revista digital elsumiller.com nº 87

Revista Digital elSumiller.com nº 87. Año 8, septiembre 2011

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Anuario Vinos de Alicante

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Champagnes (2)

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Sumario

05 Editorial

06el Barman

08 Ferevín

10 Cata de Cervezas

11 Noticias

16 Comer en Asturias

18 Champagnes (2)

20 ASPA

21 Club de Catas Mediterráneo

22 El Mundo de la Ginebra

23 Cofradía Reino Monastrell

24 Hablando de...

25 Open Circunstances

26 Guía de Restaurantes

32 Cuaderno de Cata

36 Cata de Uvas

38 Hablando con Propiedad

39 Bocados de Historia y Temporada

40 Arte y Vino

42 Que te la den... con Queso

43Restaurantes para Celíacos

44Hablando de Turismo

45Whiskies

StaffDirecciónNacho Coterón

CocteleríaJoaquín Grau

ASPAJavier RabadánClub Catas CAMAlberto Bermejo

CatasJosé Diego OrtegaJuan GallegoCasto Copete

Ginebras Gegham Ghazaryan

Cofradía Reino Monastrell Vita Domínguez

Restaurantes / Gastro / CatasEnrique G. AlbeldaNacho Coterón

Hablando con propiedadPascual GilBocados de historia y temporadaMiguel Ángel Almodóvar

QuesosAndrés García

Restaurantes para celíacosJosé Tomás Lozano

TurismoTomás Mazón

WhiskiesJavier López

Arte y VinoMónica Espigares

Open CircunstancesVicente Crown

Diseño y MaquetaciónArium Comunicación

[email protected] 668 196www.elsumiller.comDefendemos la libertad de pensamiento, por ello la dirección no se hace responsable de la información, opiniones o textos publicados, pues son responsa-bilidad de los firmantes.

Revista Digital elSumiller.com nº 87. Año 8, septiembre 2011 5

EditorialNacho Coterón. Sumiller internacional, Máster Nacional Enología y Jurado Mundial.{ }

2.000 +Tenéis en la pantalla el nº 87 de la revista digital elSumiller.com. Revista que día a día leéis más profesionales y amantes de la cultura gastroenológica. La última sorpresa me la daba hace unos días un amigo, director de una importante bodega, que me dijo que él la reenviaba a más de 2.000 direcciones, muchas de ellas distribuidoras y restaurantes de toda España con lo que el efecto multiplicador se disparaba. Todavía no sabemos cuantos sois, pero muchos miles de lectores, 20/ 25.000 tal vez cada número, seguro. Gracias amigos.Un nº 87 con temas magníficos. Desde la visita a la feria Ferevín (donde todas las bodegas conocían elSumiller.com, otra sorpresa agradable) a una cata de uvas con Pablo Ossorio.Comemos y catamos Asturias. Desde Casa Gerardo a las sidrerías, pasando por algún lagar de lo más recomendable. Conoceremos en profundidad una de las ginebras top: la G’Vine. Y el “arte de los gin tónics” por Mónica Espigares. Miguel Ángel Almodóvar y Pascual Gil nos acercarán la ciencia alimentaria.Cataremos también cervezas, cavas y aceites. Conoceremos champagnes y generosos andaluces. Con las secciones habituales de coctelería, whiskies, turismo, monastrell, cata Mediterráneo, restaurantes, restaurantes para celíacos, noticias, quesos… y los “Cuadernos de Cata” que escribimos Quique García Albelda y el arriba firmante.Vicente Crown, la próxima colaboración será desde San Francisco, USA donde pasa medio año trabajando, nos acerca a L’Escaleta con Kiko Moya. Y la publicación del Anuario de Vinos de Alicante, que en más de 400 páginas analiza las bodegas y vinos y los marida con la comida que ofrecen las bodegas, los dulces típicos alicantinos, turrones, uvas y nísperos además de la repostería de elite de Paco Torreblanca. Disfrutadla amigos.

Joaquín Grau. Campeón del Mundode Cocktelería.

Complaciendo peticiones, seguiremos con la serie “cócteles con nombres exoticos”.Espero que os gusten estos tragos.

Para conocer más novedades de esta sección visita el blog de su autor:cocteleriaclasica.blogspot.com

BLUE HAWAIIAN(Hawaii azul)

1/7 Licor de coco.1/7 Curaçao azul.

2/7 Zumo de piña.3/7 Ron Añejo blanco.

Batir en Coctelera con hielo cubitos.Servir en copa de cóctel con el borde “crusta” de Curaçao

azul y azúcar

elBarman{ }

BODY AND SOUL(Cuerpo y alma)

Dos golpes zumo de limón.1/4 Crema de Cacao.1/4 Grand Marnier.

2/4 Tequila.Batir en Coctelera con hielo cubitos.

Servir en copa de cóctel.Media rueda de naranja y guinda roja.

BOMBA DE PROFUNDIDAD(Deapth Charge)

4 Gotas zumo de limón.4 Gotas Granadina.

2/5 Cognac.3/5 Calvados.

Batir en Coctelera con hielo cubitos.Servir en copa de cóctel.

BRISAS DEL PARAISO(Original de Rafael Méndez)

Media clara de huevo fresco.Un golpe de zumo de limón.

1/3 Parfait Amour.1/3 Ginebra.1/3 Vodka.


Una guinda roja.

BRISAS DEL TEIDE

Gotas de Cherry Heering.1/4 Dubonnet.

3/4 Vodka.En vaso Mezclador con hielo cubitos.

Servir en copa de cóctel.


BRAVE BULL(Toro bravo)

1/2 Kahlua.1/2 Tequila.


Piel de limón “Twisted

BULLFIGHT(Corrida de toros)

1/4 Zumo de limón.1/4 Ron Blanco.

2/4 Kirsch.Batir en Coctelera con hielo cubitos.

Servir en copa de cóctel.Rueda de limón.

CAFÉ DEL ABUELOUn café exprés azucarado muy caliente

1/4 Licor de brandy a la naranja.1/4 Amaretto di saronno

2/4 BrandySe prepara directamente en copa “Balón”

CANARY PARADISE(Paraíso Canario)

(Original de Ramón Guerrero)

El zumo de un limón.Una puntita de azúcar.

1/3 Apricot Brandy.2/3 Tequila.


Una guinda roja.

CARIBEAN SCREWDRIVER(Destornillador Caribeño)

Directo en vaso Tumbler con hielo cubitos.Agregar:

Una medida de Ron Añejo (Venezolano)Rellenar con zumo de naranja fresco.

Mezclar con la cucharilla de bar.Servir con cañitas o pitillos largos

Nota: Si la naranja fuese algo agria se puede añadir un golpe de jarabe de goma (al gusto.

Por fin un año me decido a acercarme a Requena y su muestra popular de vinos. La pereza enorme del calor en plena canícula agosteña suele pesar más. Pero la invitación de la Bodega Hispano Suizas a una cata de uvas dirigida por Pablo Ossorio acabó por decidirme. Y, amigos, la experiencia resultó grata. Por dos razones. Por un ambiente popular de aficionados al vino cordial y festivo y por la oportunidad de catar in situ varios vinos muy interesantes. Acompañadme a un breve recorrido.Bodegas Murviedro me prestó una copa, el tique creo que eran 8 € con derecho a 8 consumiciones más la copa, pero honradamente bastante duro es catar y escupir para preocuparme de esas cuestiones y me acerqué a varias bodegas que intuí o que ya conocía como opciones atractivas, copa, boli y cámara en mano.

Ferevín2011{ }Nacho Coterón.

Sumiller internacional, Máster Nacional Enología y Jurado Mundial.

Bodegas Murviedro. Trato amable y cordial de esta gran bodega, cerca de 20.000.000 de litros, donde caté “Corolilla 2010”, Verdejo 100%, con calidad pero en su final de ciclo y “Murviedro Petit Verdot 2010” vino con tipicidad, reconocibilidad, buen paso y final amargoso. Me gustó. 87/100. Bodegas Pago de Tharsys. Alberto Martínez, su director de MK nos atendió. Catamos “Cava Pago de Tharsys Brut Nature”. Cava bien elaborado, fresco, cremoso, elegante. 92 /100. “Cava Pago de Tharsys Único”. Blanc de Noir, con buena estructura, carbónico integrado, fruta roja marcada y acidez refrescante. 90/100. “Pago de Tharsys vino dulce”. Curiosa presentación para una variedad desconocida para mí, la Bronx, híbrido de origen americano sin semillas. Vino blanco dulce muy floral, con gran volumen aromático, elegante, fino, diferente, con los recuerdos minerales marcados y al que le vendría bien una mayor acidez. 19.00 € la botella de medio litro. 88/100. “Pago de Tharsys, Nuestro Bobal”. Base de Bobal

85%, con Cabernet Franc. 11.00 €. Fruta negra, cereza, arándanos, amargoso, bien elaborado, con personalidad. 89/100.Bodegas Dominio de Aranleón. Ana Alcantarilla se volcó y catamos juntos. “Aranleón Solo 2007”. Un coupage de Tempranillo, Bobal, Shiraz. 15 meses en barricas de roble francés y húngaro. En una añada mala han conseguido un vino con calidad. Fruta negra, mineralidad marcada. Buen equilibrio de fruta, crianza y acidez. 86/100. “Aranleón Hélix 2005” Bobal, Merlot y Tempranillo con crianza en barrica francesa durante 18 meses. 16.00 €. Aquí la calidad se impone. Complejo y elegante en nariz, la boca es potente pero con taninos jugosos. Hay mucho vino, mucha uva y mucha bodega. 92 / 100. “El Árbol de Aranleón 2007”. Ojo, no confundamos, es primicia y es un vino tinto. Tempranillo, Merlot, Bobal, Cabernet Franc, Syraz, Monastrell (30%) y un precio de 13.00 €. Me llamó la atención la etiqueta, donde las hojas del árbol llevan inscritas palabras que definen la filosofía de la bodega. El factor humano


referenciado en castellano e inglés. Muy buena idea. Vino potente con fruta madura con dominio de la zarzamora y la ciruela. Balsámicos como el recuerdo a pino y las notas de crianza bien hecha. Muy cremoso y potente en boca. Muy bueno. 90/100.Bodegas Chozas Carrascal. “El Cabernet Franc de Chozas Carrascal 2005”. Apenas 4.400 botellas con un pvp de 20.00 €. Muy Cabernet Franc. Elegante, fino, con bouquet. Potente para tratarse de un C. Franc. Bien elaborado, con la fruta madura presente, balsámico y mineral. 88/100. “Las 8 de 2008”. Novedad. Tempranillo, Bobal, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Monastrell. 13.00 €. Personalmente me sorprendió el equilibrio, la fusión entre este maremágnum de uvas. Muy bien elaborado y con uvas de calidad se consigue. Elegante, potente, balsámico. Equilibrado, con fruta y de tanino firme no agresivo. Muy buen vino. 90 / 100. “Cava Chozas Carrascal B.N.”. Macabeo, Chardonnay. 13.00 €. Muy buen cava. Notas a fruta blanca, manzana asada, tostados, vainillas. Cremoso en nariz y boca. CO2 fresco y todavía muy vivo. 90/100. Nota: Un abrazo al “jefe” que ha pasado unos momentos regulares.

Bodegas Sierra Norte. “Pasión de Bobal”. 6.50 €. Fruta roja, fresco, agradable de tomar, comercial… 84/100. “Mariluna”. Bobal, Tempranillo y Merlot. 4.50 € y un diseño rompedor en la etiqueta. Los 4 a 6 meses de crianza en barrica le aportan cremosidad en boca, sin restarle un ápice de la fruta y la frescura que el vino atesora. Los balsámicos y el buen equilibrio son notables. 85/100. Bodegas Vegalfaro. Tuve el placer de catar con Rodolfo Valiente su propietario y enólogo. “Cava Vegalfaro”, Un cava Gran Reserva, que pasa mínimo 40 meses en rima elaborado con Chardonnay y Macabeo. 12.00 €. La fruta de la Macabeo y la cremosidad y notas lácteas de la Chardonnay perfectamente integradas, con recuerdos de tostados y la frescura aún presente. 90/100. “Vegalfaro barrica 2010” con Bobal y Merlot. 5.00 €. Fresco, frutal, balsámico. 85/100. “Pasamonte 2008”. 100 % Garnacha Tintorera y un precio de 9.00 €. Me gustó y más por el atrevimiento a elaborar un monovarietal. Tipicidad, mucho hollejo, color, mineral y especiado, balsámico agradable y boca estructurada. 88/100. “Pago de los Balagueses 2008”. 100% Syrah y 12.00 €. Syrah madura, potente, compleja. Mucha carga de fruta y

una boca amable, taninos maduros, firmes pero no agresivos, largo y bebible. Me gustó. 90 / 100. Bodega Romeral Vinícola. “Ardilla Syrah 2010”. Tinto joven con mucha expresión frutal, agradable de beber y comercial. 4.50 €. 85/100. “Ardilla Merlot 2010”. Con la misma filosofía de vino joven y fácil de beber, la personalidad de la Merlot y sus notas frutales y dulzonas marcan al vino. Ligero en boca y amable. Apenas 3.00 €. 80 / 100. Bodegas Vera de Estenas. Lástima, lástima. Félix, tienes que elegir mejor a la gente que pones en un stand. La señora a quien nos dirigimos, presentamos y acreditamos y a quien pedimos un vino tuyo que me gusta, me dijo que no, porque estaba cerrada la botella. La tenía debajo del stand. Le dije que no importaba, que quería catarlo. Se negó. Bueno. Cuando estés tú cataremos todo. Pero mira a quien pones como imagen de tu bodega. No hace honor a tu proverbial amabilidad y trato. Y de aquí con Miguel Angel Martín, director de Enocata y Paco Flores, presidente del Círculo de Enófilos de Valencia, viejos amigos ambos, a comer en un restaurante del que hablaremos en el próximo número de elSumiller.com, Topolino, atractivo y a catar uvas con Pablo Ossorio. Jornada bien aprovechada donde las haya.

De izquierda a derecha. Vino “Aranleón 2007”, vino “Pasión de Bobal 2009” y “Pago de Tharsys dulce”

Cata de6 cervezas{ }Nacho Coterón.


Una estupenda cata de cervezas, primero las catamos después jugamos a armonizar la comida con ellas, dirigida a un grupo de dermatólogos murcianos en el clásico restaurante El Churra organizada por José Luis Díez del laboratorio Cantabria. Creo que lo pasamos bien.Una selección de 6 cervezas nos aportó diferenciación suficiente. Vamos a catarlas.

Heineken. Holandesa clásica y refrescante. Lager. Agradable, bebible, comercial. Equilibrada. Desde Amsterdam (fundada en 1864) fabrican actualmente más de 120 millones de Hl. al año. Por favor, nada de “bajo cero”…Paulaner trigo. Esta muniquesa blancuzca es una de mis favoritas. Tiene personalidad, es diferente, equilibrada, con el trigo presente pero no dominante. Aromática. En más de un pub la pido como copa. Y se empieza a encontrar en grifo.Murphy’s. La roja irlandesa. Seca, amargosa y ahumada, sin pasarse. Atractiva en la copa. “Puente” entre las negras (Porter, Stout) y las rubias tipo lager. Desde 1856. Guinness. Otra de mis favoritas y que no falta en mi frigorífico. Debemos servirla bien, imprescindible (para eso incluyen en su interior la esfera con Nitrógeno). Rebosa fuerza, personalidad, diferencia… con una graduación alcohólica moderada. Los tostados y torrefactos en primer plano, en boca es ligera, cremosa y agradable. St. James Gate Brewery en Dublin es todo un referente. Desde 1759.Judas. 8.5 grados de alcohol en porcentaje sobre el volumen, pero que sólo los notamos al levantarnos de la mesa… Una a modo de abadía, potente y rica. Un trago largo que no debe

servirse muy fría. Ale belga. Consumir entre 8 y 10º C. Y en copa adecuada. O al menos, tipo Borgoña (balón).Mort Subite, framboise. Sencillamente rompedora y sorprendente. Un “postre” en sí misma. Os sugiero un chocolate 70%. Lambic afrutada, acídula y levemente dulce, de frutas belga. Las de fresa o melocotón son opciones muy válidas también para armonizar con postres.Veamos algunas sugerencias con los platos que nos prepararon.Con los entrantes, el jamón ibérico sobre todo, las cervezas Heineken y Paulaner se equilibran con el plato. En la alcachofa rellena tampoco fueron mala opción, sumándose la Murphy al dúo anterior.Taco de bonito, admitió curiosamente a la negra Guinness, pero siendo Paulaner la mejor y sorprendiendo el contraste con Mort Subite.Secreto ibérico. Aquí Judas sacó pecho y armonizó a la perfección. Guinness no estuvo nada mal tampoco.Browny chocolate. Fue la oportunidad de la Mort Subite framboise. Equilibrio, contraste, divertimento, sorpresa.

Muestra de algunas de las cervezas durante la cata


Noticias

Anuario Vinos Alicante 2011El Anuario de Vinos Alicante 2011, editado por el Patronato de Turismo Costa Blanca de la Diputación de Alicante acaba de ver la luz.

Siguiendo la estructura de la edición 2010, este “añada” incorpora algunas atractivas novedades en sus 400 páginas de catas, visitas a bodegas y armonías platos vinos con un material gráfico de muy buen nivel.

Un equipo dirigido por Nacho Coterón y que ha contado en su pannel de catas y análisis con Enrique García Albelda y Tony Pérez Marcos ha recorrido las bodegas de Alicante y catado sus vinos, armonizándolos, en las bodegas que tenían esa posibilidad, con una comida en la propia bodega para fomentar el enoturismo en la provincia.

Además de esta novedad, se ha incluído una impresionante cata maridaje con uva embolsada de mesa del Vinalopó, turrones de Jijona y Alicante y nísperos con más de 20 vinos dulces, que se incorporan a las espectaculares catas que se realizan en el obrador de Paco Torreblanca.

Con Torreblanca armonizamos 20 vinos dulces con 6 postres y por si fuera pequeña “la paliza”, Paco nos preparó personalmente unas bandejas de aperitivos salados con un buen vino, para terminar la sesión. “Nacho, pasa a mi bodega y elige lo que quieras”, nos comentó. “Insensato” pensé… pero fui bueno y sólo abrimos un sencillo Alión…

A los 580 encuentros vino plato diferentes hay que añadir las catas de más de 300 vinos de los que 267, incluyendo las catas maridajes de dulces, están contemplados y calificados en el Anuario 2011. Es decir, entre catas y armonías casi 900 vinos han sido catados o recatados, prácticamente todos por al menos 2 catadores y en varias ocasiones por tres, lo que implica unas 2.000 pruebas diferentes.

Una Guía de Cata constituye otra novedad en esta edición 2011, buscando el acercar esta herramienta a profesionales y amantes de la cultura del vino. Aquí se realizó una cata práctica de cuatro de los mejores vinos de la edición 2010.

Una añada de calidad ha tenido como consecuencia la ampliación de la lista de los Top 90, es decir los vinos que han alcanzado una calificación de 90 o más puntos sobre 100.

2 blancos, 2 rosados, 18 tintos, 7 dulces y 8 fondillones integran la avanzadilla de 37 señores vinos que representan a los Vinos de Alicante con solvencia a nivel tanto nacional como internacional.

Noticias

La Marquesa de ParabereMaría Mestayer Jacquet, nació en Bilbao en 1877. Su padre Eugenio Mestayer y Merlier era cónsul de Francia en Bilbao y su madre era hija de un famoso banquero francés. Conoció a personajes notables de su tiempo, desde un joven Marcel Proust hasta un anciano coronel William F. Cody, más conocido como “Búfalo Bill”; al Gran Duque Cirilo, hermano del Zar y la Princesa Tatiana….Curiosamente y según confesión propia, “no sabría casi ni freír un huevo”. En algún momento, hacia 1.928 /29, empezó a utilizar el sobrenombre de “Marquesa de Parabere”. Mujer poco convencional y siguiendo de alguna manera los pasos de la rebelde Condesa de Pardo Bazán, abrió el restaurante Parabere, en la calle Cádiz 9, muy cerca de la Puerta del Sol de Madrid. El éxito fue inmediato y el “Parabere” se convirtió en el restaurante de moda en el Madrid de la preguerra, en donde se dio cita la clase política, la alta burguesía y sobre todo la aristocracia “modernista” de esos turbulentos años.El estallido de la guerra puso término a la intensa y breve primera etapa del restaurante de lujo “Parabere”. Requisado por la CNT- FAI, que controlaba el Sindicato de Hostelería,

continuó su actividad durante la guerra civil. Pero los tiempos habían cambiado y tuvo que cerrar en 1943.Sus dos libros más conocidos “Repostería y Confitería” (1930) y la “Cocina completa” (1933) que forman parte de lo que se ha conocido como la Enciclopedia Culinaria representaron un hito transcendental en la escasa referencia culinaria de la alta burguesía en nuestro país. En el año 1935 se edita “Platos escogidos de la Cocina Vasca”. El año 1936 es el año que sale dos libros publicados en Barcelona: “Conservas Caseras” y “Entremeses, aperitivos y ensaladas”.Después de la Guerra Civil sale a la luz pública su querido y costoso libro personal “Historia de la Gastronomía”. En 1947 colabora con Pastelería Royal y publica el libro “Pastelería Levadura en Polvo Royal”.La editorial Espasa Calpe edita en 1993 con la colaboración de las periodistas María del Pilar Molestina y Pilar Marcos una actualización de la Cocina Completa “La Marquesa de Parabere. Sus mejores recetas cocinadas hoy” (1993) y “Los Postres de la Marquesa de Parabere” (1997). Y por último su enciclopedia culinaria no publicada y que constaría de 12 tomos. Más información en www.parabere.com


Noticias

La falsificación del whisky al orden del díaJ. López León

Como era de esperar, desde el lejano oriente se copia de todo, hasta recientemente era objeto de publicación en la prensa la apertura de una falsa tienda de Apple en China (bastante bien reproducida a juzgar por la comentarista) cuyos empleados visten a la misma usanza que en el resto del mundo. En el mundo del Premium whisky sucede algo similar, con grave perjuicio para el consumidor que puede comprar gato por liebre, y por supuesto para la industria. Consciente la industria británica del grave problema y de la mano de los científicos de la Universidad de Strathclyde en Glasgow, han descubierto un espectrómetro de infrarrojos para detectar fácilmente una partida falsificada de otra original. El dispositivo es muy manejable y fácil de usar.Para ello basta con haber recogido previamente los datos del original y compararlos con las muestras (básicamente contenido en etanol, colorantes y residuo seco). A juzgar por los resultados previos, parece que la cosa funciona, se examinaron 17 muestras, de las cuales 8 eran originales y el resto más falsas que Judas.Más información en:http://www.telegraph.co.uk/foodanddrink/foodanddrinknews/8664438/Scientists-invent-way-to-test-authenticity-of-Scotch-whisky.html

Nuevo proyecto hotelero El RodatToda la experiencia y tradición del Hotel El Rodat de Jávea se transmite al proyecto de Moraira con un hotel de 5 *.

El nuevo hotel tendrá 100 habitaciones y una amplia variedad de oferta y servicios de la mejor calidad. Su construcción se encuentra en fase avanzada y su apertura está prevista para la próxima primavera del 2012, generando 50 empleos fijos.

El nuevo proyecto contará con una oferta gastronómica basada en una cocina de

Autor de máxima calidad, con Iván Grau, Premio Plato 10 2011, como jefe de cocina.

Contará también con un Spa de gran superficie y un área de eventos con una capacidad de hasta 500 personas.

Requiere especial atención el exclusivo Club Village. Conociendo el excelente trabajo de El Rodat Jávea, estamos seguros El Rodat Moraira Hotel constituirá un referente en la Costa Blanca y más ahora que hoteles emblemáticos como el Sidi San Juan ha cerrado sus puertas o el Montiboli lo hace por largas temporadas.

Noticias

Vinos conmemorativos del 11-S: ¿Homenaje o negocio?Una bodega del estado de Nueva York en EE.UU., lanza una línea de vinos para conmemorar el décimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.El propósito de esta iniciativa es recaudar fondos para el monumento conmemorativo con el que se recordará a las víctimas del 11-S.Se trata de botellas de su merlot fermentado en barricas, y de Chardonnay, bajo el nombre ´9/11 Memorial´.En su web oficial la productora de vinos Lieb Family Cellars (www.liebcellars.com), de Long Island, ha establecido el precio de 19,11 dólares por botella adquirida a través del sitio. Hasta 1,19 dólares de la venta de cada botella serán donados para financiar el monumento conmemorativo.También tienen un producto a menor precio, el September Mission Merlot, por unos simbólicos 9,11 dólares, de los que se donarán 91 centavos para el mismo propósito.

Fuente: El Correo del Vino.

Premio Jamón de Plata Negra.La crisis no ha pasado factura en las jornadas del jamón ibérico celebradas en la población de Villalegre, en Avilés.

La entrega de la primera edición del premio «Jamón de plata negra», ha recaído en Gloria Grande, hija de Grande Covián y presidenta de la fundación que lleva el nombre de su padre.

El público pudo degustar y disfrutar de varias denominaciones de origen:l Jamón Guijuelo Joselito reserva especial.l Jamón de Huelva Jabugo 5J reserva especial, Sánchez Romero Carvajal.l Jamón Denominación de Origen de Extremadura, estirpe negra reserva especial.l Jamón Denominación de Origen de Extremadura, Señorío de Montanera.l Jamón Denominación de Origen Córdoba, Los Pedroches.l Jamón con Denominación de Origen Portugal, Los Barrancos.

Además, las jornadas contaron con un cortador de renombre como es Jesús González. Procedente de Badajoz.

Según el cortador extremeño, el jamón tiene que colocarse en un lugar sin humedad y nunca en la cocina, porque podría perder todos sus aromas al mezclarse con otros que se produzcan al cocinar.

Para acompañar a una buena tapa de jamón cualquier bebida es buena, pero la que más se sirvió estos días ha sido la sidra, tradicional y de escanciar, como es costumbre entre los asturianos.

Estas jornadas, organizadas por la Cofradía del Colesterol y la Fundación Grande Covián, quieren fomentar el consumo de este típico producto para la prevención de las enfermedades cardiovasculares.

facebook.com/carlosguardado.aviles


Noticias

España: 32 millones de turistasEl turismo internacional viene experimentando un crecimiento progresivo desde el segundo trimestre de 2010, confirmando la recuperación del turismo en 2011. En los siete primeros meses del año llegaron a España 32,3 millones de turistas extranjeros, un + 7,4% que en el mismo período del año anterior, lo que supone un aumento en + 2,2 millones de turistas, según la encuesta FRONTUR elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos.

En julio se alcanzaron 7,5 millones de visitas de turistas internacionales, medio millón más que el año anterior, incrementándose un + 7,2%.

+ británicos y - franceses

Británicos, franceses y alemanes son los que más nos visitaron, aunque siguieron una evolución diferente en julio. Los turistas del Reino Unido aumentaron un +7,3% respecto al año anterior y los alemanes prácticamente mantuvieron sus visitas, 0,4%, mientras que los franceses en este mes las redujeron -1,6%, tal como se viene produciendo en los últimos meses. Destaca el repunte de otros países que aportan normalmente menos visitantes: los procedentes de los Países Bajos +32%, los suizos +29,2% y los belgas +23,5%.

Canarias y Baleares, crecen más

Destaca el aumento de los turistas en Canarias, que se vio beneficiada por la inestabilidad de los destinos competidores en el norte de África, con un incremento de las visitas de un +19,7%. Le sigue Baleares, donde crecieron un +13,3%. Suben también en el resto de comunidades principales de destino, con la excepción de Madrid, donde cayeron las visitas un -11,8%.

Cataluña fue la comunidad más visitada el mes pasado contando con el 26% del total de las visitas internacionales, lo que supone un +5,1% más que hace un año. Esto se tradujo en 1,9 millones de turistas sólo en julio. Baleares, le sigue muy cerca, también con 1,9 millones de turistas convirtiéndose en el segundo destino nacional. En Andalucía y la Comunidad Valenciana aumentaron los turistas un +5,5% y un +4,2%, respectivamente.

Más alojamiento hotelero

Del total de turistas extranjeros, 4,6 millones eligieron el alojamiento hotelero que creció un +11,2% y los 2,8 millones restantes optaron por el no hotelero, un +1,2% más. También aumentó más la opción del paquete turístico, un 8%, mientras que los que viajaron por su cuenta aumentaron un +6,9%

Comer enAsturias{ }Nacho Coterón.


5 intensos días no dan para mucho…¿o sí?. Depende de las ganas de moverte, la curiosidad y el interés. 5 días dan para lo que dan. Y lo que dieron, os lo cuento.El Principado de Asturias, además de los pueblos y ciudades “conocidas” tiene una enormidad de pueblos o concejos, pedanías, parroquias... Por ejemplo la “ruta de los lagares”, situada en la parroquia de Tiñana donde existen numerosos llagares y donde la espicha es frecuente. O la de la “ruta de la sidra y el quesu”, por la zona de Cabrales, de los Peñamellera (alto y bajo)… que merece la pena conocer. Y, obviamente, su paisaje y clima que aunque los astures se quejen, los que venimos de tierras de sol y calor agradecemos. Desde Pola de Lena, partiendo del hotel situado en Santa Cristina donde teníamos base, mañanas de turismo, mediodías de comida y tarde noches de más turismo y

más comida. Pasear por Gijón, el casco

viejo, Cimadevilla, el puerto, sin olvidar la “Semana Negra”, feria popular con el leiv motiv de la novela negra con interesantes exposiciones de pintura y casetas de libros que tuvimos la suerte de visitar… o por Oviedo; subir a Covadonga, por cierto, un incordio que no dejen subir coches a los lagos de Enol y haya que hacerlo en buses habilitados…, admirarse una vez más con el “puente romano”, en realidad fue construido en la Edad Media, de Cangas de Onís, convencer a tu hija de que uno no está para hacer el descenso del Sella, 4 horas son muchas horas, sobre todo si estas en Arriondas y parte de tu ruta pasa por Ribadesella, pasando por Llanes… O darte cuenta de la amabilidad del asturiano, polis y taxistas incluidos al cascar el embrague del coche en plena calle principal de Cudillero (ojo! culpa de los amigos de Volkswagen

que dejaron un tapón mal puesto en la revisión 3 días antes), la única, estrecha y empinada y montar un pollo de aúpa…Pero centrémonos en lo que nos gusta, como dice mi compañero Juan Guill en nuestro programa “Onda Gastronómica”. En el “bebercio” y en el “comercio”.Sidrerías.Sidrerías hay muchas. Buenas, bastantes. Pero lo que sigue llamándonos la atención a los foráneos es el precio de la sidra, aproximadamente 2.50 / 2.80 € botella y la diferente calidad de estas; las hay magníficas y otras, minoría entre las probadas, infumables; una patada en la nariz y la garganta, sulfuroso, que habla de la calidad de materia prima y elaboración bastante defectuosa en varias de las catadas. La cantidad y calidad de las raciones, también desgraciadamente la falta de aprecio por sus grandes quesos, apenas Cabrales y deje Ud. de contar –

Plato de rabas fritasNacho Coterón escanciando


no siempre es así, claro – y la amabilidad generalizada son rasgos definitorios. Recomendables Sidrería Casa Ferino en el Barrio de Roces en Gijón. Aquí también Sidrería Casa Justo, famosos sus centollos y pescados, Sidrería La Zamorana, cara pero con calidad impecable, mariscos, pescados…. Magníficas centollas y calamares en Sidrería La Carreña, al lado de Duro Felguera y el parque de bomberos. Aquí son famosos los cachopos, filetes de ternera, enormes, rellenos de espárragos y el hígado encebollado. En la C/ Cienfuegos 30, magníficos pescados y trato amable en Sidrería El Cartero. En Gijón también, mucho ambiente en el casco viejo, varias vinaterías, por ejemplo la Vinatería San José, donde sirven y conservan muy bien los vinos, buenas copas de cava, Agustí Torelló, a 2.80 €, o una estupenda ración de quesos asturianos por 10 €.Una zona de sidrerías que nos gustó especialmente está situada en Mieres, donde en la Plaza de San Juan y aledaños varias se dan la mano y crean un ambiente magnífico. Buena sidra y queso de Cabrales en La Sidrería El Correol. Nos sentamos después en la sidrería del mediático cocinero José Andrés, Sidrería Casa Flora y entre quesos y quuuesooos

asturianos ¡qué ricos! y chorizos a la sidra, observábamos con envidia a grupos de gente joven alternar compartiendo las botellas de sidra, en la mesa de al lado los que podían ser sus padres con sus botellas de sidra, en otra unos turistas y sus botellas de sidra… con el mismo ritmo y fragor de la batalla en las que nos rodeaban: Sidrería Valles Mineros, Sidrería Casa Fulgencio, Sidrería El Rinconín… Restaurantes. Claro, además de sidrerías y vinaterías en Asturias hay magníficos restaurantes. Os recomiendo sin lugar a dudas dos de ellos. Varios más son también merecedores de una visita, pero no hubo tiempo para analizarlos en esta ocasión (pensamos en Deloya, Los Tres Caracoles, La Corrada del Obispo y La Salgar en Oviedo, Koldo Miranda en Castrillón, La Tena de Alfredo en Noreña anexa tiene la Sidrería La Cuadra de Alfredo, Balbona en Pravia, Casa Marcial en Arriondas, El Asador de Abel en Siero, El Cenador del Azul en Mieres, La Corriquera en Posada de Llanera…). Comimos en Casa Gerardo en Prendes, magnífico. A un nivel muy alto también, esta vez en Oviedo, Casa Fermín. Si os parece les vamos a dedicar un espacio en nuestra sección de restaurantes. Se lo

merecen. Más flojo de lo esperado, tal vez restos del que debió ser y no es, no hablo de los restos de la muralla que se pueden contemplar cerca de la barra, aún con buenas raciones y con no mala materia prima pero muy “batalla” en servicio, presentación de los platos e irregularidad en lo pedido, es Sidrería Casa Moisés en Avilés. Yo no repetiría. Por cierto. Muchas quejas por los precios en el turístico Cudillero. Honestos el restaurante del Hotel Santa Cristina en Pola de Lena, 10 € al poder y un barecito que llevan dos hermanos, en la C/ Padre Sarabia también en Pola de Lena, El Acebo, donde tomamos unos espléndidos mejillones a la sidra, unas señoras croquetas de jamón y una ensalada fresca y jugosa por un precio magnífico.Los Llagares. Con poco tiempo por delante dedicamos una mañana a visitar tres. Uno ni me acuerdo del nombre, ¿para qué? pero los otros dos, auténticas referencias. Se trata de Viuda de Palacio y Casería de San Juan del Obispo. Ambos en la zona de Pola de Siero, en la pedanía de Tiñana, nombre en honor a la Virgen de Tiñana y su iglesia del s. XVIII. De nuevo os propongo que las visitemos con mayor detenimiento en una sección ad hoc. Si Paris bien merece una misa, Asturias merece más días de visita.

Sidrería Casa Flora en Mieres

Champagnes (2){ }Juan Gallego.

Sumiller internacional.Sumiller Rte L’Auberge de France.

En la anterior edición del Ensamblaje del Champagne hablamos de las uvas y sus características, en esta 2ª parte iremos a los secretos de los Crus (sus zonas de procedencia con sus características intrínsecas definidas por separado las veremos en el siguiente número de elSumiller.com), al terroir y a los vinos de reserva.

No me quiero extender en este mundo fascinante y complejo del champagne y espero que lo disfruten en estos días de calor con una buena comida o sencillamente solo con una amena conversación.

LE TERROIREn España no tiene traducción y el sentir de los franceses es un conjunto del suelo, clima, elevación, orientación y otros factores propios del Cru los que van a dar, como resultado un producto único en el mundo capaz de sobrevivir 2 siglos en perfecto estado como así se ha podido comprobar en un pecio hundido entre la costa de Suecia y Finlandia.

Los factores más importantes más importantes en el terroir de la Champagne son la tierra y el clima. La latitud septentrional, casi en el extremo de la viticultura y en unas condiciones extremas a las uvas les cuesta madurar produciendo unos vinos muy ácidos hasta el punto de no ser bebibles a no ser por la magia de la transformación por el método champenoise, único en el mundo, en una verdadera obra de arte.

LA MANO DEL HOMBRE EN EL TERROIRTambién dentro de esta magia tiene que ver mucho el arte del ensamblaje, ya que solo la mezcla de los vinos y el acierto del hombre condicionaran el producto final, ya que son muchas las preguntas que se debe hacer uno a la hora de elaborar un gran champagne, como las siguientes: ¿Cuánto vino y de qué zona debo usar en la mezcla?, ¿Cuánto vino de reserva añadir?, ¿Utilizare barrica para mi vino? ¿Cuánto tiempo tendré mi vino en autolisis?, etc., etc., con lo cual la mano del hombre la podríamos incluir en el terroir de una forma fehaciente y deben ir de la mano ya que no todos los años la naturaleza se comporta de igual manera.

El suelo calizo y la orientación del suelo de la champagne merecen una atención por nuestra parte que veremos a continuación de una forma detallada:


LOS CRU DE CHAMPAGNEDe los 324 municipios en los que se produce Champagne:17 pueblos están clasificados como “Grand Cru” o los mejores sitios. 44 comunas del pueblo se clasifican ‘premier’ Cru o el primer crecimiento El resultado de este ranking es el valor de mercado de uvas cultivadas en cada pueblo en función de su calidad.

TRADICIÓNEn Champagne, la tradición hace que se ensamblen los vinos de años distintos, cada año, una parte de la vendimia se conserva para formar parte de futuros ensamblajes, aprox. un 20% aunque es más importante para ellos el combinar vinos base de diferentes varietales y zonas de Champagne, se consigue mantener un producto final de características constantes y homogéneas año tras año.Los vinos de reserva se añadirán a los Champagnes sin añada, sus detractores comentan que es una pérdida de autolisis en el que se pierden parte de los mismos

VINOS DE RESERVALos vinos de reserva se envejecen en 3-5 años, llegando hasta 10 en algunos casos.De un 25/35% de vinos de reserva se utilizan para los bruts y semi secos.Más de 300 vinos de reserva están a la disposición del Jefe de Cava.Estos vinos de reserva son conservados sin ensamblar, Cru por Cru, en cubas inoxidables a una temperatura normal; los vinos son sin filtrar, sobre lías (residuos de la segunda fermentación)Ciertos vinos de reserva aportan en el momento del dosaje o licor de expedición, un toque final.

ASPAJosé Diego OrtegaSumiller{ }

Aspa actividadesRetomamos las actividades de la ASPA, asociación de sumilleres de la provincia con nuevos proyectos e inquietudes. Previstas tenemos una cata de sakes, otra de nuevos vinos de Alicante en primeur y una visita cata al obrador de uno de los mejores reposteros del mundo: Paco Torreblanca, además de las clásicas y rompedoras que Paco Fuentes nos prepara en su Palacete de la Seda en diciembre de cada año (recordemos las de rones, vodkas…). Además de participación en actividades y concursos con el de Sumilleres de la Comunidad Valenciana, el de Moscateles del Mundo, Lo Mejor de la Gastronomía… comunicación, radio…

Varias realmente sobresalientes destacan entre las últimas que hemos hecho. Por ejemplo:- Salazones (14) y tomates (10) dirigida por Mónica Espigares- Cavas y Champagnes. Por Javier Rabadán y Juan Gallego.- Vinos blancos de Alemania y Austria. J Diego Ortega y Juan Gallego.- Cervezas artesanas. Con Dani Vara y Raúl Pastor- Espirituosos de Alicante y su coctelería. J Diego Ortega.- Verano y Vinos de AlicanteSi a esto unimos la reinauguración y acondicionamiento de la sede, la Cena Anual con el nombramiento de Socio de Honor de ASPA a José Ventura Martínez, director general de Distribuidora Tabarca en el Rte. La Ereta, la Cena Maridaje (armonía vinos platos) de Verano en el Rte. Villa Antonia y la asamblea general con la aprobación de nuestra integración en la federación valenciana de asociaciones de sumilleres, FASCV que preside Paco Cano y muchas visitas, catas,

cursos, concursos en los que los socios han participado y compartido, creo que el balance no puede ser más positivo.Podéis participar en las actividades y haceros socios en elsumiller.com sección ASPA.

Muestra de Cervezascatadas en una de las jornadas de ASPA

Muestra de vinos Alemanes y Austríacoscatados en una de las jornadas de ASPA


Cata de cavasCata de cavas a la luz de la luna (llena) con cena previa en El Cranc…

Siguiendo la tradición de todos los años, un grupo de amigos nos reunimos en Altea a celebrar un nuevo verano. Elegimos la mejor noche: una noche con luna llena, cenamos en El Crank (La Olla de Altea) y a continuación nos lanzamos a la playa a seguir con un “botellón” de cavas. Y lo pasamos estupendamente.

¿Qué decir de El Cranc?. Es un chiringuito al lado de la playa con una carta con productos frescos y de calidad. Un lugar recomendable si te gusta el pescado. Pregunta lo que tienen fuera de la carta, ya que a veces disponen de género especial. Atención, no es un chiringuito económico; pero su situación es destacable, pegado al mar. Y el servicio atento.

Nosotros nos acercamos a cenar aquí cumpliendo nuestro rito anual. Pedimos entradas diversas:

• Sepionets en su tinta: insuperables;

• Albóndigas de calamar: imprescindibles;

• Ensaladas a base de medios tomates con anchoas de bota,pepinos y cebolletas: típico del restaurante, muy buenos;

• Chopitos fritos: muy flojos y rebozo mejorable;

• Verduras asadas con bacalao: ricas, mas presentadas en pequeña ración.

• Cerramos con dos grandes pescados a compartir con todo el grupo: un dentón y un gallopedro que nos prepararon en rustidera: soberbios. Muy bien cocinados, pescados muy frescos y de textura exquisita.

• De los postres, nada destacable.

Dos referencias de 2010: Enate 234 y un Rueda Marqués de Riscal, acompañaron la cena.

El Rueda de Marqués de Riscal es un vino fresco y muy grato al paladar. Las entradas las comimos con él. Aunque yo destacaría el Enate 2-3-4, un vino donde predominan las notas suaves, con presencia de aromas de piña y pomelo. Notas cítricas, suave. Buen recorrido en boca, buena acidez y redondo. Un vino estupendo. Siempre me ha gustado.

Al acabar en el restaurante cogimos la nevera con los cavas y nos fuimos andando hacia la playa, acercándonos a la orilla del mar. La luna estaba brillando allá arriba, testigo de nuestro “botellón”. Elegimos siempre una noche con luna llena.

Hacía una noche estupenda y aprovechamos para departir de lo divino y lo humano a la vez que disfrutábamos de buenos cavas en copas de plástico (tristemente, cierto, que no pueda acompañarnos una buena copa de cristal, pero no hay otra).

¿Y qué cavas bebimos?.

Reserva de Agustí Torelló de 2008

Redondo, con buena burbuja y goloso.

Aire de l’Origan de 2008

Un Brut Nature hermano menor del destacado cava l’Origan sobresaliendo las notas de avellanas con recuerdo amargoso final.

Mont-Ferrant brut nature

Embotellado especialmente para familiares de Asun de Blanes: el mejor para mi gusto, con notas de frutos secos y madera, muy elegante.

Raimat brut nature

Elaborado con Pinot Noir y Chardonnay, también muy elegante e interesante.

Fue una noche genial; disfrutamos de la velada y acabamos muy tarde.

Hasta la próxima, amigos!

Alberto Bermejo.Psicólogo. Grupo de Cata MediterráneoClub CAM - Alicante

{ }

Un momento de la cata, disfrutando de la velada con el mar al fondo

Mediterráneohttp://www.catamediterraneo.es

El mundo dela Ginebra

Gegham GhazaryanTítulo 2011 Mejor Bartenderde Ginebras del Mundo{ }{

G-Vin Floraison: La ginebra más floral del mundo Hoy en día en los bares tenemos una am-plia variedad de ginebras y muchas veces el consumidor ya está indeciso en elegir. Dependiendo del gusto nos piden algo seco, afrutado, especiado o más cítrico.España es uno de los países con el fenómeno de Gin&tonic y hay muchos bares que por moda tienen una gran variedad de ginebras pero por falta de conocimiento no tienen el trato adecuado para una bebida Premium. Yo siempre recomiendo de tener menos variedad pero sí que diferentes tipos de ginebras, productos únicos y sobre todo conocerlas.Voy a hablar de una ginebra única y especial. El pasado mes de junio en Cognac, Francia tuve el honor y la gran suerte de conocer al creador y master distiller de G-Vine, Jean Sebastien Robicquet: una persona increíble, creativa, apasionante, humilde y sencilla de quien aprendí muchísimo en los días que estuve.Estando en la destilería me di cuenta que realmente la magia de este destilado tan especial es por el mimo cuidadoso hacia un producto que da el con su equipo. La zona de Cognac históricamente es muy reconocido por destilación desde hace siglos y en esta tierra tan especial la variedad de uva dominante es el Ugni Blanc, famoso por sus cualidades (sabor neutro y alta acidez) lo que convierte a

una materia prima perfecta para destilar. Después de la poda en septiembre inmediatamente prensan y fermentan para elaborar un vino. Para convertir en un destilado neutral de uva con graduación alcohólica de 94,6 % destilan en una columna vertical.La base de la mayoría de las ginebras es cereal, pero el creador de G-Vine mirando al pasado elabora una ginebra moderna a base del destilado neutral de uva ya que es mucho más suave y sedosa.Justamente en mi visita a Cognac a mediados de Junio coincidió con la época mágica de los viñedos el nacimiento de la flor de uva. La delicada flor, que solamente dura unos pocos días inmediatamente recogen a mano en cestas de madera y maceran varios días en el destilado neutro de uva, para conseguir único y fascinante aroma de la mejor esencia floral, que posteriormente es destilada en un pequeño alambique Florentino.Por otra parte los nueve botánicos ( bayas de enebro de Macedonia, lima de Colom-bia, regaliz de China, nuez moscada de Indonesia, cardamomo verde de Guate-mala, raíz de jengibre de Nigeria, bayas de cubeb de India, cilantro de Bulgaria y cor-teza de casia de Indonesia) son maceradas de dos a cinco días en diferentes familias para extraer sus aromas más puros. Estas

pequeñas partidas de destilaciones supo-nen como hacerse un traje a medida.Finalmente la infusión de de las flores de uva, los destilados de cara familiay más dosis de la base neutral de destilado de uva son unidos en perfectas proporciones, en un proceso denominado “blending” y posteriormente se realiza una última destilación en un pequeño alambique de cobre que se llama Lilly Fleur.De esa forma nace una ginebra original: G-Vine Nota de cata de G-Vine Floraison 40º ABVNariz: Delicada, floral y dulce, con notas pi-cantes recordando jengibre y cardamomo.Boca: Sedosa, redonda con recuerdos a flores y a especias. La nota floral es evidente desde un primer momento e integrada con enebro, jengibre y cardamomo verde, descubriéndose éste en un segundo plano. Final muy largo donde de nuevo tenemos las delicadas notas florales pero es seca al mismo tiempo. Final limpio y chispeante.Perfecto para elaborar cócteles sutiles, florales como algún Cobbler. También me gusta preparar una variación del Cóc-tel Negroni con esta ginebra que llamo “Floral Negroni”. Es un gran aperitivo para los días cálidos.

“Si quieres probar algo realmente inusual, una ginebra altamente recomendada busca G-Vine… son esas mágicas flores verdes las que la dan esta nota de cata floral tan interesante, tan increíblemente seductora, ¡tan intrigante! ¿He sido lo suficientemente explicito? Debes de probar esta ginebra”.

Gary Regan(experto en ginebras y gurú de la coctelería).


{ }Vita Domínguez. VocalCofradía Reino Monastrell.

Monastrell

Jumilla es vino.Por obvios motivos vacacionales, la Cofradía del Vino Reino de la Monastrell, no celebró su cata mensual, en agosto.No obstante, algunos miembros de la Cofradía, que permanecen en sus lugares habituales o en las proximidades, acuden a Jumilla, para asistir a la Fiesta de la Exaltación del Vino, que se celebra en dicha localidad a mediados de Agosto y que en esta ocasión cumple su XII edición. Se ha convertido en un clásico Los actos se desarrollaron el pasado día 11 en los Jardines de Salones Pío XIILa Glosa de la Exaltación del Vino corrió a cargo de Silvio Guardiola Vicente, hijo del poeta Lorenzo Guardiola. En la actualidad ostenta el cargo de Director del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Getafe (Madrid), quien alabó el trabajo de viticultores y bodegueros y ensalzó la calidad de los vinos de la Denominación.En esta edición participan 17 bodegas: Bodegas José María Martínez Verdú, Bodegas Cooperativa San Isidro,

Bodegas Casa Castillo, Bodegas Casa de la Ermita, Bodega Viña Campanero, Bodegas Guardiola, Bodegas Bleda, Bodegas Hijos de Juan Gil, Bodegas Hacienda del Carche, Pedro Luis Martínez, Vinos Viña Elena, Bodegas Barón del Solar, Bodegas Carchelo, Bodegas Luzón, Bodegas 1890, Bodegas Asensio Carcelén. Tras la glosa se degustaron vinos de las distintas bodegas acompañados por los productos ofrecidos por el catering de los Salones Pio XII, finalizando el acto con la exhibición de un castillo de fuegos artificial.Los asistente de la Cofradía nos refugiamos en el Hotel Rural Finca el Olmo, en pleno valle del Carche, que entre otros atractivos cuenta con un circuito de velocidad. (No osamos lanzarnos al volante de ningún Ferrari). La paz y el sosiego están garantizados en este hotel.A la mañana siguiente visita a Salinas de La Rosa: Entre El Carche y el Cabezo de la Rosa. Curiosa explotación salinera que

extrae la sal del subsuelo a 800 metros de profundidad, inyectando agua dulce en profundidad y disolviendo la sal presente en el diapiro formando cavernas de las que se extrae la salmuera para posterior evaporación solar.A continuación visita a Bodegas Luzón donde su Enólogo Luis Sánchez, nos explicó las distintas fases de producción de esta moderna bodega, probando algunos de sus vinos de los que quiero destacar su Altos de Luzón.Como se hacía algo tarde y era necesario reponer fuerzas nada mejor que el restaurante San Agustín, Su oferta fue sencilla, ”si venís de fuera lo mejor productos típicos de la tierra”, de recordar su queso frito con tomate y como no podía ser de otra manera unas esplendidas chuletillas de cabrito fritas al ajillo.Saliendo de Murcia jueves a las 6 de la tarde y regresando a la tarde siguiente a las 7´30, pregunto: ¿se puede aprovechar mejor el tiempo?

Hablando de...Vinos generososandaluces secos{ }Casto Copete.

Sumiller yMetre Restaurante Nou Manolín

Fino, Manzanilla, Amontillado, Oloroso y Palo Cortado

Aquella tarde en Jerez el plato principal era la uva palomino fino y sus tipos de vino, en unos momentos todo el mundo estaba en su sitio y los ponentes deseando intercambiar conocimientos.Mister Proper, periodista vinculado al mundo del Jerez, empezó comentando que este tipo de vinos son el resultado de la creatividad y el ingenio del hombre.Don Pin Pon, enólogo de una prestigiosa bodega, añadió que son vinos de una gran tradición y están elaborados con una serie de técnicas exclusivas.El señor Chupa Chup, conocido por su gusto excesivo al Fino (1*), insistió que junto con esas técnicas y las condiciones únicas de tierra y clima de esa zona se es capaz de transformar un vino mediocre y con pocas cualidades en un vino excepcional que nos da unas expresiones únicas en el mundo.El Sr. Scott Brite, descendiente de muchas generaciones de elaboradores de vino de Jerez, continuó diciendo que es el milagro de un vino vivo que empezó su andadura en EL siglo XVI, con el motivo de la búsqueda de métodos para preservar

el vino contra las condiciones perjudiciales, que implicaba su trasporte, desde Jerez hasta los países consumidores.Después de la presentación la Señora Vileda Escoba, de la universidad de Jerez, empezó la ponencia.El vino generoso es aquél que en su proceso de elaboración incorpora procesos especiales para aumentar su estabilidad y su graduación alcohólica siendo cien por cien producto de la uva y dándole unas características especiales.Se elabora en un territorio denominado. El Marco de Jerez y se divide en dos áreas la de “producción” y la “zona de crianza”. En ese mismo momento e interrumpiendo a la señora Vileda, se oyó una voz en la parte izquierda de los asistentes era el Sr. Esparragus de la revista Carretilla, cargadito de Manzanilla (2*). Señalando con el dedo los adornos del salón, con las mejillas y la nariz rojas, todos observamos una hilera de botellas de menor a mayor tamaño, llenas de vino tinto, eufórico explicó a los asistentes el nombre de las botellas y las cantidades de cada una: (nombres de reyes bíblicos menos Magnum que significa grande)

NOMBRE CAPACIDAD (litros) EQUIVALENCIA (botellas)

Magnum 1,5 2

Jéroboam 3 4

Réhoboam 4,5 6

Mathusalem 6 8

Salmazar 9 12

Balthazar 12 16

Nabuchodonosor 15 20

Salomón 18 24

Souverain 26,25 35

Primat 27 36

Melchizédec 30 40

Mister Proper, coordinador de la ponencia no pudo aguantar más y levantando la voz visiblemente alterado le dijo que los nombres de las botellas no tenían nada que ver con el vino de Jerez y suspendió la ponencia hasta la tarde siguiente, continuando con las zonas de producción del Jerez, se oyó un murmullo y todos nos levantamos de las sillas esperando volver.(1*). Vino de color pálido de una calidad especial, elaborado en Jerez con cierto aroma almendrado, de elevada graduación alcohólica. Se aprecia un aroma punzante, seco y levemente amargo al paladar de crianza biológica (mas tarde se hará referencia de ella).

(2*). Similar al fino, que se elabora exclusivamente en San Lucar de Barrameda, en algunos casos se detecta un carácter salino que se le atribuye a su cercanía con el mar. Estos vinos se consideran una rareza, ya que tienen crianza biológica. Esta consiste, en su crianza bajo velo en flor. El velo –fina capa superficial formada por las levaduras- protege al vino del contacto con el aire y su consecuente oxidación.Un saludo compañeros….


OpenCircumstances{ }Vicente Crown.

Fotógrafo de Alta Gastronomía

Kiko Moya, L’Escaleta: La Naturaleza de las cosas.Kiko Moya y L’Escaleta me traen el recuerdo de patios romanos habitados por conversaciones extendidas y provechosas y antiguas casas señoriales de la Emilia Romagna. Su restaurante y su cocina expresan la Naturaleza de las cosas, un Rerum Natura donde la búsqueda del placer se ve acrecentada por los perfumes vinícolas recomendados por Alberto Redrado.

Kiko Moya es una síntesis perfecta del silencio y la potencia, de las formas elegantes dotadas de sencillez evaporada. El huerto, los huertos, cercanos en su habitat, dadores de alimento esencia en la cocina de L’Escaleta están siempre presentes en el ojo del comensal. El paladar, en definitiva, guarda el recuerdo de la tierra.

Y así Kiko Moya y Alberto Redrado, Premio Nacional de Gastronomía 2010 se enfrentan cada día, como Marco Polo en su ruta de la Seda, al Gran Khan…y lo convencen y lo integran y lo llevan a mundos desconocidos para él donde el deleite al paladar, el oído y la euritmia se covierten en una apología estética del ser Humano: L’Escaleta y Kiko Moya: El Restaurante y la estética de la luz.

L’EscaletaCocentaina, AlicanteSubida estación Norte, 205. 03820 Tel: 965 592 100 - 965 591 359

Para conocer más novedades de esta sección visita el blog de su autor:www.vcrown.com

De izquierda a derecha.Kiko Moya, La privee del Restaurante y Plato de Gamba

roja a la piedra de sal cítrica

Guía deRestaurantes

Nacho Coterón y E. García Albelda{ }

Restaurante Casa GerardoConocí a Pedro Morán, alma mater de Casa Gerardo en la presentación de la última edición del Anuario de la Cocina de la Comunidad Valenciana que dirige Antonio Vergara y en la que me ocupo de las cosas gastronómicas de Alicante. Me acerqué a saludar a Joan Roca, Quique Dacosta y a Antonio y nos presentaron. Le dije que me había gustado su capacidad de comunicación y la lógica de sus planteamientos en su turno de palabra…

Y desde entonces tenía ganas de conocer su restaurante, Premio Nacional de Gastronomía y Premio Principado de Asturias.

Casa Gerardo, hace honor a la alta gastronomía asturiana. Consigue una fusión de lo tradicional, su magnífica fabada y su crema de arroz con leche, con el diseño y la vanguardia, pero siempre con respeto al producto local de calidad.

Elegimos el menú degustación C.G. (65.00 €), con un “Cóctel de tomate y el tomate en el cóctel”, el “Bocadillo crujiente de quesos asturianos” y las “Croquetas de compango de la fabada”. Los dos últimos 9/10.

Un “Consomé de morrones” diferente, el ”Nabo Smith” otro 9/10 con un cromatismo y arquitectura del plato rompedores, la “Ostra, plancton, limón”, un 10/10!, seguido de un cortante de plátano frío/caliente con caipirinha que no me gustó.

Un “Pez al limón” sobre crema de patata y sofrito, 8.50/10, por el dominio del cítrico que minimiza la calidad del pescado del Cantábrico; un segundo cortante, el “Cóctel sólido de manzana”, perfecto, en la línea de Quique Dacosta. Lo recuerdo en la cata una armonía de sus postres y Vinhos de Porto hace unos meses.

El “Culón asturiano frito”, carne de vacuno autóctona asturiana que tampoco nos emocionó pero que valoramos por la recuperación del producto de la zona y de nuevo otro 10/10. La “Fabada de Prendes”. Magnífica.

Un “Choco-Martini-pasión” abrió paso a otro clásico. Una magnífica “Crema de arroz con leche”; 9.75/10.

Claro, que antes de la dulcería, un amante de los quesos como el firmante de estas líneas, con mi hija Andrea, otra apasionada, les pedimos un pre postre de quesos asturianos.

Una impecable selección con “Torta del rey Silo” 9.25/10, a base de leche de vaca cruda, elaborado en Pravia. Profundo. Un “Queso de Vare” 8/10, de la zona de Siero, a base de leches

Nacho Coterón conMarcos Morán (cocinero) y Dani González (Sumiller) del Rte. Casa Gerardo

Fabada


de vaca y cabra. Salado y picante. Y un “Cabrales Cueva Teyeda” 9.5/10. Magnífico. Leche cruda de vaca elaborado en Tielve mostrando una autenticidad y tipicidad que jamás debería perderse.

Los Morán, padre e hijo forman un sólido equipo, acompañados en la sala con Dani González en la sumillería.

Una cocina como espacio físico y dotacional impactante donde apetece trabajar.

Una buena bodega y el equilibrio en los precios hacen que sea imprescindible conocer este restaurante con estrella Michelín.

En el debe, la escasa potencia del aire acondicionado lo que en algún momento de la comida se hizo patente y un punto más de formación y protocolo en el servicio de algún camarero, lejos del nivel de Dani son puntos, pequeños, ¿o no? a mejorar para la segunda, merecida, estrella.

Ctra. AS-19, km 9. 33438 Prendes, Asturias.985 887 797 www.casa-gerardo.comCierre: Lunes y noches excepto viernes y sábados.Mi Nota: 9.00 / 10

Quesos Ostra

Impecable cocina del restaurante



Restaurante Casa FermínCasa Fermín en Oviedo es uno de los clásicos, serios y grandes restaurantes asturianos. Situado en pleno centro del Oviedo peatonal, cerca de su Catedral, del Palacio del Gobierno y del parque “Campo de San Francisco” con un parking en la puerta y fundado en 1924 se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos sin perder un ápice de autenticidad. Una sala amplia y cómoda con una decoración funcional con guiños al clasicismo, que se completa con una planta baja con un reservado además de una moderna bodega climatizada.La carta nos ofrece varias opciones atractivas. Por ejemplo la “Anchoa del Cantábrico con queso Afuega’l Pitu”, 25 €, el “Pulpo rustido con perejil”, 19 €, el “Salmón ahumado con yogur, aceite de vainilla y germinados”, 19 €, un “Arroz de vieras y berberechos”, 19 €, las “Fabes con almejas” , 20 €, o la clásica •Fabada asturiana”, 16 €. En invierno hay que inclinarse por setas, hongos y caza.Un magnífico menú degustación -58 €-, donde se integran el clasicismo de la materia prima con la interpretación actual, con toques incluso de vanguardia, nos dejará un buen recuerdo en la memoria gustativa.Todos los platos, desde la “Anchoa y queso de La Peral” y los aperitivos, al “Salmorejo”, la “Cigala plancha, tocino Joselito y verduras”, el colorista “Taco de Salmón ahumado con yogur, aceite de vainilla y germinados” realmente espectacular, tanto por la presentación y el cromatismo del plato como por su calidad, el “Taco de Bonito y piña” otro clásico de la casa, hasta su magnífica “Fabada asturiana”, una de las mejores por su sabor y finura, ofrecen equilibrio y elegancia en la mesa.Buenos postres de la mano de David Salinas (formado con Paco Torreblanca). Con sus “Milhojas de crema de yogur y vainilla” o un inmenso, de calidad, “Arroz con leche”, que realmente es una crema de arroz con leche. Un Belondrade y Lurton decantado y bien servido, armonizó con solvencia. Buena carta de vinos. María Jesús Gil propietaria y jefa de sala, amable y profesional y Luis Alberto Martínez en la cocina, con la sumiller Belén Rodríguez, forman un equipo que pide a gritos más calificación en alguna famosa guía gastro.

C/ San Francisco 8, 33033 Oviedo, Asturias985 21 64 52Pvp: 60 / 80 € Cierre: DomingosMi nota: 8.5 / 10

Sala Casa Fermín

Taco de salmón

Arroz con leche


Restaurante La SenietaPoco o nada hay que explicarle a la familia Vallés sobre hostelería, pues llevan inmersos en estas lides largos años ejerciendo la gerencia de diversos y afamados negocios en Teulada-Moraira, valga el ejemplo los restaurantes Gemisant, El Refugio, o la faraónica construcción de su emblemático salón de celebraciones y eventos Canor, y desde hace escasos años, la joya de la corona: La Senieta, llamado así en honor al antiguo emplazamiento de una noria de agua.

Es este el más mimado de sus retoños, pues en él han invertido toda la experiencia acumulada en su extensa trayectoria, para dotarlo de la tecnología mas puntera, junto a todos los medios a su alcance para convertirlo en el protagonista de la gastronomía mas aposentada, del tradicionalismo mas renovado.

En una sala confortable y muy bien equipada, Toni Vallés ejerce de anfitrión para ofrecernos la herencia culinaria de la zona: Mejillones al Vino Blanco, Calamar de Playa a la Brasa que sus revolucionarios Hornos de Brasa al Carbón configuran; las tradicionales “Coques de Dacsa con Atún fresco”, “Borreta de Melva”, la Ensalada Templada de Pulpo, o sus inigualables arroces, en todas sus versiones y tipicidades: secos, caldosos, melosos, etc. como el Arroz al Horno, de Conejo y Verduras, Arroz Negro, Meloso de Bogavante, o el cómodo y regional “Arroz de Senyoret”. Sus pescados de la cercana lonja, son también una buena opción, siempre que se guarde espacio para dar paso a postres tan suculentos como la Torrija con Helado de Turrón.

El mimo que se les otorga a los vinos en este establecimiento es ejemplar; climatizadores, copas de fino cristal, decanters, todo ello bajo un servicio atento, como debe ser en un establecimiento del marchamo lujoso; asequible, eso si, pues elaboran diferentes menús para todos lo públicos.

En la misma fachada poseen una cafetería de espacio multifuncional; lugar único para un encuentro informal, donde desayunar, comer o cenar con bocadillos bien estudiados, platos combinados o las recurrentes y tradicionales tapas.

Cocina de mercado-Arrocería-Brasería.

Precio medio: 40 €.

Avda. de Madrid 28. Tlfno: 96 574 33 08

Mi Nota: 8,00/10

Fachada del local



Daniel Schmidt. Propietario

Pasta Filo con carne y gambas

Restaurante Mim’sAgradable sorpresa. Encontrar un sitio BBB (bueno, bonito y barato) además de amables es destacable. En poco más de un mes de trayectoria se están consolidando en la zona. ¿Su nombre? Restaurante Mim´s, en memoria de la hija de John, su jefe de cocina.

Un gran cocinero, no me refiero sólo a sus 2.01 m de altura maneja la batuta. John Chubb lleva años dando muy bien de comer en varios restaurantes (La Cova de El Campello, en Aigües de Busot…), con un escocés Gary Thomson, joven pero con experiencia en Tapelia como segundo, un socio argentino serio, ingeniero agrónomo y responsable de la distribución de las excelentes carnes gallegas del Valle del Mao de las que ya catamos en estas páginas, Daniel Schmidt, con Gustavo, cubano, como impecable jefe de sala, haciéndolo muy bien.

Un excelente menú de fin de semana por 20.00 €, con 5 entrantes, un plato fuerte, tanto el “Cordero asado” con varias horas de cocción lenta y buena jugosidad y sabor como el “Roast beef” que probamos estaban muy buenos, con la “Tartaleta de morcilla, queso y pera”, o el “Crujiente de pasta filo relleno de carne y gambas”, sin olvidar los “Buñuelos de jamón y queso fundente” merecen la pena. Varios postres caseros honestos, pero mejorables.

Entre semana por 16.50 € tenemos otro menú interesante.

Una carta con buenas carnes, algún pescado fresco y varios arroces completan el panorama. Cocina de mercado con acentos neoclásicos tradicionales y guiños orientales, salsas, patés, cremas… “Gambas en wantun y caramelo de soja”, “Pollo tandoorí”, “Pan indú con gambas y vegetales”…

Una carta de vinos con 20 referencias que irán ampliando y completando.

Sala amplia, cómoda, con buenas vistas. Parking. Ideas, ganas y capacidad de mejora tienen. Es una opción a tener en cuenta.

Ctra N 332, Km 124.200 Coveta Fumá. Urb. Colmar.

03560 El Campello, Alicante

Cierre: martes

Tfno: 670 08 27 48

Mi nota: 7.25/10


Algunos comensales disfrutando la velada

Enoteca Raíces CuadradasYa han transcurrido algunos años, concretamente 3, desde que el sumiller Jordi Piñol abriera las puertas de esta enoteca en la localidad de Denia; son tantas las anécdotas y clientela fidelizada durante este periodo como referencias atesoradas, mas de 600.Y es que el lema de la casa, cautiva: “si no se tiene, se busca”. Esto resume la solícita filosofía de Jordi, satisfacer a sus clientes, para ello no cierra su establecimiento mas que los domingos tarde (en invierno), o para sumergirse a la caza y captura de nuevos ejemplares que exhibir en su particular “zoo enológico”, donde organiza “safaris” o catas, exhibiciones, demostraciones, presentaciones y un largo etc. para difundir la verdad del vino, ese dogma de fe, que solo los muy apasionados poseen.Mas de 60 D.O. se hallan representadas en este establecimiento, casi la totalidad, más un ingente numero de países productores de vinos y licores (mas de 20), donde también hallan su hueco copas, abalorios domésticos y profesionales para el vino.También productos gourmet como sales, aceites de oliva virgen, pastas especiales (donde destacar QUERIDA CARMEN, una singular concepción de Risottos y Arroces preparados), chocolates y un sinfín de ginebras, brandis, generosos, etc. con un particular guiño a los mejores cavas y champagnes. Es distribuidor en exclusiva de AMBIZNA, un excelente Rueda. Organiza maridajes interactivos con cocineros locales.

C/ Foramur 3. Denia. Tlfno: 608246849. Cierra domingos tarde (invierno). Sin cierre anual.

Cuadernode Cata.2 Lagares{ }Nacho Coterón.


Dos auténticos lagares asturianos, referencias en la elaboración de grandes sidras naturales y muy próximas entre sí como son el Llagar Viuda de Palacio y el Llagar Casería San Juan del Obispo merecen ser analizadas y conocidas. Ambos situados en la zona de Pola de Siero, en la pedanía de Tiñana, nombre en honor a una iglesia del s. XVIII. La Virgen de Tiñana.

Llagar Viuda de PalacioRecomendados por Pepe Mendoza (enólogo de las bodegas Enrique Mendoza) nos acercamos al Llagar Viuda de Palacio en Tiñana, donde Pepe Palacio, compañero de promoción en la escuela de enología de Requena y amigo de Mendoza nos hizo bucear en el conocimiento de este “arte” como es la elaboración de la sidra natural de calidad. Por cierto, tengo en mi bodega una caja de su sidra para él.700.000 litros de capacidad de elaboración no está nada mal de esta sidra natural tradicional. Aunque si pensemos que en estas tierras se elaboran ni más ni menos que 45 Mios de litros nos encontramos ante un “llagar de garaje”. La sidra goza de arraigo popular y es cultura como Pepe Palacio insistió en más de una ocasión. De hecho en las casas suele tomarse siempre en las comidas. Además este lagar tiene el valor añadido que supone el marchamo de calidad que proporciona el tener un enólogo al frente de la empresa familiar, donde creo que van ya por la cuarta generación, lo que implica toda una garantía.La sidra debe servirse fresca, que no fría. Hablamos de unos 13 a 14º C. Su volumen en alcohol es del 5.5 al 6.5 en porcentaje. Y se elabora con un “mezclum” de manzanas, la DO admite 23 diferentes. Aquí utilizan sobre todo las Raxao, Regona, Blanquina y Durona de Tresalí, aunque nos reconocen el problema de conseguir materia prima ya que faltan plantaciones de manzanos.Palacio nos enseñó la bodega, perdón el llagar. La nave de depósitos impoluta y fresca. La curiosidad de las trituradoras, las prensas y la conducción del mosto a fermentar. O la cata que hicimos de varios depósitos. Aquí pudimos observar la importancia del afinado hasta su embotellado para conseguir esa fina y elegante integración del carbónico. Su escasa acidez volátil que apenas hay que corregir ya que es característica organoléptica. Pero siempre muy por debajo del nivel que contienen sus primas las sidras guipuzcoanas. Otra “rareza” que nos llamó la atención fue observar y así se lo preguntamos, el por qué tenía tantas botellas con etiquetas de marcas diferentes almacenadas en las cajas a la entrada del lagar. Nos comentó que son todas las botellas iguales y que antes del envasado se limpian y no quedan restos de las etiquetas anteriores. Una optimización interesante.Sidra Viuda de PalacioRompe la espuma y se integra en el líquido quedando este amarillo blanquecino, con el CO2 minúsculo y atractivo. La nariz intensa, frutal, golosa, fresca. La entrada en boca apetitosa. Paso ligero, elegante, limpio. Huele y sabe a sidra de calidad, a fruta, a zumo de manzanas. De nuevo el carbónico perfecto en boca. Pide otro trago. Perdón, otra botella. 9.0 / 10; 6º 5 alc., 2.00 €Llagar Viuda de PalacioTiñano, AsturiasMi Nota: 90/100

Sidra Viuda de Palacio

Cartel elaboración sidra


Lagar Casería San Juan del Obispo El Llagar (Lagar) la Casería San Juan del Obispo, situado tam-bién en Tiñana, Siero, Asturias, es un rompedor concepto de calidad que merece la pena ser conocido.Gracias a la presentación del restaurante “Casa Gerardo” en Prendes, a su sumiller Daniel González y a su co chef Mar-cos Morán, conocí a Chema Díaz, director del Llagar, que nos acompañó y enseñó este lujo arquitectónico, de entor-no paisajístico y conceptual. Y evidentemente de inversión económica. Rodeado de 30 hectáreas de terreno y 3.500 manzanos, el edificio diseñado ad hoc en el año 2000 tiene capacidad para elaborar 450.000 litros de sidra. Curiosos los muros del lagar. Una estructura de cantos roda-dos preformada por unas cajas, muros anchos, de tela metálica con la finalidad de dejar pasar la humedad y el aire creando un microclima característico.

De alguna manera fusionan el saber hacer de la tradición de los lagareros y la tecnología actual. Con Xuarina y otros varie-tales de manzana, Blanqui-na, Regona…elaboran una magnífica sidra (Tareco) y dos aguardientes de si-dra de muy buena calidad: “L’Alquitara del Obispo”, blanco y el envejecido 9 años “Aguardiente viejo de sidra Salvador del Obispo”.

Sidra Tareco90/10, 6º % alc., 3.00 €Lagar Casería San Juan del Obis-po. Tiñana, Asturias.Una estricta selección de la materia prima en su punto óptimo de maduración e in-mediato traslado a las prensas verticales de inox. Estas con 10.000 kg de capacidad de prensada. 16 meses sobre lías en depósitos de fermentación en acero inoxidable a 12º C dan como resultado una exce-lente sidra que debe su nom-bre al apodo familiar (tareco es un término de minero que

define un trozo de madera que se utilizaba en el afianzamien-to de los pozos de extracción del carbón).Escanciada al modo clásico o más suavemente como nos co-mentaron en Casa Gerardo es una sidra elegante, fina, cremo-sa, fresca, plena de fruta…

L’Alquitara del Obispo94/100 24.00 €Lagar Casería de San Juan del Obispo. Tiñana, Asturias.Vaya, vaya y Chema Díaz que-ría pasarnos directamente al alto de gama de la casa… Este aguardiente de sidra es, senci-llamente, magnífico. Una na-riz limpia y elegante. Aromas anisados, regaliz, sin traza de cabezas ni colas. La boca man-tiene el alto nivel. Equilibrado, sutil, con frescura y equilibrio. El alcohol integrado, no agresivo. La destilación sólo de la sidra, desechando los bagazos es uno de los factores de su calidad. Uno de los muy buenos aguar-dientes que hemos catado. Una sorpresa con mayúsculas.

Aguardiente viejo de sidra Sal-vador del Obispo92 / 100. 38.00 € Lagar Casería de San Juan del Obispo. Tiñana, AsturiasPartiendo de la base de su “cal-vados” blanco, hacen una “crian-za” de este aguardiente con la curiosidad de chapar con due-las nuevas de Ohio, 1.70 x 0.70 x 0.03 m, la parte interna de los pequeños depósitos de 1.650 litros para trasmitir las caracte-rísticas organolépticas de la ma-dera y el afinado de los años, 9 que no son moco de pavo.Ya el color, que el diseño de la botella (Arrontes y Barrera) per-mite observar nos anuncia lo que encontraremos en la copa. De nuevo calidad, con las notas levemente tostadas, amieladas, vainillosas… y la fruta; manza-na en compota. Los recuerdos especiados y balsámicos ya en-contrados en su “hermano pe-queño” alargan el paso y dejan la boca limpia. Magnífico.

Chema Díaz y Nacho Coterón Sidras Tareco

Cuadernode Cata{ }Nacho Coterón.


Vicente Gandía Premium extra virginTipo: Virgen Extra. PVP: 15.00 €Variedades: Serrana de EspadánAlmazara: Bodegas Vicente Gandíawww.vicentegandia.esMi nota: 90/100Apenas 5.000 unidades de este aceite de gama alta presentado en una mini botella con formato de perfume de lujo, de hecho mi asistenta cuando lo vio en la cocina creyó que me había equivocado de sitio al colocarlo, sorprende e impacta.Recolectado a mano en olivos centenarios de la Sierra de Espadán, por cierto, vaya quesos elaboran en la zona, este aceite está dirigido al canal Horeca y a tiendas especializadas. Elaborado con la variedad autóctona “Serrana Espadán”, con procedimientos mecánicos, prensado en frío…, presenta un color amarillo dorado atractivo. Aromas elegantes y sutiles, levemente frutado, con un juego de aceitunas verdes, alcachofa, manzana y maduras, notas almendradas y fruta en sazón, en boca muestra un equilibrio magnífico entre matices dulces y sensaciones picantes con un post gusto largo y levemente astringente. La Familia Gandía completa la gama de aceites con su hermano menor “Hoya de Cadenas”, también elaborado con aceitunas de la zona del Parque Natural de la Sierra de Espadán, en este caso con Hojiblanca, Picual y Arbequina.

Señoríos de RelleuTipo: Virgen Extra “de Pago”. PVP: 10.00 €Variedades: “Changlar Real”, “Villalonga”, “Blanqueta” y “Arbequina”Almazara: Señoríos de Relleu SLUwww.senoriosderelleu.comMi nota: 90/100En Relleu, montaña alicantina próxima al mar, en una masía denominada “El Teuladí” con cerca de 300 años de historia y partiendo de un proyecto tecnológicamente avanzado, no en vano su hacedor Hugo Quintanilla es Ingeniero de Montes y Agrónomo, se elabora este sorprendente Aceite de oliva virgen extra que ellos llaman con orgullo “De pago” que ya se ha situado en el prestigioso Terraolivo (Israel) entre los 20 mejores del mundo.Partiendo de un mix de olivos centenarios y plantaciones nuevas con variedades como la “Changlar Real”, “Villalonga”, “Blanqueta” o “Arbequina” entre las nuevas y con un trato impecable del fruto, molturación antes de las 6 horas de la recolección, selección de la aceituna, almazara en la propia finca, procesado actual en todas sus fases de triturado, batido, separación… Color verde oscuro con irisaciones amarillo doradas y con posibles sedimentos en la botella (por cierto, envasado al vacío, otro plus de calidad) al ser en rama, es decir, no filtrado, es un aceite de una magnífica calidad.Una nariz limpia, de intensidad media pero con marcadores de calidad como la hierba recién segada, alcachofa, tomate verde… En boca tiene un paso armónico, con cremosidad liviana, persistencia alta, frutados ligeros a manzana y plátano verde y un punto picante y amargoso agradable. Probablemente su característica dominante sea la elegancia y calidad global. Su equilibrio.


Cuadernode Cata{ }E. García Albelda.

Sumiller yCrítico Gastronómico.

A COROA BLANCO 2010Segunda bodega mas antigua de Galicia, de marcado carácter familiar, dedicados a ello desde hace cuatro generaciones. Vinos que evidencian una influencia de clima continental y atlántico.Bodegas: A Coroa D.O/ Procedencia: Valdeorras. Tipo: blanco joven.Variedades: Godello 100%.Crianza: no tiene.Graduación: 13% Precio aprox.: 11,20 € Nota de Cata: de color amarillo verdoso con reflejos pajizos. En nariz desvela sutiles notas cítricas (zumo de limón), junto a sensaciones de elegante fruta madura (manzana), se perciben notas florales, y fruta fresca ( pera de agua y melón), los recuerdos herbáceos también muy presentes (heno, hinojo). En boca es fresco, con una acidez muy equilibrada, volviendo las percepciones que apuntaba en nariz, como el limón y la sensación herbácea, bastante prolongado y dinámico en el final, alargando las notas amargosas. www.acoroa.com A Rúa de Valdeorras. 988 310 648Mi Nota: 78,0/100

AMBISNA 2010Bodega familiar de largo recorrido que gestiona 4,5 hectáreas en Pampliega (Burgos) a 800 metros sobre el nivel del mar. También elaboran el rosado Lyna y el tinto Zarzanas.Bodegas: Enológica Wamba. D.O./Procedencia: Rueda. Tipo: Blanco joven. Variedades: Verdejo 100%.Crianza: no tiene.Graduación: 12,5% Precio aprox.: 7 € Nota de Cata: amarillo pajizo con reflejos verdes. Nariz que evidencia la variedad, con fruta verde (manzana, pera de agua), un repertorio de cítricos ( piel de limón, pomelo), compartida con fruta tropical (guayaba, piña, mango, fruta de la pasión), destacan sabores herbáceos como el heno, hinojo o incluso algún atisbo de eneldo y laurel; puntas anisadas. En boca es suave, glicérico, resaltando de nuevo los herbáceos que le confieren la característica sensación amarga, se prolonga durante un buen periodo de tiempo. Es un verdejo de manual. www.enologicawamba.es Pampliega (Burgos). Telf.: 619 26 24 73Mi Nota: 80/100.

AUREUM BRUT NATUREUna de las mejores opciones de los últimos años representando la elegancia y la armonía de un cava, con el valioso añadido de su relación calidad-precio, se convierte en el abanderado de la trayectoria de esta excelente bodega, que limita su tirada a 10000 ejemplares.Bodegas: Mont-Marçal Vinícola S.A. D.O./ Procedencia: Cava.Tipo: Cava Brut Nature Reserva. Edición Limitada. Variedades: Xarel.lo, Chardonnay, Pinot Noir, Parellada Crianza: Chardonnay fermentado en barrica 4 meses, más posterior crianza.Graduación: 12 % Precio: 20 €Nota de Cata: amarillo pálido, bien vestido. Burbuja de grano menudo, fácil y continua ascensión, buen rosario; corona elegante y de larga permanencia. Nariz compleja y elegante, con marcadas notas de bollería, mantequilla; rasgos cítricos (pomelo y piel de limón) camufladas se encuentran recuerdos de flores secas, junto a una sensación avainillada que desvela su crianza. Boca cremosa, con atisbos de caramelo tofee, leves notas de zumo de limón, junto a frutos secos (almendras, avellanas) y manzana asada. Grandiosa ligereza. Finca Manlleu s/n. Castellví de La Marca. (Barcelona). www.mont-marcal.com Telf.: 93 891 82 81Mi Nota: 87,5/100

Cata deUvas{ }Nacho Coterón.


Catar uvas es una experiencia necesaria para todo catador e imprescindible para los enólogos, pero por su complejidad, sobre todo si queremos hacerlo de una manera seria y con método, difícil de realizar. Cuando un enólogo como Pablo Ossorio, mejor enólogo de la Comunidad Valenciana 2010 y uno de los grandes nos convocó a una en su bodega top Hispano Suizas en Requena, no lo dudamos lo más mínimo. Merecía la pena.Ya publicamos otra muy interesante hace menos de 1 año en las bodegas Heretat de Cesilia en Alicante de 18 uvas (envasadas al vacío y conservadas en frío algunas ya que la realizamos en octubre) dirigida por Sebastien Boudon para ASPA y hace más tiempo otra realizada por la Cofradía Reino de la Monastrell de uvas tintas.Veamos la cata. Una preparación impecable. La sala de cata de la bodega con un montaje como debe ser. Trabajo en equipo de todos los integrantes de Hispano Suizas (hasta la hija pequeña de uno de ellos). Selección de las uvas y mostos… Cada uva con la misma o semejante cantidad de azúcares, medida introduciéndolas en una solución de agua y azúcar (200 gr/1 l.) desechando las que no se sumergieran hasta el fondo; todas seleccionadas de los hombros de los racimos y con los pedicelos de la baya semejantes.

La cata organizada con un método lógico:- Examen visual y táctil de la baya- Cata de la pulpa- Cata del hollejo- Cata de las pepitasDivertida, dura y didáctica, ya que analizamos una por una y a veces en más de una ocasión el aspecto, la maduración y dificultad de desprendimiento del pedicelo, textura, mordida, azúcares, acidez, aromas de boca, astringencia, madurez de la pepita…¿Qué catamos?Uvas blancas: Chardonnay, Sauvignon Blanc, VerdejoUvas tintas: Pinot Noir, Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Bobal.Mosto: Chardonnay, Sauvignon BlancMosto en fermentación: Sauvignon Blanc, Pinot Noir (Rosado)

Vamos a catarlas:Chardonnay: Fruta blanca, manzana Reineta. Equilibrio azúcares y acidez. Cierta astringencia y estepticidad con recuerdos a pomelo rosa y manzana Granny Smith. Pepita madura, lignificada, amargosa…Sauvignon Blanc: Puro cóctel de frutas: manzana, piña, ciruela verde, lima, limón, con textura más blanda. La pepita tostada, picante, amargosa.Verdejo: muy productiva. Piel dura, consistente. Pulpa ácida, carnosa, con recuerdo a manzana, pomelo, yerba húmeda, ciruela. Pepita más verde, menos crujiente. Mosto Chardonnay: Uva a -10ºC. despalillado, estrujado y depósito 36 horas con enzimas para extraer aromas de piel. Magnífico. Todos nos lo bebimos. Manzana Reineta, piña, heno, melocotón… Equilibrio azúcares y acidez. Mosto Sauvignon Blanc: Kiwi, hoja de pino, algo de SO2, boj, mata de tomate, maracuyá… La boca es un cóctel de frutas maduras y tropicales. Plátano, fruta de la Pasión, pomelo rosa… Otro que nos bebimos…Mosto semi fermentado S. Blanc: 160 gr. de azúcar, aprox. 3º de alcohol en volumen. Menos azúcar y más acidez. Mucha fruta fresca, albaricoque, piña de Madagascar, cítrico, limón y levaduras.Pinot Noir: Cassis, pimientas, rosa, cereza (aparecerían las guindas en aguardiente si estuviera muy maduro). Falta madurez de la pepita, pero es perfecto para cavas.


Mosto rosado Pinot Noir: Aproximadamente 2º de alcohol. FAL (fermentación alcohólica) en barrica abierta a 12 / 13º C. Aparecen notas de cereza confitada, algún recuerdo de la barrica, yogur de fresa, frambuesa y fresa ácida… pH: 3.10.

Merlot: Racimo suelto, mucho raspón, bayas esféricas… Carnosa, muy dulce, arándanos rojos, frambuesa madura, zarzamora… Alguna pirazina que desaparecerá con la maduración. Pepita verde todavía, con recuerdos a pimienta negra.

Syrah: Carnosa, frambuesa, muchos polisacáridos que aportarán estructura y volumen en boca al futuro vino. Piel todavía herbácea y con poca acidez. Pepita falta de maduración.

Cabernet Franc: Más dúctil, valga la expresión ya sé que no es un metal y “fácil” que su hermana la Cabernet Sauvignon, se usa en coupages con la dura Bobal, ya que la compensa. Pirazinas, pimiento rojo asado, fruta roja, cassis. Piel con textura dura.

Bobal: La reina de la fiesta en la zona, que además de para los conocidos rosados y tintos jóvenes, controlando su producción empieza a dar muy buenos vinos de guarda. Muy verde y tersa todavía. Fruta verde, vegetal, pera verde… Mucho tanino de piel, astringente y amargosa. Uva difícil de cultivar y de elaborar. El 2011 será, si el tiempo no lo impide, un año mítico para esta variedad.

Terminamos la cata en el exterior de la moderna bodega, con un aperitivo a la luz de la luna bajo los pinos y al lado de los viñedos con muuuchas botellas de sus magníficos cavas Tantum Ergo blanco y rosado y saludando a los amigos. Javier Gila, Miguel Ángel Martín, Paco Flores, Vicente Morcillo, algún restaurador, algún enólogo, distribuidor, sumiller, prensa. Gracias a todo el equipo de Hispano Suizas. Mereció la pena.

Pascual Gil.P53Biólogo Molecular

Hablandocon propiedad{ }

Dieta Mediterránea ¿Un invento americano?Pues va a ser que sí. Me explico: desde el punto de vista científico las primeras referencias sobre el concepto de “Dieta Mediterránea” aparecen después de la II Guerra Mundial cuando Leland G. Allbaugh estudia el modo de vida de los habitantes de Creta, y comprueba que los habitantes de esta isla presentan una tasa de mortalidad mas baja de enfermedad cardiovascular que los norteamericanos. Llega a esta conclusión al comparar el tipo de alimentación ingerida entre los habitantes de Grecia y EEUU y a partir de este momento algo empieza a cocerse con la dieta de los países mediterráneos.Pero el gran maestro de la dieta mediterránea fué Ancel Keys, fisiólogo norteamericano empecinado estudioso de las enfermedades coronarias y del colesterol. Hasta tal punto era “pesao” el fisiólogo con el tema del colesterol que la prensa del momento y sus colegas le llamaron “Mister Cholesterol”, pero aunque fuera un devorador de numerosos estudios estadísticos siempre relacionados con el mismo tema, algo de razón tendría, pues este buen hombre vivió 100 años (1904-2004) y eso no se consigue de cualquier manera. Además de contribuir a mejorar el valor nutritivo de las raciones de combate del ejército norteamericano desarrollando las Raciones K que eran los paquetes de comida para los paracaidistas (“K”, de Keys), este gran fisiólogo hizo una relevante contribución a la ciencia mediante el “Estudio de los Siete Países”, primer ensayo epidemiológico sobre la potencial relación entre enfermedad coronaria, el colesterol en sangre y el estilo de vida de siete países: Italia, Yugoslavia, Grecia, Holanda, Finlandia, EEUU y Japón. Los resultados mostraron una clara relación entre las características de la dieta y la salud de su población. Concluyendo que la población Grecia, especialmente Creta, y del sur de Italia tenían la menor tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular y la mayor expectativa de vida en comparación con el resto de países estudiados.En este momento empieza a utilizarse el término genérico de “Dieta Mediterránea” para referirse a patrones dietarios similares a los de Grecia y el sur de Italia a principios de los años 60, dieta que ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2010.Investigaciones posteriores mostraron que no existe una dieta mediterránea única pero si se puede concluir que la dieta de los países Europeos del área Mediterránea, como Portugal, España, Sur de Francia, Italia, Grecia, etc, presentan características comunes como son una ingesta baja en grasas saturadas, alta en grasas monoinsaturadas, balanceada en

ácidos grasos poliinsaturados (omega-6 y omega-3), baja en proteínas animales, rica en antioxidantes y por último rica en fibra. Con todo este cocktail tenemos la llamada Dieta Mediterránea que nosotros no hemos inventado pero si utilizado desde nuestros ancestros.¡Al final algo teníamos que ver con todo esta historia de la Dieta Mediterránea! Ya lo decía yo.


Miguel Ángel AlmodóvarLicenciado en Ciencias Políticas y Sociología.Premio Alimentos de España 2003.

Bocados dehistoria ytemporada{ }

Nostalgia y terapéutica del zincA partir del medio siglo de edad el zinc suele venir a la memoria, por este orden cronológico:

- En forma de gran barreño donde en la mañana dominical se realizaba la higiene corporal y semanal a fondo,

- Como elemento de la tabla periódica de los elementos, que era imprescindible situar correctamente en el grupo doce si se quería pasar la química de quinto de bachiller y

- Como una barra de acode, plateada y brillante de agua que se deslizaba sobre frascas y chatos de vino que luego volaban sobre el cielo de los parroquianos y asiduos de esa delicada invención que moderna o no fue la taberna.

Más allá de esto, el zinc sólo era una cosa que a la hora de escribir uno nunca sabía de cierto si lo suyo era empezar con ce o con zeta, obviando el hecho, para algunos quizá inquietante, de que nuestro cuerpo, curtido o no en las lides tabernarias, contiene cuarenta miligramos por kilo de peso, lo que en total viene a ser entre dos y tres gramos por individuo. Pero más allá de tomar conciencia para hacerlo nuestro, es bueno saber que es muy necesario para mantener en forma el sistema inmunológico y los tejidos, para la maduración sexual masculina, para facilitar la acción de varias enzimas, para garantizar la salud de la próstata, y, lo que es de toda pertinencia en estos días y temporada, para favorecer la reparación de la piel herida por la acción de los rayos solares.

Para proveer de zinc al organismo se puede recurrir al gran manantial o a diversas fuentes. El gran manantial son las ostras, que en media docenita contienen 76 miligramos, y las fuentes, a gran distancia de caudal pero en todo caso estimables, son los cereales enriquecidos, las carnes magras de vaca, cerdo, pollo y pavo, los garbanzos, las alubias, y las pipas de calabaza.

De lo que conviene tomar nota, porque pasados los rigores estivales y las quemaduras solares, vendrá el inquieto otoño y luego el general invierno con sus ejército de resfriados, y resulta que en estos días y en la revista The Open Respiratory Medicine Journal se ha publicado un estudio de la Universidad de Helsinki, que pone en evidencia que la toma de dosis diarias de más de 75 miligramos de zinc reduce la duración de los resfriados en un 42% de promedio.

Así que eso, lo que decía Juan de Mena, que además de nombre de calle fue poeta de la escuela alegórico-dantesca del prerrenacimiento español: “... mas val prevenir que non ser prevenidos”.

Mónica Espigares.Licenciada en filolofía.Sumiller/Gerente Restaurante Villa Antonia.

Arte y Vino{ }

El arte efímero de los gin tonicsLos monjes holandeses crearon la ginebra como medicina a principios del siglo XII para combatir la peste bubónica. A finales del siglo XVI, los soldados ingleses descubrieron en Holanda y Francia la Genever y la importaron a Inglaterra.

En 1689 Guillermo de Orange prohibió todas las importaciones de licores de Francia y en consecuencia los ciudadanos británicos obtuvieron el derecho de elaborar su propia ginebra, lo que aumentó la popularidad del licor. Al llegar el siglo XVIII la ginebra se había convertido en la bebida nacional de Inglaterra.

El clásico Gin-Tonic fue creado por los funcionarios británicos de clase media en el siglo XIX, que servían al Imperio en Exóticos lugares plagados de mosquitos. La quinina que había en la tónica ayudó a contener la malaria y la Ginebra ayudaba a beber más tónica.

Verano, calor, media tarde, un buen libro y algo refrescante, un buen gin tonic, ginebra, tónica y rodaja de limón, el clásico, con mucho hielo, copa de balón y… a disfrutar. Hasta ahora, pero…

Verano de 2011, fiebre por los gin tonics, todas las marcas Premium luchan por hacerse con un puesto entre los gin tonics mas originales, con pimienta roja , canela, pomelo, granada, pétalos de rosas, uvas, pepino, hasta algas y plancton en Madrid Fusión. ¿No estaremos convirtiendo un clásico en un jardín? ¿Demasiados complementos? ¿Demasiado esnobismo o evolución de acuerdo con una sociedad aburrida y cansada de todo, hasta de un buen gin tonic?

Me encantan los cambios, creo sinceramente que esta guerra por hacer el gin tonic perfecto viene orquestada por las marcas Premium que han querido aportar a sus creaciones notas originales para acompañar las diferentes notas de cata de cada ginebra, y eso es bueno, muy bueno, todo evoluciona, cambia, pero no nos dejemos avasallar por largas listas de ginebras y de tónicas como si fuese un concurso a ver quien conoce más marcas y más tónicas diferentes. Lo importante al final es saber preparar un buen gin tonic y disfrutarlo en compañía, sin dejar que los precios abusivos decidan por ti, es una moda como otra cualquiera, es el verano de los gin tonics, de las catas de ginebra, disfrutémoslo y saquemos consecuencias, sin olvidarnos de su esencia, y a ver que nos trae el próximo verano… además de calor.

Anna de Codorníu os invita a conocer su mundo

Coincidiendo con su santo Anna de Codorníu lanza su nuevo blog: “El Mundo de Anna”

Anna de Codorníu, el cava líder del mercado, ha presentado el dia de Santa Anna, su blog (www.elmundodeanna.com). En este espacio compartirá experiencias únicas con sus lectores; como los eventos en los que participa, propuestas de maridaje, actividades de enoturismo, recomendaciones de restaurantes, charlas con el enólogo y otros temas de interés, siempre con el estilo, elegancia y sofisticación inconfundibles de Anna.

Paralelamente en Twitter Anna de Codorníu (@annaesunica) realizará el concurso fotográfico “¿Qué le regalarías a Anna?” invitando a los seguidores a compartir sus imágenes de posibles regalos que destaquen por su originalidad, sutileza, creatividad y con el toque femenino que distingue a las Annas.

Ambos acontecimientos también se podrán seguir, compartir y comentar en la página de Facebook de Anna de Codorníu (www.facebook.com/annaesunica).

¿Quién es Anna?

En 1659, Anna Codorníu, primogénita de la familia y heredera de la masía de Can Codorníu, de sus tierras y sus viñedos, se casó con un viticultor llamado Miquel Raventós. Desde entonces, la familia Raventós ha sido propietaria de Codorníu y ha mantenido Anna como nombre de una marca de prestigio mundial.

Andrés García.Propietario Gastroteca La Despensa de Andrés. Comentarista radio y director cursos de quesos.

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La imaginación al poder.Sabemos que estamos en un tiempo difícil, por este motivo las mentes tienen que escurrirse mucho más, que cuando todo va calmado.Una de esas iniciativas, la cual aplaudimos, aunque puristas como nuestro director Nacho Coterón no estén de acuerdo, es necesario y animan la rutina de cualquier producto.Hoy le traigo los GOUDAS, por todos conocidos, pero hoy en sus mil colores.Gouda rojo, totalmente rojo y con semillas parece una sandía madura, está hecho con pesto, pimentón y comino, se denomina con pesto siciliano.Gouda verde, igualmente que el anterior pero sin pimentón, se denomina de pesto.Gouda muy verde, otra innovación de este año es el Gouda con Wahabí, sin comentarios.Gouda con oliva y tomate seco, muy aromático y sorprendente.

Gouda de cabra al Mediterráneo, con hierbas provenzales.Gouda con nueces y con comino, etc…Estos quesos son sorprendentes por sus colores, muy aromáticos, lo cual les hace unos buenos compañeros para nuestras pastas, ensaladas, y son ideales también para comenzar una tabla de quesos.Estos quesos tienen unos primos lejanos, llamados Gutshoffer, son quesos hechos de leche de cabra una rareza en estos lares, pero de ellos hablaremos en particular alguna otra vez, puedo adelantarle que los últimos meses son curados con un mejunje de agua y caramelo, haciéndonos reconocer notas de tofe, especias y caramelo, dignos de los mejores sibaritas.Como he dicho al principio la imaginación al poder, si es con relativa calidad, mejor que mejor.A disfrutar y no lo olvide nunca, que se lo den con QUESO.


José Tomás Lozano.Director de web www.kilometro625.com

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Restaurante Pelícanos Ocas, BenidormPodría empezar este escrito copiando literalmente la entradilla que escribí para presentar dos libros: Gastronostrum y el Anuario de Vinos Alicante 2010 y que decía así: “Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy os debo una explicación, y esa explicación que os debo os la voy a pagar”. Plagiada del pregón que Don Pablo, alcalde de Villar del Campo, les dirige a sus conciudadanos en la película Bienvenido Mr. Marshall, interpretado por Pepe Isbert.Sin embargo prefiero hacerlo con esta cita: Nunca hay una segunda oportunidad, para una primera mala impresión. Frase que me atribuyo a mi persona, por un gran fallo cometido y que quiero corregir al escribir sobre el Restaurante y Bares del Hotel Pelícanos Ocas de Benidorm y de su ejemplar maître Juan Sánchez Caballero.Ser celíaco o alérgico al gluten, representa un problema a la hora de viajar, porque no en todos los restaurantes, cafeterías o bares están preparados para acoger a las personas que padecemos dicha enfermedad, bien sea de nacimiento o adquirida a una cierta edad como es mi caso y este problema se acrecienta si los servicios de desayuno, comida y cena son del llamado buffet libre.Sin embargo en el Pelícanos Ocas, no existe ningún problema, puesto que además de tener, pan, y productos sin gluten para el desayuno se añaden las múltiples ensaladas, así como las carnes y pescados que se preparan a la plancha, delante del cliente y también el gran surtido de frutas en ambas comidas.

Por añadidura este restaurante tiene un extra y este extra tiene nombre propio y es Juan Sánchez Caballero, el maître del hotel. Juan te trata más que como un amigo, casi como si fueras un familiar, porque se preocupa de preguntarte en cada servicio, si hay algo en el buffet que no puedes comer para encargarle al jefe de cocina que te prepare cualquier otro plato sin gluten como es obvio. Pero la guinda que remata este escrito la puso Juan cuando le comenté que existía la cerveza Ámbar especial para celíacos. Pues dicho y hecho, Juan aprovechó el tiempo libre que disponía entre el desayuno y la comida y salió a comprarla, distribuyéndola en el restaurante y todos los bares del hotel, para que en cualquier momento pudiera disfrutar de una cerveza bien fría con jarra helada.Que conste en acta mi agradecimiento a Juan Sánchez Caballero y a todo el personal de restaurante, bares y cocina y que sepan perdonar el fallo que cometí al no mencionarlos en mi último artículo sobre el hotel.”Cuando los niños andan sobre el agua”.INFORMACIÓN: Hotel Pelícanos Ocas – Gerona 45 03503 – Benidorm Tel.: 965855058 Web: http://es.solmelia.com/hoteles/espana/benidorm/sol-pelicanos-ocas/home.htm

De izquierda a derecha.Cerveza Ámbar, especial para celíacos.

Barra de ensaladas.Juan Sánchez Caballero, maître.

Hablandode Turismo{ }Tomás Mazón.

Director Cátedra Estudios TurísticosPedro Zaragoza [email protected]

¡Somos los mejores!Creo que con estas palabras se podrían hacer las conclusiones de lo que está siendo la campaña estival en el turismo alicantino. A lo largo de este verano he podido leer declaraciones de empresarios y políticos en las que no se cansaban de afirmar que somos los más altos, los más guapos, los más rubios y con los ojos más azules que nadie. Para mí, lo más lamentable es que crean lo que ellos mismos dicen. A quién quieren engañar. Este año “la cifra de turistas ingleses se ha incrementado”; “la mejoría de las cifras de ocupación se debe a la bonanza económica de los países centroeuropeos”; “la recuperación de la Costa Blanca es firme”; “Benidorm está viviendo un buen verano”; “este verano está viniendo más gente que nunca”; el éxito de ahora “es fruto de muchas cosas bien hechas en los últimos años”. Según estas declaraciones el turismo está en buenas manos.

Se sigue magnificando la llegada de más y más turistas. Tal y como sucedía en otras épocas lejanas. Es real que viene más gente, pero eso no sirve para enmascarar lo que está sucediendo con nuestro turismo. Obviamos que en esta campaña nos encontramos sin competidores en toda la zona mediterránea del norte de África. Pasamos por encima un punto a tener en cuenta: llega más gente pero gastan menos o no gastan lo suficiente. El empleo generado por la industria turística es inferior a pesar de contar, como es el caso de Benidorm, con casi 2.500 plazas hoteleras más. Seguimos siendo los mejores a pesar de que los sindicatos denuncian que se está produciendo una sobrecarga de trabajo y un empeoramiento de las condiciones laborales.

Indudablemente tenemos que felicitarnos por la campaña turística de este verano. Buena parte de la responsabilidad de este éxito se debe a las compañías aéreas de bajo coste, ya que han desplazado al aeropuerto de Alicante a un alto contingente de turistas. Es excelente. Lo que no es bueno es dejarnos llevar por estos cantos de sirenas. El turismo precisa de un reciclaje continuo.

Falta una adecuada promoción turística por los problemas económicos derivados de la crisis; existen graves problemas medioambientales; el “todo incluido” de los hoteles es demoledor y está haciendo mucho daño a la hostelería; el comercio está dando paso a “tiendas de chinos”; el paisaje urbano de muchas localidades precisa de millonarias inversiones que no van a llegar; las infraestructuras precisan mejoras que tampoco van a llegar; el empleo en el sector turístico no es atractivo por su precariedad, bajos salarios, horarios y pocas perspectivas de promoción, me dicen que hay personas que trabajan en el turismo por verdadera necesidad y como última solución; que cada vez vienen turistas con menor capacidad económica; por citar alguno de los retos que tiene encima de mesa este sector.

Que no nos engañen con discursos vacíos. La principal industria de España. La principal actividad económica de la provincia de Alicante, precisa de una profunda reconversión. Hace falta mucho trabajo, imaginación, inversiones en unos momentos muy malos. Pero si no se camina hacia estos objetivos lo pasaremos mal.


BENROMACH 10 YEARSZona: Escocia/SpeysideTipo: Single Malt80/100

La destilería Benromach, sita en la cotizada zona del Speyside en Escocia, fue fundada en 1898 y después de distintas vicisitudes, con cierre incluido en 1983, fue adquirida por el prestigioso comerciante de whiskys y embotellador privado, Gordon & MacPhail en 1992. Este la ha mantenido hasta nuestros días realizando una profunda transformación, con la incorporación de nuevos equipos de destilación y distintos criterios de elaboración, de tal suerte que lo único que queda de sus ancestros es la fachada del edificio, pues fuera de eso, posiblemente me atrevería a decir no hay nada que se le parezca. Benromach se constituye en un hito para Gordon & MacPhail, pues pasa de ser un mero embotellador, ciertamente con un gran prestigio, tanto de blended como de maltas, a convertirse en elaborador, lo que supone de aprendizaje en una materia diferente, pues, no cabe duda, nunca antes la empresa se había dedicado a la producción de whiskys. Eso, lógicamente, se ha dejado sentir, pues los comienzos nunca son fáciles y su producción no ha comenzado a alcanzar cierto prestigio hasta fechas recientes. La destilería es una de las más pequeñas de Escocia, o probablemente lo sea, pues su capacidad de producción no supera el medio millón de litros de alcohol. Ello lo han aprovechado para producir un portafolio variado de maltas, desde un Benromach Organic, Benromach Origins, un Port Finish, un Peat Smoky, pasando por un 10 años, 12, 14, 15, 18 y más años. El que hoy presentamos es la línea básica, que ha madurado en barricas de roble que había contenido bourbon y finalmente en barricas de Oloroso. Notas de cata Color: DoradoNariz: Toques de madera y malta. Recuerdos de frutos secos, frutas tropicales –piña- y de jerez.Cuerpo: Ligero y equilibrado.Boca: Suavemente dulce al inicio, denota los ligeros ahumados, los recuerdos del jerez y ligeros toques de frutas rojas. Final largo.

Whiskies{ }Javier López León.

Economista, Profesor UA,Tesorero ASPA.

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