

Respuesta:

Tensioactivo no iónico. Acondicionador y algo espesante.

Cloruro sódico 3%

Respuesta:

Tensioactivo catiónico. Acondicionador.

Monoestearato de etilenglicol 0,5%

Respuesta:

Opacificante.

Metilparaben 0,5%



Respuesta:

Conservante.

Fórmula 2:Derivado anfótero de cocoil betaina 30%

Respuesta:

Tensioactivo anfótero y conservante, por sus propiedades bactericidas.

Lauril sulfosuccinato sódico 15%

Respuesta: Tensioactivo aniónico

Detergente suave. Hidrolizado de proteínas 2.5%

Respuesta:

Acondicionador y reestructurante.

Cloruro de estearil dimetilamonio 0,1%

Respuesta:

Tensioactivo catiónico Acondicionador.

Esencia de lavanda c.s.

Respuesta:

Perfume

Agua desmineralizada 50%

Respuesta:

Excipiente.

EDTA, sal sódica 0,2%

Respuesta:

Quelante.Secuestra iones de Fe y Cu.Evita los depósitos de Ca y Mgsobre el pelo.

Esencia de pino c.s.

Respuesta:



Perfume

La fórmula 1 se podría utilizar como champú con buenas propiedades

detergentes y para todo tipo de cabellos. La fórmula 2 estaría recomendada paracabellos dañados y cueros cabelludoscon ciertas alteraciones pues tiene propiedades bactericidas y es suave.

4. En una tabla reúne todos los componentes que pueden formar parte de unchampú y relaciónalo con función que ejercen sobre el cabello o bien sobre elproducto.

Respuesta:

Acción

Producto Función sobre el cc y csobre el productoDetergentes Limpieza x

Excipiente Proporcionan la formaCosmética al champú x

Estabilizadores Propiedades cosméticas xx

De espuma ySuavizantes.

Espesantes Propiedades cosméticasFacilita su aplicación x

x

Opacificantes Agrado cosméticox

Productos para Tratar alguna alteración x Aplicaciones estética.Especiales.

Agentessecuestrantes Facilitar la formación x

xde espuma y evitardepósitos metálicossobre el cabello.

Conservantes Evitar las alteraciones delx



cosmético por el tiempo,temperatura, contaminación.

Perfumesy colorantes Agrado cosmético. x


1. A continuación se muestra una formulación de un producto acondicionador.determinar la naturaleza y función de cada componente en la formulación.

Dietanolamida de ácido esteárico 5%

Alcohol cetílico 2% Ácido láctico 1%Cloruro sódico 0.3%Proteína animal hidrolizada 2% Alcohol de lanolina polioxietilado 1,5%Estearato de sorbitano 1,3%Propil parabén 0.075%Perfume, colorante c.s. Agua c.s.p. 100 ml.

2. Compara la formulación de un champú convencional con la de un champú con

acondicionador a champú 2 en 1, que encuentres en el comercio. Identifica loscomponentes y la acción que ejerce.

3. Realiza una encuesta entre tus familiares a amigos sobre como cuidan sucabello y los productos que utilizan.

Pregunta:

• Si padece algún problema capilar.• Frecuencia del lavado del cabello.

• Tipo de champú.• Por qué utilizan ese champú (precio, olor, consistencia, forma del frasco)• Algún tipo de producto adicional

Se debe llegar a la conclusión de la importancia que de la gente en general alcuidado del cabello.


1. Fabricación de un champú en el laboratorio a partir de la siguiente formulación:



Lauril éter sulfato sódico........ 40%Cloruro sódico....................... 0.5% Agua desmineralizada............ c.s.p 1000 ml.Conservante, colorante, perfume ... c.s.

• Determinar el pH de la formulación con papel de pH.• En caso de no tener el pH adecuado modificarlo con ácido cítrico o alguna

base orgánica.• A partir de la formula anterior, añade pequeñas cantidades de cloruro sódico y

observa el efecto tras agitarlo despacio.• A partir de la fórmula anterior se coloca una pequeña cantidad en un vaso, al

que vamos añadiendo poco a poco cantidades pequeñas de Cloruro detrimetilamonio (tensioactivo catiónico). Observar su efecto limpiador.

2. Preparación de un champú acondicionador a partir de un champú normal.

A partir de un champú convencional, añadimos poco a poco un huevo batido,agitando lentamente hasta obtener un producto completamente homogéneo.(Aproximadamente 1 parte de huevo y 2 partes de champú).Comparar sus efectos con el champú de partida.

3. Compara el efecto de un champú anticaspa con el de un champú normal tras suaplicación sobre dos porciones de un mismo cabello.

Escoge a una persona que padezca pitiriasis seca y divide el cabello por lamitad. Sobre uno de los lados realizas el lavado con el champú normal y sobre elotro aplicas el champú anticaspa, con cuidado de no mezclarlo.

Compara los efectos inmediatamente después del lavado y al cabo de variosdías.



TEMA 27: COSMÉTICOS DECORATIVOS PARA EL CABELLO


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Envejecimiento y color del cabello. Canicie.

2. Colorantes:

• Descripción.

• Escala de tonos.

• Características del colorante ideal.

3. Tintes vegetales:

• Descripción.


• Productos empleados:

• Henna.• Extractos de flor de manzanilla.

• Índigo y otras plantas.

• Ventajas.

4. Tintes metálicos:

• Descripción.


• Productos utilizados:

• Sales de plomo.



• Sales de plata.• Otros metales:

− Acetato de plomo con azufre precipitado.− Tiosulfato sódico.− Nitrato de plata.− Cobre.− Niquel.− Cobalto.

• Inconvenientes.

5. Tintes sintéticos:

• Tintes temporales:

• Descripción.• Colorantes empleados:

− Violeta ácido 43.− Tartracina.− Eosina.

• Formas cosméticas.• Productos principales:

− Aclarador.− Lociones fijadoras coloreadas.

6. Tintes semitemporales:

• Descripción.

• Productos utilizados:

• Nitrofenilendiamina.• Nitroaminofenoles.• Aminoantraquinonas.• Colorantes azoicos

• Composición.

7. Tintes permanentes.

• Tintes de oxidación:



• Descripción.• Reacciones químicas.• Ventajas.• Sistema oxidante.• Composición:

− Bases de oxidación.− Acopladores.− Agente de oxidación.

• Formas cosméticas:• Utilización y precauciones.

8. Eliminadores de colorantes capilares. Tipos y composición.

9. Decoloración:

• Descripción.

• Reacción química.

• Modo de aplicación.

• Composición:

• Peróxido de hidrógeno.• Sales perácidas.• Sustancias alcalinas.

• Formas cosméticas.

10. Ondulación permanente:

• Descripción.

• Reacción química.

• Mecanismo de actuación:

• Ablandamiento.• Reestructuración.• Fijación.

• Composición: ácido tioglicólico en medio alcalino.

• Formas cosméticas.



• Utilización.

CONCEPTOS

•Cosméticos decorativos del cabello.

•Coloración capilar. Fundamento y reacciones químicas.

•Colorantes. Escala de tonos.

•Tintes. Clasificación, mecanismo de actuación, composición y formas cosméticas.

•Decoloración. Fundamento y reacciones químicas.

•Decolorantes. Composición y formas cosméticas.

•Ondulación permanente. Fundamento y reacciones químicas.

•Onduladores permanentes. Composición y formas cosméticas.

PROCEDIMIENTOS

• Análisis y estudio comparativo de los tipos de tintes capilares, según sumecanismo de acción, composición, ventajas e inconvenientes y criterios deselección.

•Descripción del fundamento científico de la coloración, decoloración y ondulaciónpermanente.

•Identificación de los principios activos de los cosméticos decolorantes yonduladores permanentes del cabello.

•Lectura y análisis crítico de la bibliográfica disponible sobre avances tecnológicosen el diagnóstico y tratamiento capilar.

ACTITUDES

•Mostrar interés por las innovaciones en cosmética capilar.



•Responsabilidad por el uso adecuado de los cosméticos decorativos y onduladorestemporales.

•Valoración crítica de la información que rodea a los cosméticos, especialmente lapublicitaria.

•Respeto hacia las opiniones de los demás.






1. Enumera y razona lógicamente las características que debe tener un colorantecapilar ideal.

Respuesta:

• No ser agresivo con el cabello, respetando su textura y brillo (no interesa quea pesar del cambio de color quede el pelo dañado ni mate).

• No ser irritante con el cuero cabelludo ni tóxico tras su aplicación. Esimportante que el cuero cabelludo no se altere y permanezca sano sin sufriralteración ninguna.

• Que sea estable física y químicamente sobre el cabello. Es importante que nocambie sus propiedades a pesar de los cambios ambientales o lasmodificaciones que puedan darse por el sudor o el cepillado, etc.

• Debe ser compatible con otras operaciones estéticas.

• Debe presentar una fuerte afinidad por el cabello para que su efecto seapermanente al mismo tiempo que uniforme

2. Elabora una tabla definiendo las características de los tintes. ¿Se puede lavar elcabello inmediatamente después de aplicar un tinte temporal?. ¿Y después deuna coloración semi-temporal?

Respuesta:

• Tintes vegetales: Actúan superficialmente sin cambiar totalmente el color. Se

eliminan fácilmente y no son tóxicos.• Tintes metálicos: Actúan en profundidad y por tanto son más difíciles de

eliminar con el lavado. Por acumulación pueden dañar el cabello. El cambiode color es progresivo.

• Tintes sintéticos: Temporales que penetran poco y se eliminan fácilmente.Semi-temporales, que atraviesan la corteza del pelo y son difíciles de eliminar,y permanentes, que son los más eficaces y resisten los lavados.

• Tintes de oxidación: Necesitan la presencia de un oxidante, su efecto esduradero y proporcionan una gran variedad de colores.

• El cabello inmediatamente después de aplicar un tinte temporal no se puede

lavar porque se eliminaría fácilmente. Con un tinte semi -temporal seríaprudente dejarlo actuar un tiempo hasta que llegue a completar su acción.



3. Elabora una tabla en donde aparezcan los distintos productos utilizados paracolorear el cabello que existen en el mercado, tanto naturales como sintéticos, yestablece cuando está más indicada su utilización.

4. Elegir qué tipo de producto colorante deberíamos utilizar para enmascarar lascanas en un varón que presenta un 50% de canicie.

Respuesta: Si queremos un efecto progresivo se podría utilizar un tintemecánico. Si queremos un efecto inmediato y duradero, un tinte permanente, y siel efecto es cubrirlas perfectamente, un tinte de oxidación.

5. Explica en qué consiste el proceso de decoloración del cabello.

Respuesta: La decoloración es un proceso que bien de forma natural o pormedio de productos cosméticos aclaran el color natural del cabello por medio dela desnaturalización de las proteínas y la melanina del pelo.

• ¿Cual es la diferencia entre la coloración para obtener un color rubio y ladecoloración?.

Respuesta: La decoloración es desnaturalizar proteínas y melanina, por loque se consiguen colores más claros, pero el color rubio también sepuede conseguir por otros procedimientos, como es el caso de la

utilización de diferentes tintes.• La decoloración, ¿es un proceso gradual o instantáneo?, ¿Por qué?.

Respuesta: Es un proceso gradual, ya que la acción de los decolorantesse lleva a cabo sobre las proteínas y la melanina del cabello.

6. Explica el fundamento de la ondulación en frío. ¿En qué se diferencia de laondulación en caliente?.

Respuesta: La rotura de los puentes disulfuro del cabello se puede hacer

mediante calor o por medio de productos químicos en frío. El proceso consta detres partes:

• Ablandamiento: Rotura de los puentes disulfuro por el agente reductor • Reestructuración: Formación de nuevos enlaces.• Fijación. Estabilización de las nuevas unión por medio de un agente

neutralizador.

7. Elegir qué tipo de tono y qué producto deberíamos utilizar para transformar uncabello de tono natural castaño claro en uno rubio claro.




1. Realiza una encuesta entre tus familiares y amigos para ver que tipo de

productos acondicionadores y productos colorantes utilizan y con qué frecuencia.

2. Elabora un estudio de las últimas tendencias en lo que se refiere a coloración delpelo.

¿Qué diferencias encuentras entre los gustos estéticos de la gente mayor y de lagente joven?.

3. Averigua cuales son las propiedades principales del cabello y cómo se puedenver afectadas tras la acción de un colorante o una ondulación.

Respuesta: Las propiedades mas destacables son:

Elasticidad: capacidad de recuperar su forma tras el cese de una fuerza. Se vemas afectada durante la ondulación. Resistencia: capacidad de aguantar acciones, se ve tanto en el proceso dedecoloración, coloración y cambio de forma del cabello.

Permeabilidad: capacidad de absorver líquidos, por tanto es importantefundamentalmente en el mecanismo de incorporación de un tinte.


1. Elabora un producto decolorante a partir de la siguiente formulación:

A.Peróxido de hidrógeno (20 volúmenes) 98.6% Ácido tartárico 0.8%Estearato sódico 0.6%

B. Amoníaco 4.5%Tensioactivo (aniónico) 3.0% Agua 92.5%

Mezclar A y B a partes iguales antes de usar.





• Analizar el mecanismo de acción de los cosméticos de higiene capilar.

• Esquematizar la función y composición de los cosméticos de higiene capilar.

• Enumerar las medidas generales para el cuidado del cabello.

• Especificar el champú más adecuado al tipo y estado del cabello.

• Interpretar el modo de actuación de los acondicionadores capilares.

• Clasificar y comparar los tipos de tintes, según su origen y composición,indicando ventajas e inconvenientes.

• Comprender el fundamento de la decoloración.

• Definir el mecanismo de la ondulación permanente del cabello.




• Para poder realizar un buen asesoramiento profesional, aconsejando sobre losproductos y técnicas más idóneas en cada caso, se deberán conocer, distinguire identificar perfectamente los distintos tipos de cabello y alteraciones del cuerocabelludo.

• Es muy importante conocer la composición de las sustancias colorantes, ya queson productos químicos, algunos de ellos incluso tóxicos, de elevada reactividad,a fin de aplicarlos con rigor profesional, dependiendo de las circunstanciasparticulares concurrentes.

• El cuidado del cabello ha sido tradicionalmente un elemento estético de primerorden, con una clara repercusión social, llegando incluso su forma y estado, adenotar la escala social a la que una persona pertenece, aparte de representarsu personalidad, por lo que el profesional ha de tener en cuenta todas lascircunstancias anteriores, a la hora de recomendar un determinado peinado,tratando de involucrar en todo momento al cliente en el diseño del trabajo que hade ejecutar.




LOCIONES CAPILARES

LOCIONES CAPILARES

Durante muchos años, se atribuyó a las lociones capilares fantásticas propiedades,capaces de promover el crecimiento del pelo en cabezas calvas. Actualmente, losconocimientos y estudios científicos, aún incompletos, son suficientes para

comprender que sólo en algunas ocasiones es posible un rebrote capilar. En losúltimos años, las expectativas por lograr adelantos en los tratamientos locales dealopecias se vieron estimuladas por el estudio del efecto secundario de un fármacohipotensor, vaso-dilatador periférico, llamado Minoxidil (2,6 diamino-4 piperidinopirimidina 1-óxido) o 2, 6, diamino-4, piperidino pirimidina l-óxido, administrado enforma de comprimidos, que produjo en un gran número de pacientes el crecimientode pelo en varias zonas como la frente, pómulos, brazos, piernas y también en elcuero cabelludo. Estos hechos llamaron la atención de los dermatólogos, quevislumbraron la posibilidad del uso local de tal sustancia.

Se emplea la solución hidroglicoalcohólica de Minoxidil de 1 al 5%, y se aplica enforma de gotas (promedio 30 gotas), sobre el cuero cabelludo de la zona conpérdida de cabello, mediante fricciones suaves, dejándose secar y actuar durantetoda la noche. El tratamiento local con solución de Minoxidil requiere no menos de 3meses de aplicaciones diarias ininterrumpidas para lograr algún resultado en lareposición del cabello caído y debe ser mantenido para no regresar a lascondiciones de calvicie primitiva. La solución de Minoxidil no siempre da buenosresultados. Según algunos autores los mejores resultados se obtienen en lasalopecias recientes. Se debe indicar solamente cuando el cuero cabelludo no estálesionado, y en personas que no padecen cardiopatías.

No obstante, es preciso puntualizar que no es posible formular una loción capilarcapaz de satisfacer todas las necesidades de los distintos tipos de cabellerashumanas, de ahí la importancia de especificar para qué esta indicado el preparado:una loción para el cuero cabelludo seco no será totalmente satisfactoria para elgraso y viceversa.

Los principios activos que se incorporan a las lociones, generalmentehidroalcohólicas, poseen propiedades dispares, y aunque éstas no estánperfectamente definidas, ya que muchos de ellos manifiestan más de una actividadfarmacodinámica, se pueden denominar astringentes, rubefacientes, queratolíticas,antisépticas, estimulantes de las glándulas sebáceas, detergentes, descongestivas yacondicionadoras. En el tratamiento del cuero cabelludo graso, se pueden requerirastringentes, capaces de controlar el flujo seborreico; antisépticos, inhibidores deldesdoblamiento de los triglicéridos en ácidos grasos de cadena corta; rubefacientes,



activadores de la circulación sanguínea, capaces de estimular el metabolismo local; yqueratolíticos, útil en pitiriasis esteatoide y en el control seborreico. El vehículo es detipo hidroalcohólico, por su propiedad detergente incorporando un glicol comoacondicionador humectante.

Por el contrario, el cuero cabelludo seco requiere principios con propiedades algodiferentes: estimulantes de la actividad sebácea, rubefacientes, queratolíticos yantisépticos. El vehículo posee una menor proporción alcohólica, y contieneprincipios emolientes y lubricantes.

Preguntas:

1. ¿Qué excipientes se incorporan en las lociones antiseborreícas?2. ¿Qué principios activos poseen las lociones anticaída del cabello?

3. Citar principios activos vasodilatadores y rubefacientes.





• Identifica los componentes de la suciedad del cabello.

• Relaciona los criterios de selección de los cosméticos de higiene yacondicionamiento capilar.

• Dado varios supuestos prácticos, selecciona el tipo de champú de tratamientomás adecuado.

• Describe los resultados que se obtienen al utilizar los fijadores capilares.

• Enumera los cosméticos empleados en la ondulación permanente del cabello.

• Razona la composición de los tónicos anticaida.

• Clasifica los tipos de tintes capilares, según su mecanismo de actuación ycomposición.

• Expone el fundamento de la decoloración y ondulación permanente, y diferenciala composición de los productos cosméticos asociados.




• La microcámara es actualmente, el sistema más habitual de diagnóstico capilar,ya que permite visionar en un monitor de televisión, el cuero cabelludo, el tallo y elbulbo, con diferentes grados de aumento, dependiendo de la lente utilizada, a finde poder diseñar el protocolo de tratamiento más adecuado para cadaalteración.

• La composición normal del cuero cabelludo es como sigue:

- Cantidad: 100.000 a 150.000 pelos.

- Densidad: de 100 a 300 pelos/cm2

- .

- Diámetro del pelo: de 50 a 100 mm.

- Superficie: 6 m2 para una cabellera de 20 cm de largo.

- Crecimiento: de 0,3 a 0,5 mm/día.

- Vida: de 2 a 7 años.

- Pérdida fisiológica: de 50 a 100 pelos/día.

- Resistencia a la tracción: 12 toneladas.

•La forma del cabello en las distintas razas no está ligada a una estructurabioquímica particular, sino que esta determinada por la forma del folículo piloso:el aspecto ensortijado del cabello de los individuos de raza negra, es debido a laforma espiral de su folículo piloso, en tanto que el de las personas orientales escompletamente derecho, con el tallo piloso tieso. El folículo piloso de losindividuos de raza blanca presenta unas características intermedias.

•El índigo es un colorante que se extrae de plantas del género “Indigofera”, como

polvo azul verdoso, que se utiliza en forma de cataplasma mezclado con henna.Variando las proporciones se consiguen tonos de marrón hasta negro. Poseevarios principios activos, siendo el principal la “indigotina”.





1.1 - Las principales sustancias utilizadas para la composición de un champúanticaspa, son:

a) Extractos vegetales y breas.b) Vitaminas del grupo B.c) Piritiona de cinc.d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta: c)

1.2 - Los tintes de oxidación:

a) Son tintes metálicos por su composición.b) Son resistentes al lavado con champú.c) Se aplican después del lavado con champú.d) No necesitan la realización de test de sensibilización al cliente.

Respuesta: b)

2. De asociación.

2.1 - Relaciona los tintes con sus características:

1) Tintes vegetales. a) Se pueden clasificar en temporales,semitemporales y permanentes.

2) Tintes sintéticos. b) Contienen índigo en su composición.3) Tintes de oxidación. c) Pueden penetrar en el organismo.

d) Necesitan lavado después de su aplicación.e) Se obtienen mediante la infusión de hojas.

f) Utilizan la eosina como colorante.

Solución: 1b / 1e / 2a / 2f / 3c / 3d.



3.1 - Los polímeros catiónicos, utilizados como acondicionadores capilares,son compuestos de bajo peso molecular que presentan carga positiva.

3.2 - Los ésteres de lanolina producen un efecto protector sobre el cabello.



3.3 - Para la fabricación de tintes metálicos se utilizan básicamente sales deplomo y sales de plata, también se pueden añadir sales de otros metales.

3.4 - Los decolorantes capilares se pueden presentar en forma de emulsión,crema, champú o gel.

3.5 - Los tintes semitemporales son tintes metálicos por su contenido en sales.

3.6 - Los tintes de oxidación están compuestos por bases de oxidación,modificadores de la tinción y agente de oxidación.

Respuesta: 1F / 2V / 3V / 4V / 5F / 6V.


4.1 - Citar los productos más empleados para la composición de tintesvegetales.

Respuesta: Henna, extractos de flor de manzanilla e índigo.

4.2 - Los tintes de oxidación está compuestos por: _______________, ___________ y ____________.

Respuesta: Bases de oxidación, acopladores, agentes de oxidación.

4.3 - La decoloración del cabello se realiza mediante productos oxidantescomo el ___________ que actúan degradando la _____________responsable del ____________.

Respuesta: Peróxido de hidrógeno, melanina, color del cabello.

4.4 - La henna es un componente de los tintes ______________. La presenciade ___________ en las hojas favorece la aplicación de colorante sobre laestructura proteica del pelo y confiere además cierto efecto _____________.

Respuesta: Vegetales, taninos, acondicionador.

4.5 - Indicar la forma de presentación de los acondicionadores capilares.

Respuesta: Enjuagues o aclarados, cremas acondicionadoras, gelesacondicionadores y espumas acondicionadoras.

4.6 - Realizar un esquema de las reacciones químicas que tienen lugar en untinte de oxidación.

Respuesta: Precursor – precursor oxidado – polimerización - pigmentocoloreado.



4.7 - Citar las etapas del proceso de ondulación permanente.

Respuesta: Ablandamiento, reestructuración y fijación.

5. Otras pruebas.

5.1 - ¿A qué es debida la aparición de caspa?

Respuesta: A un proceso de descamación exagerado del cuero cabelludoque se puede eliminar utilizando sustancias queratolíticas.

5.2 - ¿Qué inconvenientes presentan los tintes metálicos?

Respuesta: Pueden dañar la estructura del pelo, son tóxicos, sólo sirvenpara oscurecer, pueden producir reflejos no deseados.

5.3 - ¿Qué tratamiento se realiza tras una coloración permanente?

Respuesta: Se debe añadir un aclarado con abundante agua y realizaruno o más lavados con champús.

5.4 - ¿Por qué se tiende a no utilizar el amoníaco en la formulación de losproductos decolorantes?

Repuesta: Por su olor desagradable y por el daño que produce al cabello.

5.5 - ¿Por qué no se pueden utilizar productos químicos para la eliminación detintes metálicos?

Respuesta: Porque pueden producir calor de una forma brusca,provocando lesiones en la estructura capilar y en el cuero cabelludo.



UNIDAD FORMATIVA 11: SEGURIDAD E HIGIENE EN LAMANIPULACIÓN Y APLICACIÓN DE PRODUCTOS

COSMÉTICOS


Orientativo RealTEMA 28 Alteraciones y conservación de los productos

cosméticos.5

TEMA 29 Accidentes cosméticos: causas y consecuencias 5




TEMA 28: ALTERACIONES Y CONSERVACIÓN DE LOSPRODUCTOS COSMÉTICOS


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Concepto de estabilidad cosmética.

2. Agentes causantes y tipos de alteraciones.

• De los sistemas dispersos.

• Agentes químicos: reacciones de oxidación, temperatura, luz,radiaciones, pH, catalizadores y electrolisis.

• Causas físicas:

− Fenómenos reversibles:

* estratificación: cremado y sedimentación.* aglomeración: microdensificación.

− Fenómenos irreversibles:

* inversión.* coalescencia.* separación total.

• Causas biológicas:

− Desarrollo de microorganismos.− Acción de enzimas.

• De las disoluciones.

• Temperatura.• Luz.• pH.

3. Ensayos de estabilidad:



• Temperatura.

• Centrifugación.

4. Concepto y empleo de conservantes.

• Antisépticos:

• Parabenes.• Ácido sórbico.• Donantes de formol.• Formol.• Ácido dehidroacético.

• Antioxidantes:

• Origen sintético: BHT, BHA,... etc.• Origen natural: vitamina C, palmitato de ascorbilo, acetato de

α -tocoferol,... etc.

5. Mecanismo de acción y funciones que desempeñan.

• Antisépticos:

• Tipos:

− Bacteriostáticos.− Bactericidas.− Fungistáticos.− Fungicidas.

• Alteran los sistemas enzimáticos de la célula bacteriana.• Desnaturalizan proteínas.

• Modifican el sistema reproductor desnaturalizando los ácidos nucleicos.

• Antioxidantes: evitan el enranciamiento de los cosméticos.

• Hidrólisis.• Oxidación.

6. Precauciones en la elaboración de los cosméticos.

• Personal.

• Almacenaje.



CONCEPTOS

• Estabilidad cosmética.

• Agentes causantes y alteraciones.

• Ensayos de estabilidad.

• Concepto y tipos de conservantes. Mecanismos de acción.

• Precauciones en la elaboración de los preparados cosméticos.

PROCEDIMIENTOS

• Distinción y análisis de los conservantes.

• Determinación de la estabilidad cosmética.

• Clasificación de las alteraciones cosméticas y sus agentes causantes.

• Descripción de los ensayos de estabilidad.

• Observación de las precauciones debidas en la elaboración de los preparadoscosméticos.

ACTITUDES

• Rigor en la identificación de alteraciones cosméticas.• Respeto por las normas higiénicas en la elaboración de cosméticos.

• Ser consciente de que los cosméticos mantienen sus propiedades positivasdurante un periodo de tiempo limitado (fecha de caducidad).






1. ¿Qué diferencias hay entre el fenómeno de sedimentación y el de cremado?. ¿Ycon respecto al fenómeno de coalescencia?.

Respuesta: Cremado es un proceso reversible en el que las gotas de la fase

dispersa se encuentran en la parte superior de la dispersión mientras que en lasedimentación las gotas se encuentran localizadas en la parte inferior, estambién reversible. La mayor diferencia con la coalescencias es que es unproceso irreversible donde se funden las gotas para dar gotas mayores.

2. ¿Por qué se realizan ensayos de estabilidad?. Cita un tipo de ensayo.

Respuesta: Se someten las muestras a procesos acelerados de alteración paraque permitan predecir lo que les ocurría al cosmético en un futuro más o menospróximo. Un ensayo de estabilidad es el ensayo de la temperatura: Un cosmético

se considera estable cuando, sometido a variaciones de temperatura (de 5grados hasta 65) durante un periodo de tiempo relativamente largo, noexperimenta modificaciones apreciables de orden químico y biológico respectoa la muestra de creciente preparación que no presenta análogasincompatibilidades entre sus constituyentes.

3. ¿Cuál crees que es el factor ambiental que más afecta a la alteración de losproductos cosméticos?. ¿Por qué?.

Respuesta: La temperatura, porque es el factor que con mayor frecuencia serepite.

4. Enumera que precauciones hay que tener en cuenta en la manipulación de losproductos químicos.

Respuesta: Los productos químicos pueden ser peligrosos por sus propiedadestóxicas, corrosivas, inflamables, explosivas o irritantes. Pueden dar lugar aposibles peligros de envenenamiento a través de la piel. Por tanto hay que evitarel contacto de productos químicos con la piel especialmente de los que seantóxicos o corrosivos, usando guantes de un sólo uso y lavarse las manos amenudo. No hay que inhalar los vapores de productos químicos ni pipetear

reactivos directamente con la boca. Y siempre leer detenidamente la etiquetasde los reactivos.



5. Si para la elaboración de un preparado cosmético tienes que añadir 0,1 g de unconservante, y tienes en ese a mano nos conservantes distintos. ¿Añadirías los0,1 g de uno de los dos?. ¿Añadirías mitad de cada uno?.

Respuesta: Se tiende a utilizar mezclas de conservantes para disminuir losriesgos que conllevan el empleo de dichas sustancias para la salud, es decir, losproblemas de dermatitis. Por tanto, se debería añadir la mitad de cada tipo deconservante.

6. Explica tres diferencias existentes entre conservante antiséptico y antioxidante.

Respuesta: Los conservantes antisépticos impiden la proliferación demicro-organismos mientras que los antioxidantes evitan las alteraciones deorigen químico como reacciones de oxidación, hidrólisis, enranciamiento.

También se distinguen en el mecanismo de acción así los antisépticos actúanalterando los sistemas enzimáticos de la célula bacteriana o desnaturalizandoproteínas o ácidos nucleicos. El de los antioxidantes es a través la captación deoxígeno libre con lo que se oxidan ellos y no el componente activo. En lasfunciones desempeñadas también se distinguen. En el ámbito de la legislaciónhay también diferencias ya que para los antisépticos existe una lista desustancias admitidas en cosmética pero no para los antioxidantes, para loscuales hay que usar la lista empleada en la legislación alimentaria.

7. ¿Cuáles son las condiciones ideales de almacenamiento?.

Respuesta: La temperatura, la humedad, la limpieza (evita contaminación pormicroorganismos), ventilación especialmente en el caso de los aerosoles, evitarradiaciones sobre el producto, buen mantenimiento de los envases haciendosecontroles en aquellos que lleven mayor periodo de almacenaje.


1. ¿Sólo los cosméticos emplean compuestos que evitan el crecimiento de

microorganismos?. Si no es así pon algunos ejemplos.

Respuesta: Desde siempre el hombre se ha interesado por mantener losalimentos el mayor periodo de tiempo sin que se estropeasen, por ello ideó ycomprobó que los alimentos que se salaban o aquellos que se mantenían enforma de compotas se mantenían comestibles periodos de tiempo más largos.Por tanto la sal y el azúcar en grandes cantidades evitaban el crecimiento demicroorganismos sobre dichos alimentos.

2. Hablamos de bacterias y hongos así como de productos bactericidas ybacteriostáticos, pero investiga al menos 4 características de las bacterias.

Respuesta:



1.- Son células procariotas (sin membrana nuclear),2.- Sus formas pueden ser variadas, desde redondeadas (cocos) a mas omenos alargadas (bacilos),

3.- Poseen una membrana que las envuelve y por fuera presentan una paredmás gruesa.4.- En su interior no existe nada mas que los ribosomas (orgánulos) y el DNA.

3. Averigua dónde se recoge la legislación española que regula las característicasque deben seguir los productos cosméticos.

Respuesta: Actividad en la página 337 de Cosmetología aplicada a Estéticadecorativa Grado Medio.


1. Tomar una pequeña cantidad de una cera o de un ácido graso insaturado yponerlo al baño María hasta una temperatura superior a la de fusión de dichasustancia. ¿Hay modificación de alguna de las características organolépticas dela sustancia?. Razona la RESPUESTA.

Respuesta: Sí, se produce modificaciones a nivel del olor e incluso el colortiende más a amarillento. Esto es debido a que se produce una reacción de

oxidación, más en concreto un enranciamiento de la grasa. En la velocidad delas reacciones de oxidación influyen la temperatura, las temperaturas altas danlugar al paso de las ceras del estado sólido al estado líquido, es decir, unproceso de fusión de la fase sólida y a un aumento de la velocidad de oxidación.

2. Comprueba qué sucede si dejas abierto un envase de una crema durante variosdías. Anota los cambios producidos y las condiciones en que se ha mantenidoese tiempo, para posteriormente debatir en clase qué factores influyeron en loscambios.

Respuesta: Elegir una crema envasada en caja. Las modificaciones dependendel tipo de crema objeto del experimento. Las más interesantes son las cremasgrasas, en ellas se pude apreciar un cremado y oscurecimiento en la superficie.Destacar que en la superficie, a simple vista, se pueden observar muchas de lassustancias contaminantes y repasar como pueden influir en el cosmético.



TEMA 29: ACCIDENTES COSMÉTICOS: CAUSAS YCONSECUENCIAS


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Causas de los accidentes cosméticos.

• Dependientes de la persona: hipersensibilidad, accidentes alérgicos,extensión de la zona expuesta, etc.

• Dependientes de la sustancia: composición, grado de concentración, tiempode aplicación, etc.

2. Consecuencias: tipos de reacciones a los cosméticos.

• Reacciones adversas locales:

• Irritación subjetiva.• Eczema de contacto irritativo.• Eczema alérgico de contacto.• Urticaria de contacto no inmunológica, y urticaria de contacto

inmunológica.• Granulomas de contacto.• Reacciones de fotosensibilidad.• Acné cosmético.• Alteraciones de la pigmentación.• Alteraciones de anejos.

• Efectos tóxicos generales:

• Intoxicación.• Potencial carcinogénico.

3. Localización de los accidentes cosméticos.

• Cuero cabelludo: tintes, decolorantes, lacas, fijadores, etc.

• Cara: cremas faciales, cosméticos de limpieza, blanqueadores, peeling,



bronceadores, jabones, afeitado, etc.

• Párpados y zona de alrededor de los ojos: colirios, sombras, lápices de ojos,

máscaras, accesorios, etc.

• Boca y zona alrededor de la boca: cosméticos de higiene bucal, barras delabios, etc.

• Manos y uñas: barniz de uñas. Reacciones locales y no locales.

• Axilas: antiperspirantes, desodorantes y depilatorios.

• Piernas y pies: depilatorios, bronceadores, etc.

4. Enfermedades profesionales: dermatosis ocupacionales.

5. Precauciones con el uso de cosméticos.

• A nivel cliente.

• A nivel profesional.

CONCEPTOS

• Causas de accidentes cosméticos.

• Tipos de reacciones a cosméticos.

• Localización de los accidentes cosméticos.

• Dermatitis profesional.

• Precaución con el uso de cosméticos.

PROCEDIMIENTOS

• Identificación de las causas de accidentes cosméticos.

• Análisis y estudio de las reacciones a cosméticos.

• Observación de fotografías y diapositivas de alteraciones en la piel, producidospor cosméticos.



• Descripción de enfermedades profesionales en la Estética.

• Simulación de las precauciones necesarias para la utilización de cosméticos.

ACTITUDES

• Valoración de la importancia del uso adecuado de los cosméticos para evitaraccidentes.

• Reacción adecuada ante situaciones de intolerancia a los cosméticos.

• Mostrar interés por el conocimiento de las enfermedades profesionales.

• Actitud negativa frente a la aplicación de cosméticos alterados o caducados, yaque pueden variar los resultados y/o producir irritaciones, alergias e infecciones.






1. Elige un producto cosmético y señala que tipo de reacciones adversas podríadar y explica su causa.

Respuesta: Los polvos faciales están constituidos por cuerpos pulverulentos,

colorantes (eosina, carmín, etc.) y perfumes. Sus componentes pueden dar lugara: dermatitis traumáticas por partículas dentadas como sierras o como espinasdonde además debe tenerse en cuenta la posible acción patógena (tanto lascremas como polvos compactos o líquidos. La dermatitis alérgicas por perfumes,lesiones por alcalinización de la piel debida a la acción del talco, pigmentos yperfumes, son otras. Los colorantes son los que con mayor frecuencia puedendesencadenar dermatitis de diverso tipo como es la melanosis de Riehl que sonproducidas por ciertos polvos de color ocre. En el caso de los coloretes nodeben emplearse los derivados del alquitrán.

2. Cita tres sustancias usadas en cosmética que, según tu criterio, den o sean máspropensas a dar intolerancia.

Respuesta: Perfumes, colorantes y conservantes.

3. Diferencias entre irritación subjetiva, eccema de contacto irritativo y eccemaalérgico de contacto.

Respuesta: En la irritación subjetiva la reacción se produce tras la aplicación deun cosmético. Se trata más de una sensación que el cliente explica y que cede alcabo de pocos minutos sin que se produzcan lesiones visibles a nivel cutáneo.

Mientras que el eccema de contacto irritativo produce después del primercontacto una inflamación de la epidermis en el lugar de aplicación. Son lesionesirregulares producidas por acumulación de agresiones. Y el eccema alérgico decontacto es una inflamación cutánea que se produce como consecuencia de unproceso inmunológico. Son más severas que las anteriores y con frecuenciasobrepasan el área de aplicación.

4. ¿Qué productos pueden producir al ser usados incorrectamente conjuntivitis?.

Respuesta: Los que contienen en su composición parafenilendiamina. También

se puede producir esta alteración si se introducen en los ojos leches limpiadoraso cremas y otros productos de tratamiento.



5. ¿Qué es un cosmético hipoalergénico?. Pon un ejemplo.

Respuesta: Son aquellos cosméticos en cuya formulación y fabricación se hatomado todo el cuidado posible para asegurar un mínimo de reaccionesalérgicas. Por ejemplo, la sustitución en un lápiz para labios de los colorantesfotosensibilizantes, por productos naturales inocuos. Estos cosméticosespeciales tienen en general un índice de alergicidad menor que los comunes,pero siempre se encuentran sujetos sensibles a ellos, y que paradójicamente,pueden no estarlo a las marcas comerciales habituales.

6. En las enfermedades profesionales ¿Cuál es la localización más frecuente dereacción?. ¿Por qué?.

Respuesta: La localización más frecuente es en las manos, dentro de las manos

las uñas son el lugar donde se pueden dar importantes alteraciones, esto esdebido a que las manos son la parte del cuerpo que más en contacto está conlos productos cosméticos tanto a la hora de aplicarlos como a la hora deprepararlos.

7. Si tú, futuro profesional de la cosmética, realizas una prueba de contacto a uncliente y dicha prueba da positivo tras 48 horas. ¿Aplicarías el productotranscurrido este tiempo de espera?. Y si la pruebas es negativa. ¿Qué harías?.Razona las respuestas.

Respuesta: Si la prueba da positiva significa que ese producto o sustanciaproduce dermatitis en la piel por lo que nunca se deberá aplicar ese producto ocualquier otro que contenga la sustancia causante del problema. Por ello, en estecaso hay que remitir al cliente al dermatólogo. Si la prueba da negativa si se lepuede aplicar pero sería conveniente esperar mejor a ver los resultados a las 96horas para mayor seguridad.

8. Explicar esquemáticamente como se llevan a cabo las pruebas dehipersensibilidad.

Respuesta:

• Limpiar perfectamente la zona donde se vaya a realizar la prueba.• Aplicar una pequeña cantidad de producto.• Cubrir con un parche específico para este fin.• Esperar 38 horas sin tocar el parche.• Pasado este periodo de tiempo levantar el parche y comprobar el estado de

la piel.


1. En el proceso alérgico el alergeno y el anticuerpo mantienen una estrecha



relación ¿cuál?.

Respuesta: La invasión o entrada de cualquier objeto extraño en el organismo seconoce como infección. Frente a ella el organismo responde de diferentesmaneras, una de ellas puede ser generando los anticuerpos específicos oapropiados para actuar. Pero en ocasiones agentes que no son en la mayoría delos individuos reconocidos como extraños (antígeno) en otros individuos si estosproductos se denominan alergenos y sobre ellos también el organismo tiene queresponder.

2. ¿Por qué crees que son cada vez menores los procesos alérgicos concosméticos si su empleo aumenta cada año?.

Respuesta: Los cosméticos están sujetos a mayores controles, se encuentran

legislados y existe una competencia entre industrias en la elaboración decosméticos que conlleva a una mejora de los productos.

3. Realiza una encuesta entre distintos profesionales de la estética y averiguacuales son los principales enfermedades profesionales que han padecido opadecen y sus síntomas. Elabora una tabla en donde aparezcan las posiblescausas a dichos problemas.


1. Realiza el historial de tu compañero, y añade otras posibles preguntas que tepuedan ayudar a conocer mejor su piel y a evitar, dentro de lo posible, unaccidente cosmético.

Identificación del consultante:Nombre y apellidos:Edad: Sexo:Fecha:

Razón de la consulta:

Antecedentes personales:Profesión: Aficiones:Intolerancia o Alergias: Cosméticos:

Medicamentos: Tejidos: Bisutería:

Predisposición a:

Exploración física:Color y aspecto del pelo:



Color y aspecto de los ojos:Fototipos cutáneos:Biotipos cutáneos: Aspecto a resaltar de sus uñas, manos, etc.:

2. Realiza una prueba de sensibilidad, después de haber realizado el interrogatorioanterior, de un producto cosmético o sustancia cosmética y señala los resultadosobtenidos y la interpretación de dichos resultados en el guión siguiente:

Producto cosmético empleado:Diagnóstico de presunción:Diagnóstico definitivo:

3. Para proteger las manos prepara la siguiente crema emoliente, grasa y ácida,

que sustituye las secreciones fisiológicas.

Alcohol cetílico 150gLaurilsulfato sódico 15gLanolina 15g Ácido láctico 85% 10g Agua destilada 810g

Se aplicará a la noche, antes de dormir con masaje suave, y se cubrirán lasmanos con guantes blancos de algodón. Observa los resultados.





• Analizar los agentes causantes y los tipos de alteraciones que se producen enlos cosméticos.

• Relacionar los mecanismos de acción y los tipos de conservantes.

• Comprender los tipos de reacciones a cosméticos.

• Detectar principios activos potencialmente irritantes, sensibilizantes, alergénicos,etc.

• Aplicar las debidas precauciones en el uso y manipulación de los cosméticos.




• Un buen mantenimiento y manipulación de los cosméticos, evita su alteración ysus posibles perjuicios sobre la piel.

• Ser metódico a la hora de aplicar un cosmético (limpiar bien la zona, no aplicar elproducto directamente desde el envase, etc.) evita accidentes.

• Las personas alérgicas a alimentos o medicamentos, están más predispuestasa desarrollar una intolerancia a cosméticos.

• Conocer los cosméticos que más frecuentemente desencadenan reacciones

adversas, y su localización corporal, es útil para evitar o detectar posiblesaccidentes.

• Los efectos nocivos de los cosméticos afectan a todas las personas, tanto aquienes los aplican como a quienes los reciben.




MELANOSIS DE RIEHLENSAYOS DE TOLERANCIA

MELANOSIS DE RIEHL

Es una dermatosis que afecta fundamentalmente a aquellas personas que usancosméticos de mala calidad, en cuya composición se encuentran derivados del

alquitrán, de gran efecto fotosensibilizador. Consiste en una pigmentación reticuladade color, marrón-grisáceo, que se localiza en la cara (especialmente en la frente),cuello y pecho. A diferencia del melasma, la hiperpigmentación se origina en unestado congestivo-edematoso, acompañado de prurito y una fina descamación, quelos pacientes interpretan como síntomas de un eritema solar. Una vez establecida lapigmentación, ésta puede durar muchos años. Una forma especial es lapigmentación peribucal (eritrosis peribucal pigmentaria de Brocq), que abarca labiosy ocasionalmente mejillas. La histopatología muestra acúmulos de melanina en ladermis y sobrecarga pigmentaria en los melanofagos, con mayor o menor reaccióninflamatoria.

Preguntas:

1. ¿Qué tipo de dermatosis es la melanosis de Riehl?2. ¿Para qué se utilizan los derivados del alquitrán?3. Citar sustancias con efecto fotosensibilizador.4. ¿Qué es la fitofotodermatosis?

ENSAYOS DE TOLERANCIA

Habitualmente se realizan cuatro ensayos de tolerancia con un producto cosmético:

1. Ensayo de irritación ocular, que se efectúa mediante su instilación en el ojo.2. Ensayo de irritación cutánea primaria, consistente en su aplicación sobre la piel

escarificada bajo un parche oclusivo, para observar el grado de irritación alcabo de 48 horas.

3. Ensayo de irritación cutánea por aplicaciones repetidas, consistente en suaplicación diaria a lo largo de 6 semanas, para evaluar el grado de irritación ocualquier dermatosis que se pueda producir en el transcurso de este período.

4. Ensayo de sensibilización, consistente en su aplicación diaria sobre la piel,

durante 3 semanas. Este período se denomina de inducción porque durante elmismo, el individuo se “sensibiliza”. A continuación, las aplicaciones seinterrumpen durante 15 días (período de reposo), durante los cuales el



organismo continúa secretando anticuerpos. Pasado este período, se efectúauna única aplicación del producto que se denomina aplicacióndesencadenante. Si ha habido sensibilización, la reacción alérgica sedesencadena, produciéndose enrojecimiento y prurito.

Preguntas:

1. ¿Por qué es necesario realizar ensayos de tolerancia antes de sacar unproducto cosmético al mercado?

2. ¿Es necesario realizar los cuatro ensayos, o dependerá de la finalidad delproducto?

3. ¿Se debería de incluir un ensayo adicional de fotosensibilización? En casoafirmativo, ¿para qué tipo de cosmético, se debería llevar a cabo?





• Clasifica los agentes causantes y el tipo de alteraciones que se producen en loscosméticos.

• Explica el mecanismo de acción, funciones y tipos de conservantes utilizados enlos cosméticos.

• Establece las precauciones que se han de observar en la elaboración decosméticos.

• Diferencia en la práctica diaria entre cosméticos alterados y en perfecto estado,y explica el tipo de alteración y sus posibles causas.

• Deduce las causas de accidentes cosméticos.

• Diferencia las reacciones adversas locales debidas a los cosméticos.

• Enumera las normas de almacenamiento correcto de los cosméticos.

• Clasifica las precauciones en el uso de los cosméticos.

• Emplea las normas de seguridad e higiene en la manipulación y aplicación de

los cosméticos.




• El anacarado es un fenómeno que modifica el aspecto normal de la emulsión, yse produce cuando uno de los componentes de la emulsión cristaliza, porejemplo ocurre cuando mucha cantidad de ácido esteárico.

• La maduración es un fenómeno mediante el cual, la emulsión aumenta suconsistencia después de transcurrir un tiempo, siendo irreversible, pudiéndosellegar a formar una pasta dura.

• Nunca se debe apagar un incendio de origen eléctrico con agua, se debenutilizar extintores de anhídrido carbónico o de polvo.

• Ergonomía es la ciencia multidisciplinar que tiene por objeto adaptar el trabajo alas condiciones psicológicas y fisiológicas de la persona, a través de lainvestigación y adecuación del puesto de trabajo y su entorno.

• Los colores de las señales de seguridad están normalizados. Así, el color rojoindica prohibición o parada, el color amarillo precaución o zona de peligro, elcolor verde situación de seguridad o primeros auxilios, y el color azul obligaciónde utilizar protección adecuada.





1.1 - En la coalescencia ocurre:

a) Un aumento del área interfacial.b) Un aumento del número total de partículas.c) Un aumento del diámetro de las partículas.d) Ninguna es cierta.

Respuesta: c)

1.2 - En el eccema de contacto irritativo, se da:

a) Una inflamación de la epidermis.b) Un proceso inmunológico.c) Una reacción alérgica.d) Ninguna es cierta.

Respuesta: a)

1.3 - La dermatitis de Berloque se debe a:

a) La esencia de limón.b) La esencia de bergamota.c) La exposición solar.d) b y c.

Respuesta: d)

1.4 - No producen acné cosmético:

a) Vaselina.

b) Lanolina.c) Miristato de isopropilo.d) Todos producen acné cosmético.

Respuesta: d)

2. De asociación.

2.1 - Relacionar:

(a) irritativa.Reacciones fototóxicas (1) (b) alérgica.(c) perfumes (resinas)



Reacciones fotoalérgicas (2) (d) protectores solares (PABA).(e) cosmético decorativo.

Solución: 1a/1e/2b/2c/2d.

2.2 - Relacionar las siguientes reacciones y agentes causantes:

(a) urea.Urticaria no inmunológica (1) (b) bálsamo de Perú.

(c) parabenes.(d) benzofenona.

Urticaria inmunológica (2) (e) ácido acético.(f) amonio cuaternario.(g) lauril-sulfato sódico

Irritación subjetiva (3) (h) amoniaco.

Solución: 1b/1e/2c/2d/2h/3a/3f/3g.


3.1 - En el cremado, las gotas de la fase interna se encuentran en la superficiede la emulsión. VERDADERO O FALSO.


3.2 - La sedimentación es un proceso irreversible, ya que las gotas de la fasedispersa se acumulan en la zona inferior de la emulsión. VERDADERO OFALSO.

Respuesta: FALSO.

3.3 - La microdensificación es un proceso de inversión. VERDADERO OFALSO.

Respuesta: FALSO.

3.4 - El formol es un bactericida y fungicida no alergizante. VERDADERO OFALSO.

Respuesta: FALSO.

3.5 - Las vaselinodermias son producidas por las brillantinas y se caracterizanpor queratosis foliculares y comedones simulando un acné. VERDADEROO FALSO.

Respuesta: VERDADERO.3.6 - Las esencias de Oriente se emplean para dar un aspecto nacarado a las



sombras para ojos, pero producen dermatitis. VERDADERO O FALSO.

Respuesta: FALSO.

3.7 - Un cosmético hipoalergénico es aquel que tiene minimizado el riesgo deproducir reacciones alérgicas. VERDADERO O FALSO.



4.1 - ¿Qué son los parabenes? ¿Para qué se utilizan?

Respuesta: Los ésteres del ácido 4-hidroxibenzoico. Como conservantes

bactericidas y fungicidas.

4.2 - ¿Qué significa BHT y BHA? ¿Para qué se utilizan?

Respuesta: Dibutilhidroxitolueno y butilhidroxianisol. Como conservantesantioxidantes.

4.3 - Citar antioxidantes de origen natural.

Respuesta: Ácido ascórbico, acetato de α -tocoferol, α -tocoferol,palmitato de ascorbilo.

4.4 - El __________ es una __________ que afecta a las capas superiores dela _________, _________ tiene carácter contagioso y esextremadamente pruriginosa.

Respuesta: Eczema, dermatitis, piel, no.

4.5 - Los _________ de contacto eran relativamente frecuentes en las _________ por el uso de antitranspirantes conteniendo _________ y __________ ___________ __________.

Respuesta: Granulomas, axilas, lactatos, oxicloruro de circonio.

4.6 - Las reacciones por cosméticos de uñas, son bastante ________, suelenestar causadas por barnices, endurecedores, uñas artificiales(__________ __________ y _________), __________ (acetonas),endurecedores (_________) y otros artículos de ___________.

Respuesta: Frecuentes, plásticos acrílicos, resinas, quitaesmales, formol,manicura.

5. Otras pruebas.



5.1 - Si se sospecha la intolerancia de una persona a un cosmético, ¿qué sedebe hacer?

Respuesta: Realizar la prueba de sensibilidad antes del uso delcosmético. Usar cosméticos hipoalérgenicos.

5.2 - Citar los factores que producen intolerancia a los cosméticos.

Respuesta:

a) Dependientes de la persona: hipersensibilidad, accidentesalérgicos, extensión de la zona expuesta, etc.

b) Dependientes de la sustancia: composición, grado deconcentración, tiempo de aplicación, etc.

5.3 - Indicar principios activos de los siguientes cosméticos que produzcanaccidentes cosméticos:

- Tintes capilares (R: parafenilendiamina).- Decolorantes (R: persulfato amónico).- Cremas astringentes (R: resorcina, sulfato de Zn, sulfato de Al y

trietanolamina).- Peeling (R: α -hidroxiácidos a altas concentraciones).- Perfumes (R: esencia de bergamota).- Depilatorios (R: ceras y sulfuros).- Quitaesmaltes (R: acetonas).- Barnices de uñas (R: resinas).



UNIDAD FORMATIVA 12: LEGISLACIÓN YDEONTOLOGÍA


Orientativo RealTEMA 30 Legislación sobre productos cosméticos. 5TEMA 31 Deontología profesional. 3





TEMA 30: LEGISLACIÓN SOBRE PRODUCTOSCOSMÉTICOS


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. ¿Qué es la legislación?

2. Funciones de la legislación sobre los productos cosméticos.

• La legislación en España.

• Ley general de sanidad.• Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios.• Ley del medicamento.• Reglamentación técnico-sanitaria de productos cosméticos.

3. Concepto de cosmético. Características y finalidad.

4. Clasificación de los cosméticos:

• Faciales.

• Corporales.

• Capilares.

• Decorativos.

• Colonias.

• Perfumes.

5. Los compuestos en la legislación:

• Sustancias prohibidas.

• Sustancias restringidas.



• Colorantes.

• Filtros ultravioletas permitidos.

• Agentes conservantes o conservadores:

• Admitidos.• Admitidos provisionalmente.

6. El etiquetado.

CONCEPTOS

• Legislación.

• La legislación para los productos cosméticos.

• La legislación en España.

• Cosmético. Concepto. Finalidad. Clasificación.

• Listas de compuestos en la legislación.

• Etiquetado de los productos cosméticos.

PROCEDIMIENTOS

• Análisis y estudio de la normativa legal que regula los productos cosméticos.

• Definición y clasificación de cosmético.

• Elaboración de una relación de los productos definidos por las leyes comosustancias prohibidas, restringidas, colorantes autorizados, filtros ultravioletaspermitidos y conservantes.

• Análisis del contenido de las etiquetas que acompañan los productoscosméticos.

ACTITUDES






1. Haz una valoración sobre cuál es el objetivo más importante de todas las leyesespañolas que se refieren a los cosméticos.

Respuesta: Puede deducirse haciendo un supuesto en el caso de que no se

cumplan, Por ejemplo, si no se respeta “la protección contra riesgos que afectena la salud y a la seguridad” el daño que puede llegar a ocasionarse es enorme.

2. Utilizando solamente la definición de cosmético, explica qué diferencia hay entrecosmético y medicamento.

Respuesta: Se especifican las zonas de aplicación y la finalidad del producto. Noson para penetrar en el interior ni para tratar enfermedades.

3. ¿Por qué crees que puede ser interesante leer las etiquetas de los productos

cosméticos?.Respuesta: Para ver si se ajustan a la ley. Para conocer los componentes, laforma de uso y las precauciones a tener en cuenta.

4. Busca sinónimos de “ley”, como por ejemplo, edicto, norma, mandato, etc..

Respuesta: Bando, carta, cédula, código, constitución, cuerpo legal, decálogo,decreto, directiva, disposición, edicto, estatuto, fuero, letra, mandato, medida,orden, ordenamiento, ordenanza, pandectas, partidas, pramática, precepto,prevención providencia, regla, senadoconsulto, etc.


1. Los ejemplos de las sustancias prohibidas del texto están divididos en tresapartados. Explica qué encuentras en común entre los de cada grupo.

Respuesta:

El primer grupo son compuestos químicos tóxicos.El segundo son medicamentos.El tercero son plantas o sus derivados, con toxicidad.



2. Algunos cosméticos declaran sus ingredientes en su etiqueta. Busca alguno deellos y copia su composición. )Qué lenguaje y nomenclatura utilizan?. )Con quécriterio están ordenados los componentes?.

Respuesta: Suelen emplear un lenguaje internacional, según la C.T.F.A. Estánordenados según su porcentaje, de mayor a menor.

3. Piensa si sería aceptable un cosmético anti-acné que declarase estar fabricadocon tierras con radioactividad natural. Justifica tu respuesta.

Respuesta: Directiva de la Comunidad Europea: “Se admite la presencia desustancias radiactivas naturales y de sustancias radiactivas procedentes de lascontaminaciones artificiales ambientales siempre que estas sustancias no sehayan enriquecido con vistas a la fabricación de productos cosméticos y su

concentración responda a lo dispuesto en las directivas en que se establecen lasnormas básicas relativas a protección sanitaria de la población y de lostrabajadores contra los peligros inherentes a las radiaciones ionizantes(D.O.C.E. nº 11 de 1959, p, 221/59)”

De L. Pons y J.L. Parra “Ciencia cosmética” página 702.Ver también C.E.E. “Sustancias prohibidas, nº 293.


Para realizar esta actividad debes conseguir un ejemplar actualizado de laReglamentación Técnico-Sanitaria de productos cosméticos.

Imagína unos cuantos cosméticos entre los cuales:

1. En uno de ellos no aparece el contenido ni en peso ni en volumen.

2. En una barra de labios no se encuentra el nombre del laboratoriofabricante, ni tampoco el número de su código de identificación.

3. En un prospecto de otro se puede leer que alivia los doloresreumáticos.

4., Encontramos un cosmético capilar que contiene ácido retinoico.

5. Otro producto cosmético declara que es eficaz contra elenvejecimiento general, se suministra en cápsulas comestibles, seanuncia en TV, y sigue comercializándose después de habérselecomunicado su retirada cautelar.

Busca y comprueba los tipos de infracciones y las posibles sanciones a cadauno.



Respuesta:

1. Contenido: Título IV Etiquetado. Art. 14 1c)Infracción leve, si es la pirmera vez y no hay otras simultáneamente.

2. Fabricante: Título IV Etiquetado. Art. 14 2b)Infracción leve, si es la primera vez y no hay otras simultáneamente y nocausa perjuicios.

3. Alivio de dolores: Título VIII Infracciones y sanciones. Art. 22.2.7ºmenciona propiedades curativas.

Infracción grave.

1. Ácido retinoico: Anexo II .Lista de sus5tancias prohibidas, nº 379.Tretinolina (a) (ácido retinoico y sus sales). Orden del 14 de marzo de

1989 (BOE del 29 de marzo, pñágina 8434) Título VII, infracciones ysanciones. Artçículo 22-3. 6º (El artículo 5º 1 prohibe los cosméticos quecontengan sustancias comprendidas en el Anexo II)Infracción muy grave.

2. Antienvejecimiento. Propiedades curativas falsas o que inducen a error.Cápsulas comestibles.. Excluido como cosmético.0Mantenimiento en el mercado habiendo sido retirado cautelarmente: Art. 22-3.5º.1Varias infracciones muy graves.

Sanciones:

- Infracciones leves, multa hasta 500.000 ptas.- Infracciones graves, de 500.000 a 2.500.000 ptas.- Infracciones muy graves, de 2.500.000 a 100.000.000 o más.



TEMA 31: DEONTOLOGÍA PROFESIONAL


ESQUEMA CONCEPTUAL

1. Antecedentes históricos: el juramento hipocrático.

2. Concepto de deontología profesional.

3. Normas del código deontológico.

• Deberes y derechos.

• Empresarios.• Asalariados.• Autónomos.

• Responsabilidad profesional.

• Honestidad profesional.

• Respeto a las personas: clientes y compañeros de profesión.

• El plagio. Concepto.

• El secreto profesional.

• Aspectos profesionales.• Aspectos personales.

• Limitaciones en el ejercicio profesional.

• Colaboración con los profesionales sanitarios.

• Derechos constitucionales.



CONCEPTOS

• Definición de deontología profesional.

• Derechos y deberes profesionales.

• Plagio.

• Secreto profesional.

PROCEDIMIENTOS

• Reconocimiento de los principios éticos y de las limitaciones en el ejercicioprofesional.

• Identificación de las normas deontológicas aplicables a la Imagen Personal.

• Lectura y análisis crítico de la bibliografía sobre deontología profesional.

ACTITUDES

• Valoración de las normas de comportamiento del profesional.

• Disposición para llevar a la práctica estas normas.

• Rigor en la utilización de la deontología en la Imagen Personal.






1. Reflexiona por escrito sobre las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué es una actividad profesional?.b) ¿Qué aspectos del Juramento Hipocrático consideras aplicables para los

profesionales de Imagen Personal?.

Respuesta:

a) El desempeño de un trabajo especializado que sirve para ganar dinero yayuda a la persona a realizarse.

b) Absolutamente todos, basta con cambiar la profesión médica por laprofesión de Imagen Personal.

2. ¿Cómo debe ser la información que posea el cliente cuando se someta a untratamiento?.

Respuesta: Principalmente no engañosa, nunca hay que prometer solucionesmilagrosas, sino sólo aquellas que respondan a la realidad del tratamiento quese va arealizar.

3. Cuales son los deberes que debe cumplir el profesional de manera estricta en sutrabajo?.

Respuesta: En el tema.

4. Reflexiona por escrito sobre las siguientes cuestiones:

• ¿Qué significa la norma de guardar el secreto profesional?.

Respuesta:Mantener discreción sobre lo que se conoce de los clientes.

• ¿Qué debemos hacer si un cliente nos cuenta intimidades de su vida?.

Respuesta: Respetar su decisión con cortesía y mantener discreción absoluta.



• ¿Se pueden publicar artículos o dar conferencias utilizando los escritos o

estudios de otra persona sin declarar su origen?.

Respuesta: No es correcto ni ético, supone apropiarse del trabajo de otrapersona.

5. Reflexiona por escrito sobre las siguientes cuestiones

• ¿Se puede dar información a la prensa del corazón sobre clientes conocidos.

Respuesta: Siempre y cuando se tenga autorización de los interesados.

• ¿Qué tipos de tratamientos pueden ser perjudiciales para la imagen personalde un cliente si son conocidos?.

Respuesta: Depende de los tratamientos y de la repercusión que pueda tenersegún la persona. Por ejemplo, políticos, artistas o ejecutivos son personas quedependen en gran manera de su imagen personal, el caso de un cabello postizopodría dañar la imagen de ciertas personas.


1. Analiza noticias y comentarios de prensa, radio y televisión y destaca aquellos enlos que se falte al honor, a la imagen o a los derechos de las personas.

2. Busca las leyes que hayan podido violarse en esos comentarios y noticias pocoéticas.

3. Tomando la Constitución de 1978 busca los artículos relacionados con la imagen.


1. Realiza en clase juegos de simulación de las situaciones más frecuentes en elejercicio profesional, analizando los distintos comportamientos que suelenproducirse y valorando cuáles son éticamente correctos.

2. Simular actitudes de venta de cosméticos, analizando lo que se hace y lo que sedebe hacer.

3. En equipos o grupos, visitar centros de venta de cosméticos y anotar las distintasinformaciones o recomendaciones (incluso los precios) para cosméticos



tratamientos concretos.




• El secreto profesional significa la absoluta discreción tanto sobre lo que el clientepueda contar, como sobre lo que se pueda detectar en la relación profesional.

• Un estricto cumplimiento del código deontológico evita que el profesional deImagen Personal pueda llegar a tener problemas legales.




REQUERIMIENTOS LEGALES PARA LA FABRICACIÓN DE UN COSMÉTICO

REQUERIMIENTOS LEGALES PARA LA FABRICACIÓN DE UNCOSMÉTICO

De acuerdo con la legislación española, cualquier producto destinado a ser puesto

en el mercado, sea cual sea su canal de distribución, debe tener una memoria

técnica que debe estar en todo momento a disposición de las autoridadescompetentes en el domicilio del responsable de la puesta en el mercado . La SextaModificación de la Directriz de Productos Cosméticos de la Unión Europea, haregulado el contenido de dicha memoria técnica, en la que se deberá hacer constarnecesariamente lo siguiente:

1. La fórmula cualitativa y cuantitativa del producto. La lista de ingredientes se hade incluir en el etiquetado del producto.

2. Las especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas de las materias primas ydel producto final.

3. El procedimiento de fabricación.4. Un análisis de la seguridad del producto para la salud de las personas.5. La información disponible sobre los efectos indeseados para la salud humana,

susceptibles de ser provocados por el producto cosmético como consecuenciade su utilización.

6. Aquellas pruebas que demuestren el efecto reivindicado por el productocosmético.

En la legislación actual, únicamente existen unas recomendaciones para larealización del control microbiológico de los productos cosméticos, en lo que serefiere tanto a las materias primas y al producto final, como a la evaluación de la

eficacia del sistema conservador.

Preguntas:

1. ¿Por qué es necesaria una memoria técnica?2. Analizar el contenido del etiquetado de diversos productos cosméticos, para

identificar la información técnica incluida en los mismos.




Al finalizar esta unidad formativa el alumnado deberá demostrar que:

• Dado un supuesto práctico, determina si los productos cosméticos cumplen conla legislación vigente.

• Interpreta la información que acompaña al cosmético.

• Diferencia y utiliza correctamente las normas de comportamiento.

• Identifica el concepto de deontología aplicándolo a la profesión.

• Aplica las normas del código deontológico.

• Define las limitaciones de la práctica profesional.




• La vida de un cosmético suele oscilar entre tres y cinco años y, en contra de lacreencia extendida, este tipo de productos tiene una fecha de caducidad que hayque respetar. De acuerdo con la legislación vigente, es obligatorio mencionar lafecha de caducidad en el etiqueta de los preparados.

• El Ministerio de Sanidad y Consumo, asesorado por el Comité de Cosmetología,establece las normas de calidad química y microbiológica que deben cumplir loscosméticos.





1.1 - El concepto de deontología profesional esta relacionado con:

a) Política.b) Filosofía.c) Ética.d) Historia.

Respuesta: c)

1.2 - Indicar de entre las siguientes sustancias, cuál no debe aparecer nunca enun cosmético, por su toxicidad:

a) Amoniaco.b) Carbopol.c) Metotrexato.d) Ácido glicólico.

Respuesta: c)

2. De asociación.

2.1 - Relacionar:

Sust. restringidas (1) (a) Amoniaco.(b) Cera de carnauba.(c) Lobelia inflata.(d) Andrógenos.

Sust. prohibidas (2) (e) Sorbitol.(f) Cloroformo.(g) AHA.

Sustancias utilizadas(3) (h) Antibiótico.(i) Colágeno

Solución: 1a/1g/1h/2c/2d/2f/3b/3e/3i.

2.2 - Relacionar derechos y deberes:

(a) honestidad profesional.Deberes (1) (b) libertad de ejercicio profesional

(c) respeto y honor.

Derechos (2) (d) respeto a los clientes.(e) guardar secreto profesional.(f) propiedad intelectual.



Solución: 1a/1d/1e/2b/2c/2f.


3.1 - El cumplimiento de las normas éticas perjudica a la profesión.VERDADERO O FALSO.

Respuesta: FALSO.

3.2 - El concepto de deontología es exlusivo de los profesionales de ImagenPersonal. VERDADERO O FALSO.

Respuesta: FALSO.

3.3 - Es lícito comentar con los compañeros la información suministrada por uncliente. VERDADERO O FALSO.

Respuesta: FALSO.

3.4 - El derecho a la propia imagen es un derecho constitucional.VERDADERO O FALSO.


3.5 - Antes de comenzar un trabajo, deberá de ser consensuado con el cliente,adoptando una actitud positiva. VERDADERO O FALSO.


3.6 - El juramento hipocrático nació en la Roma antigua, y es todavía el códigoético de quienes practican la medicina. VERDADERO O FALSO.

Respuesta: FALSO.

3.7 - Se considera plagio tomar una idea elaborada por otra personal,

indicando su origen. VERDADERO O FALSO.

Respuesta: FALSO.

3.8 - En las etiquetas de productos cosméticos debe de indicarse la fecha deduración máxima. VERDADERO O FALSO.



4.1 - Deontología profesional es la aplicación de los criterios _________ aldesempeño de la _________ _________, a fin de que _________ como

cosmetologia superior estéticaintegral guiaprofok

Documents